Försöker låsa in en tid för att träffa Ryan Lobo och Ramon Martin från den NYC-baserade etiketten Till mig bevisat hur efterfrågade de kommande formgivarna är. Sätt det så här: De var tvungna att avbryta mig eftersom Anna Wintour var förbi deras studio för ett besök, ingen biggie. Irriterande var hon tvungen att avbryta dem också (lämnade dem att känna sig som "tömda ballonger") men omplanerade omedelbart för kvällen innan vår frukostintervju på Bowery. Över gröna juicer och pocherade ägg beskrev Lobo Wintour som snäll och välvillig, så mötet var klart värt att vänta.
Inga främlingar att vänta, länge bästa vänner och andra Aussies Lobo och Martin väntade 13 år till lansera Tome, trots att du vet att det skulle hända redan under deras första dagar på modehögskolan Sydney. De spenderade över ett decennium på att utarbeta sina egna karriärer i branschen innan de äntligen träffades för att förverkliga drömmen som de hade hållit fast så länge. Resultatet blev kulmen på år av utbyte av idéer, från deras kärlek till Helmut Lang på 90 -talet till en besatthet av "varje kvinna som någonsin har haft en vit skjorta med självförtroende."
Sedan lanseringen 2010 har etiketten långsamt byggts fart och upplever nu en övergång från under-radarn till i rampljuset, delvis tack vare att man blev finalister i den livliga CFDA/Vogue Fashion Fund (därav tête – à – têtes med Anna). Jag chattade med Lobo och Martin, jag kunde inte låta bli att matcha deras spänning för deras nästan färdiga, efterlängtade vårkollektion 14. Läs vidare för att lära dig hur allt från dålig smak till esoterisk konst har informerat deras vision, vilket Martin ödmjukt funderar på, '[dessa inspirationer] spelar knappast någon roll så länge vi säljer kläder till människor för att de ska må bra av sig själva. "Och det är just därför vi älskar dessa killar och deras mönster så mycket.
Hur träffades ni? Arbetade ni professionellt tillsammans innan Tome?Ryan Lobo: Vi träffades när vi var 19 på modehögskolan i Sydney. Vi fick varandra att skratta och bestämde att en dag om vi lanserade något skulle det inte vara vettigt att göra det utan varandra. Vi gjorde vår egen grej under tiden. Ramon hade otroliga designposter i Italien, Paris och USA... Alberta Ferretti, Gaultier, J Mendel, Derek Lam. Jag var i Australien hela tiden som köpare och var i Europa hela tiden, så vi skulle ses mycket och stannade väldigt nära.
Så varför vänta nästan 15 år efter designskolan för att lansera etiketten? RL: Det var nästan ett mycket medvetet beslut att inte lansera etiketten när vi var 24. Vi behövde och ville jobba för andra människor. Vi behövde möjligheter. Jag menar att Ramon arbetade på couture -ateljén i Gaultier. Jag kunde se Balenciaga -showerna och trolla genom mässor i Paris och Milano. Vi visste att det var bäst att lansera något när vår estetik, ideal, smaknivåer och designögon var mer sofistikerade och inte lika råa. Unga människor på mode har denna råhet, vilket kan vara fantastiskt, men vi ville bara närma oss det på ett väl avrundat, moget sätt. Det är väldigt framåtriktat ... RL: Jag vet rätt! Roligt nog blir vi förmodligen mer omogna när vi blir äldre, men det var en tidig mognad som vi visste att vi behövde för att få den ungdomliga naiviteten och fräckheten ur vårt system. Vi fick en riktigt vacker komplimang väldigt tidigt, kanske vår andra samling, en australiensisk journalist sa att det är väldigt sällsynt när du hittar ett märke som lanseras och är fullt utformat... filosofiskt och i sina ideal och strategi.
Så var det svårt att komma ihop efter alla dessa år och ha samma ideal? RL: Allt vi har gjort har informerat var vi har kommit. Jag menar att det fanns år av detaljhandel tillbaka på college, vilket förresten är den bästa utbildningen du kan få på mode! Jag har varit stylist och konsult. På en nivå har vi smaker som är polära motsatta, men å andra sidan är synkroniteten i vår smak så löjligt i linje. Det har varit en riktigt intressant fusion för oss. Ramon älskar 50- och 60 -talets couture. Jag älskar 80- och 90 -talen Giorgio Armani och Ralph Lauren, och sedan träffas vi på 90 -talet Helmut Lang eller Miuccia Prada och Commes des Garcons. Det finns saker som vi är överens om och saker som vi inte gör, men när vi inte gör det respekterar vi varandras smak, det är alltid giltigt. Och det informerar designprocessen. Så vad är den designprocessen? RL: Jag går in i rummet och berättar för Ramon om en dröm jag hade eller en utställning jag gick på. Kanske pratar vi plötsligt om ormskinn, som hände nyligen. Faktum är att ormskinn är lite jobbigt och påminner mig om cowboystövlar, men det är en sådan filosofi om Miuccia Prada: En sammansmältning av god och dålig smak, av hög och låg, av motsatta element som inte stöter bort varandra men faktiskt säkring. Jag tror att det är så vi jobbar. Till exempel har vi den här riktigt snygga tunika skjortan i ett lyxigt linnetyg, och jag tittade på Ramon och sa, ”det är för perfekt, vem bryr sig? Det är inte vi! ’Så vi bestämde oss för att göra något för att få det lite av, lite fult. Vi drog fram det här fina metallet vi har i kollektionen och funderade på hur vi skulle kunna ändra det lite så att förväntningarna ändras. Genom att kanske ta ner det kan du faktiskt lyfta det till den moderna platsen. Det är en rolig kompromiss... nästan ironi i mode. God smak kan vara dålig smak! I slutändan bryr sig kunden om det eller inte, men det är roligt för oss. Vi måste roa oss i processen! Så varför bestämde du dig för att äntligen starta 2010? RL: År 2010 var Ramon i Australien och var på väg att ta en tjänst på en mycket företagsposition med otroliga pengar. Han hade just lämnat Derek Lam. Jag höll på med konsult- och stylingarbete. Ramon ringde precis till mig och sa: "det är dags." Direkt kom Martin från ett tidigare möte för att gå med i vår frukost ...Ramon Martin: Ja, det var definitivt en stor risk, men det är den typen du vill ta och du är hungrig efter någon gång. Du arbetar för många människor och det är en tuff industri men också väldigt vårdande. Och vi ägnade mycket tid åt att förbereda oss. Allt tog enorm tid!
Hur var din första samling? RL: Det är fortfarande vår favorit någonsin. Det var kulmen på 13 års idéer och besatthet av mode och kvinnor som vi älskar. RM: Det var avskalat för oss. När du bara är två personer som startar ett varumärke från grunden och du är din enda resurs kan du inte göra allt. Det var innan vi var på modekalendern, så vi hade på ett sätt hela tiden i världen att diskutera och planera. Nu får vi aldrig det igen! Vi har dessa små fönster och saker och ting blir bara snabbare. RL: Det var också människorna runt omkring oss som hjälpte oss att förverkliga samlingen. Det är fortfarande så. Modellen Ruby Jean Wilson, som jag har arbetat med sedan hon var bebis, hon blev lite av en musa för den första samlingen för att hon skulle explodera med Marc Jacobs och hennes avgift var astronomisk, men hon arbetade med oss som vän inte för en avgift. Sådana vackra saker gjorde det så speciellt. Vi går faktiskt igenom några idéer som vi inte kunde förverkliga med den första samlingen, som vi kan nu. RM: Det förstärker att vår etos är korrekt.
Vad är det för etos? RL: Relevant. Renhet. Mycket viktigt. Om en kvinna inte kan göra det till en del av hennes liv, är det modigt för oss att föreslå det. RM: Det är balansen mellan önskan och nödvändighet. Hon måste behöva det, och hon måste vilja det.
Vilka var några av dina tidiga utmaningar som varumärke?Båda skrattar. RM: Orkanen! Inte Sandy, men Irene. Manhattan stängde av och vi hade en deadline för en fabrik och vi var tvungna att tävla hela natten för att få det gjort. RL: Om det inte var människorna som har hjälpt oss, hade vi inte varit här - modeller, fotografer, vänner. Den största utmaningen är att vi bara är två. Det finns ingen jätteinvestering från en yttre kropp. Det finns inget personallag. Det finns ingen designstudent. Inget tryckeri. Även om Ramon var här i USA så länge, eftersom vi inte arbetar på J Mendel -nivå, var vi tvungna att upprätta alla kontakter igen. Det har varit en inlärningskurva. Den största utmaningen har varit den största belöningen eftersom vi har känt så mycket kärlek.
Vilka har varit dina största milstolpar? RM: I höstas blev vi hämtade av Ikram, och det från början var stort för mig. Hon stöttar oss så mycket. Innan dess var Ecco Domani ett stort lyft för oss. Och nu är det naturligtvis fantastiskt att vara involverad i CFDA. Du blir så fast att jobba med etiketten och det blir en sådan bubbla som gör de dagliga sakerna, att du oroar dig för att du inte kommer i kontakt med människorna där ute. Jag menar att vår försäljning växer varje säsong och press är bra för oss, men du vill veta att du är på rätt väg. CFDA har definitivt varit enormt validerande och ett självförtroendeökning. RL: När folk säger att det du gör är bra är du som en treåring igen. Det är en vacker bekräftelse på att det du gör är värt.
Har ditt engagemang i CFDA förändrat hur du arbetar? RL: Vi visste alltid att den här samlingen kommer att bli en mycket avgörande roll för oss och att alla ögon skulle vara på den. Att lägga till CFDA i mixen ger en helt ny dimension. Jag menar att när Anna kommer till din studio måste du ge henne något som hon bryr sig om! RM: Det finns press, men vi fungerar bra på det sättet. RL: En vän sa häromdagen att ångest och nervositet är spänning i förklädnad, så omfamna det. Det handlar om att tänka på vad denna omedelbara utmaning betyder i det stora upplägget.
Vad är din startpunkt med en ny kollektion? Vad sägs om våren 14? RM: Vi har kommit in i andan att välja en kvinna att börja med. Våren '13 var Pina Bausch som inspiration. Vi har inspirerats av Louise Bourgeois, och Georgia O’Keeffe var hösten ’13. Det handlar mycket om inte bara konsten eller verket som de producerar, utan kvinnorna själva, deras läggning och anda. Denna samling är inspirerad av den kubanska konstnären Ana Mendieta. Hennes arbete är otroligt. Det är bara så eteriskt, mycket om elementen, smidda av naturen. Hon skär ut sin kroppsform och fysiska form i naturen. RL: Hon kommer att göra en bild av sig själv i lera och sedan elda upp det. Hon handlar mycket om födelseritualer och begravningsritualer-en kvinnas livscykel.
Hur översatte hon till dina mönster? RL: Vi tänder allt! Skämtar bara, men ibland vill man verkligen... Nej, det är den hedniska andan i hennes arbete. Det handlar om de skyddande skikten, reflekterande ytor. Det är den där fusionsgrejen igen, som låter som en sådan klyscha, men den är hård och mjuk, maskulin och feminin. Det är smutsigt, och det är rent. RM: Det handlar om att ta allt det där och se till att det inte är utmanande för någon att bära eller överdrivet. Det kan inte äventyra handelssidan. I slutändan säljer vi kläder till människor för att de ska må bra av sig själva. Ingen behöver veta att en skjorta är inspirerad av Ana Mendieta. De bryr sig nog inte!
Vilka är dina modeinfluenser? RM: Vi har så olika referenspunkter. För mig är det Rei Kawakubo, Dries Van Noten, Azzedine Alaïa. Men inte bara för vad de gör-det är också för deras inställning till design och att de gör saker på sina egna villkor. De driver egna företag och är privatägda. Jag läste en intervju med Dries nyligen om hans etik och hur han arbetar med sina bruk och fabriker och hur han känner att han är ansvarig för alla människor i sin anställning och det talar volymer för mig. Varje beslut du tar kan inte bara vara ett infall, men det handlar om hur det påverkar ditt företag och andra. RL: Jag skulle ha en topp fem. Jag älskar en topp fem! Just nu är de alla kvinnor: Miuccia Prada, Stella McCartney, Phoebe på Celine, Olsens på Row och Victoria Beckham. Jag menar, duh... kvinnor som gör kläder för kvinnor! Jag menar, Donna Karan på hennes tid. Coco Chanel!
Hur behåller du kontakten med kvinnor som manliga designers? RM: Genom de kvinnor som vi känner. Vi har några fantastiska människor runt oss som kommer in under de tidiga stadierna av en samling, och vi ser hur de reagerar på det. De är verkligen ärliga mot oss. Om det inte fungerar kan du se det på deras ansikte. Vi har en fantastisk passform, och det är de ögonblicken där hon försöker på några saker och plötsligt kommer hon att bli riktigt upphetsad över något, som alltid är ett grönt ljus! RL: Genom att arbeta nära med de kvinnor vi känner är det en redigeringsprocess. Det måste vara relevant för dem. Det behöver inte vara Anna Wintour som kommer med diskningsråd som i går kväll, men det är fantastiskt! Det är lika viktigt att mammor bär kläderna och de är i 60 -årsåldern.