I Italien är familjedrivna skofabriker en del av kulturen. Vad händer om de stänger?

En tre timmars bilresa från Rom, genom böljande kullar och inbäddat mellan Apenninerna och Adriatiska havet, ligger regionen Le Marche. Med varken renässanslegenden om Toscana eller de täta skogarna i Umbrien är Le Marche lugnt och lantligt och sträcker sig nästan 4000 kvadratkilometer över Italiens sandiga östkust.

Hur anspråkslös Le Marche än må vara, Italien är inte riktigt Italien utan det. Det har länge fungerat som förfäderna för landets hantverksmässiga skohandel. Idag är det fortfarande prickat med skofabriker av alla märken och modeller, från storskalig anläggningar som använder större delen av hela städer till hål-i-väggen-verkstäder kullerstensgator.

"Det finns en stark koppling till territoriet", säger Matteo Pasca, chef för Arsutoria School, ett Milano-baserat institut för design och teknisk utbildning i skor och accessoarer. "De flesta fabrikerna är fortfarande små, familjedrivna företag som anställer lokalt och marknadsför inifrån. Och de flesta av dessa fabriker har en tradition av generationer som överför kompetensen från föräldrar till barn. "

Pasca talar från sitt hem i Milano, där han har varit i karantän sedan Italien först stängdes av i början av mars. De coronavirus-kris har fattat ett särskilt starkt grepp om landet, som vid presstiden hade sett mer än 221 000 totalt bekräftade fall och 30 000 dödsfall.

I en global pandemi är en hantverksbaserad tjänst som skoproduktion inte precis fokuspunkten i en nations kampansträngningar för att bekämpa ett sådant ondskefullt virus. Men dessa fabriker är inte att förbise, och det nuvarande klimatet har hotat att demontera dem helt och hållet.

Sjuttiofem mil upp längs kusten från Le Marche sitter San Mauro Pascoli, en kommun som började etablera sig som den regionala huvudstaden för high-end damskor tillverkning redan på 1830-talet. Så många civila arbetade en gång som skomakare att 1901 fick skomakaregemenskapen en egen statsflagga. Här är skor inte bara av ekonomiskt intresse.

"Det är en kulturell sak, i många avseenden", säger Lauren Bucquet, grundare av designer -skomärket Labucq, som tillverkas i Italien. "Det är mycket mer accepterat att följa i din familjs fotspår än i USA där jag när jag växte upp var redo att sätta min egen väg och flytta till New York City. Jag var inte intresserad av att göra vad mina föräldrar gjorde medan det i Italien är mer kulturellt accepterat och nästan förväntat att du går in i familjeföretaget. "

Bucquet lanserade Labucq 2018 efter en decennium lång tjänstgöring kl Rag & Bone, där hon arbetade direkt med fabriker i hela Italien (liksom Portugal, Spanien och Kina) och så småningom klättrade upp i ledet för att bli varumärkesdirektör för skor och accessoarer. Med Labucq har hon samarbetat med två familjedrivna fabriker i Toscana, med hennes primära av de två som går tillbaka till 1970-talet. Även om det fortfarande är ett halvt sekel gammalt är det en relativt nykomling jämfört med, säg, Magli -skofabriken, som syskonen Marino, Mario och Bruno Magli först öppnade 1947.

Under sina år som arbetar med italienska fabriker har Bucquet sett hur vissa har utvecklats, skalats eller specificerats, ofta när yngre generationer tar över för sina äldste. Vissa tillverkare kan bli ännu mer hantverksmässiga; andra kan svänga för att ta emot fler lyx-angränsande kunder, som de hos en Kering eller LVMH.

Även om verksamheten kan ha förändrats under förra seklet, har spelarna själva inte gjort det. Branschen byggdes på vad Pasca kallar ett "spindelnät", med själva skofabrikerna själva i centrum medan de är omgivna av separata, oberoende leverantörer.

relaterade artiklar

Arbetare som utgör ryggraden på begagnade marknaden är särskilt sårbara i en pandemisk tid 
För skodesigners bakom kulisserna är härligheten i hantverket
När det inte finns några röda mattor, vad ska en kändistylist göra?

"Du har ett ekosystem som fungerar tillsammans, och några av dessa företag är väldigt, väldigt små", säger Pasca. "Du kan ha en stor fabrik som Prada som arbetar med ett broderiföretag på kanske tio personer. Så du har den här konstiga blandningen av väldigt tonåriga företag som arbetar för väldigt stora märken. "

Det är redan en känslig webb, och under vissa omständigheter kan det mycket lätt falla sönder.

När Italien först gick in i låsning hade vissa tillverkare ännu inte slutfört produktionen av hösten 2020 -kollektionerna. Andra hade redan slutfört leveransen till återförsäljare, men när butikerna stängde skickades dessa produkter tillbaka. För ett system som bara är lika starkt som summan av dess delar har det inneburit en betydande utmaning.

"Den här industrin är mycket sammankopplad", säger Pasca. "Om butikerna lider betyder det att tillverkningen kommer att vara i fara längs kedjan. Fabrikerna har redan betalat för materialet och kanske inte kan slutföra produktionen eftersom detaljhandelsbeställningarna är i vänteläge. Mycket beror på vad butikerna kommer att göra med beställningarna. "

Vissa fabriker har fått direkta avbokningar från större detaljhandlare. Andra, som de som Lacbuq har samarbetat med, har begärt att eventuella utestående beställningar ska väntas tills anläggningarna kan öppna igen för fullt. Detta gör att varumärken själva kan säkra sina satsningar och inte överproducera lager som de kanske inte behöver. Men det sätter också tillverkarna i en svår position, eftersom de redan har köpt förbrukningsmaterial för vilka de inte direkt kan tjäna vinst.

"De kommer uppenbarligen inte att tvinga någon att producera produkter som kommer att sätta ett varumärke i en sämre ekonomi position ", säger Bucquet, vars primära fabrik i Toscana förblir ekonomiskt stabil nog att vara flexibel med sin kunder. "De håller sig stadigt och väntar på att se hur det går under de kommande två månaderna när ekonomin långsamt börjar öppna igen."

Återupptagningen pågår redan. Måndagen den 4 maj antog Italiens premiärminister Giuseppe Conte en gradvis plan som gjorde det möjligt för fabriker att återuppta produktionen i etapper. Just nu är sanitet, inte beställning, högsta prioritet.

"Alla arbetar med säkerhetsförfaranden, dokumentation och protokoll", säger Pasca. "Vi måste se till att arbetstagare kan vara i en säker miljö utan att sprida viruset när de kommer tillbaka till fabrikerna. Det är verkligen viktigt eftersom vi vet att den här situationen kommer att pågå länge. "

Eftersom kollektionerna för skor och tillbehör hösten 2020 redan är i limbo närmar sig fabrikerna kommande säsonger med en realistisk grad av skepsis. De flesta av de årliga mässorna eller mässorna är avsedda för sommaren Lineapelle, Italiens ledande lädermässa, som hölls i Milano - har skjutits upp.

Pasca tror att modeveckorna våren 2021 också kommer att ställas in eller i de absolut bästa scenarierna, som hålls online. Detta skulle bara ytterligare kräva stöd från tillverkares större kunder, inklusive de lyxiga lyxhusen som inte äger eller driver sina egna fabriker i regionen.

"Detta kommer inte bara att vara ett ekonomiskt problem", säger Pasca. "Men de stora varumärkena och återförsäljarna bör ta risken tillsammans med sina små tillverkare för annars är den verkliga risken att detta nätverk av företag kan dö."

Några av de mindre fabrikerna, de som arbetar med fler bootstrapped -märken eller oberoende detaljhandelspartners, kan ha möjlighet att ställa in striktare betalningsvillkor. Det inkluderar att generera ett kreditbrev via en bank som kan garantera ekonomisk kompensation.

Pandemin väcker också frågor om den långsiktiga stabiliteten hos arbetarna själva som utgör nätverket-skickliga hantverkare som förstår hur länge man ska lämna en design på en sko till exempel, eftersom kunskapen har funnits i deras familj för generationer.

"De Louis Vuittons eller den Chanels pressar på att få mycket avancerade produkter, säger Pasca. "För att kunna ha dessa produkter av hög kvalitet måste du ha högkvalitativa människor som gör dem eftersom det här jobbet verkligen är arbetskrävande. Du kan inte ersätta arbetarna med maskinerna. Om du förlorar människorna förlorar du värdet i produkterna. "

Rosanna Fenili, som Bucquet arbetar med, har tillbringat årtionden med att övervaka kvalitetskontroll i fabriker över hela Toscana och Le Marche. Branschen är så liten att Fenili uppskattar att hon känner till eller har samarbetat med 70% av de hantverksmässiga skofabrikerna i Italien. Hon återvände till jobbet den 4 maj, och medan hon noterade en begriplig oro i hela fabrikssystemet, har hon också upptäckt något annat: energi.

"Det är konstigt att ens gå ner på gatan nu, så du kan föreställa dig hur annorlunda det är när du går in i en fabrik", säger Fenili. "Men det finns så mycket energi. Alla ler. I Italien var det riktigt länge som ingen log. Alla var så avlägsna från varandra. Men nu är alla glada att gå till jobbet. Det finns verkligen mycket positivt. "

Fabrikerna är ännu inte helt öppna för affärer. Fenili spekulerar i att tillverkningen kommer att vara igång i augusti. Vid denna tidpunkt kommer dock fabriksarbetare att bli tvingade att ta sina traditionella månadslånga sommarlov, när mycket av Europa stänger. Men i år, för första gången på 50 år, kommer fabrikerna att hålla öppet, och inte bara för att deras företag är på linjen.

"Anställda kommer att jobba gärna", säger hon och skrattar. "Så det är verkligen en revolution!"

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.