För skodesigners bakom kulisserna är härligheten i hantverket

De mest ikoniska skorna i historien har påverkat en kultur, inte bara en samling.

Jag tänkte inte bli så hyperbolisk direkt ur porten, men ibland kräver ett ämne det. I det här fallet är det ämnet skor. De enheter som grottfolk bar för att skydda fötterna från väder och vind har sedan 40 000 år senare blivit en kritisk del av vår värld.

När vi talar ekonomiskt förväntas den amerikanska skomarknaden nå en global intäkt på 280 miljarder dollar år 2023. Tala socialt, stilar som Converse All Stars och Alexander McQueens Armadillo stövlar har kommit att representera en rörelse så mycket som ett ögonblick i tiden.

Och för modehus, verksamheter som har byggt miljarder dollar på kläder och accessoarer, är skor en viktig del av ekosystemet. Fabrizio Viti, den italienska skodesignern som har fungerat som Louis Vuittons chef skor stil chef sedan oktober 2004, har haft decennier för att internalisera detta ansvar.

"Jag måste göra min del, vilket är en mycket viktig del för som ni vet kan det finnas shower utan väskor, shower utan solglasögon", säger Viti till mig i telefon från Paris. "Men det finns inga shower utan skor. Skorna definierar silhuetten. "

Viti har den typ av högglans-CV som designers finner sig fantisera om under tysta stunder i studion: I ett av sina allra första jobb arbetade han vid sidan av Tom Ford vid den legendariska Ford-eran Gucci, spenderade sedan fem år med Miuccia Prada på Prada. År 2004, Marc Jacobs hade anställt honom på Louis Vuitton, och 2016 lanserade han sin egen självbetecknade fristående lyxetikett.

På Louis Vuitton eller Prada eller Gucci har Viti varit något av ett hemligt vapen. Han har hjälpt till att skapa några av husets mest lukrativa verk under de senaste åren och arbetat över designteam för att väcka en alltomfattande vision till liv. Och medan Viti är allmänt känd inom modekretsar, är han inte riktigt ett känt namn som konstnärlig ledare Nicolas Ghesquière.

Huvudskodesigner lever och andas produktionen och hantverket lika mycket som de gör den sista landningsbanan, för vilken de inte tar en rosett. Deras arbete lever främst bakom kulisserna, i familjedrivna fabriker och intima ateljéer, där de skapar skor som mycket väl kan påverka en kultur, inte bara en samling.

Precis som många skodesigners började Viti sin modekarriär inom kläddesign och studerade prêt-à-porter på Milanos Istituto Marangoni innan du går en skulpturkurs i den marmorrika staden Carrara. Här fann han en viss tillfredsställelse i att skapa skor som han inte gjorde i kläder.

"Jag insåg att jag inte älskar tyg så mycket eftersom det faller ner", skämtar Viti. "Jag insåg att skor är mer som en skulptur för att du måste forma hälen, du måste i princip göra en liten skulptur. Och det här var något väldigt personligt för mig. "

Viti utbildade sig i solblöt Italien, där västra halvklotets hantverksmässiga skomakarhandel utvecklades som en stugindustri i mitten av 1800-talet. Mellan 1830 och 1900 började San Mauro Pascoli-kommunen särskilja sig som den regionala huvudstaden för high-end damskor tillverkning. Så många medborgare arbetade som skomakare, reparerade skor på deras tröskel och bytte ut sitt arbete med mat, att 1901 fick skomakaregemenskapen en egen statsflagga.

Idag har distriktets tillverkare - varav många ägs och drivs av samma familjer som först etablerade dem för ett och ett halvt sekel sedan - en tradition att upprätthålla. Vid forskningscenter och internationella skoskolan Centro Ricerca e Scuola Internazionale Calzaturiera (CERCAL), kretsar läroplanen kring etiketten "Made in Italy", som föreskriver en grundläggande produktionssteg baserad på historiska tekniker.

relaterade artiklar

Fashionistas 101 favoritskor från hösten 2020 -program
Christian Louboutins nya Paris -utställning ser bortom den röda sulan och in i mannen bakom den
Hur vårt sätt att handla sneakers har förändrats under det senaste decenniet

I Italien är dessa riktlinjer inga detaljer. Skorna måste hållas på skenor, en trä- eller gipsform formad som en människofot runt vilken skon byggs, över natten eller under en ännu längre tid. Hälen måste också vara asymmetriskt inställd för att återspegla den organiska naturen hos våra byggnader. Och det finns många, många fler rutor att bocka av.

"Det kan naturligtvis vara utmanande, men en sko är 20 olika komponenter som kommer från 20 olika fabriker som alla måste passa ihop inom en millimeter", säger skodesigner Christopher Viggiano, som studerade på CERCA 2010 och sedan dess har arbetat med design och produktutveckling för märken som Band of Outsiders och Acne Studios. "Du blir besatt."

Skodon är besatt av en anledning, och inte bara för att det är en produkt av generationsarv och regional identitet. Skodesigners har en plikt att skydda fysiologin på ett sätt som de som finns i kläder, handväskor eller smycken inte gör det. Som Chanels mångaåriga skoskonstruktör är detta högsta prioritet för Laurence Dacade, som lanserade hennes egen lyxmärke 2008 i takt med hennes år av samarbete med Creative Directors Karl Lagerfeld och Virginie Viard.

"Skor är alltid en utmaning eftersom du aldrig kan säga," Åh, min jacka gör mig ont. " Men skor kan skada dig, förklarar Dacade i ett samtal från Paris. "Du måste designa en sko du kommer att älska, inte bara för att den är vacker, utan främst för att du känner dig så bekväm i den. Det måste vara allt tillsammans. "

Processen är så intensiv, så förankrad i kulturella former, att Viggiano föreslår att skodesigners inte kan låta bli att bli besatt av sitt hantverk, och kanske är det det som skiljer dem från andra stora kategorier under ett modehus paraply.

"Det är små saker som spelar roll när det gäller fotens anatomi som gör stor skillnad när det gäller att hålla upp kroppsvikten och strukturen. Du gör små arkitektoniska byggnader, du vet? "Säger han. ”En riktigt bra skodesigner är också en riktigt bra tekniker och en riktigt bra produktutvecklare. Du tvingas göra alla tre. "

Därmed inte sagt att varje fraktion av ett modemärke inte är så mångdimensionell som den kan vara på skoavdelningen. Couture -ateljéer är naturligtvis nästan mytiskt rotade i metoder som invigdes på 1600 -talet. När skodesigners skriver in en gammal etikett, tar de med sig ett åtagande att hedra inte bara den större kreativa inriktningen för kollektionen, utan också hantverkarna bakom gardinen.

"Jag kan berätta de bästa skorna när deras designer hade suttit där på fabriken med alla hantverkare läderarbetare faktiskt sliter, kommer med lösningar, tar på sig de fina detaljerna, säger Viggiano. "Det finns mycket mer att gräva i, att vara i fabriken, än det är med kläder."

På Louis Vuitton förstår Viti vilken roll han spelar tillsammans med Ghesquière när han tänker ut varje show. Tillsammans utvecklar de vad de kallar en "personlighet", en kvinna som faktiskt existerar bortom deras ateljers väggar, eftersom, som Viti säger, dessa saker är avsedda att bäras.

"På ett sätt, med Nicolas, är det som att vara en del av en film", förklarar Viti. "Det är ett manus, och han är regissören. Jag måste kliva ur mig själv på något sätt. Hur kan jag blanda vad jag måste göra och vad det är som jag vilja att göra?"

Svaret på denna fråga finns inte i motsatt ände av en formel, noggrant beräknad av proffs som Viti eller Dacade under årens lopp. I stället kräver designen för ett äldre varumärke som Louis Vuitton eller Chanel en viss färgning inom raderna - men du kan bara komma att ändra på vad dessa linjer är.

"Jag tittar på dem och jag försöker ge dem vad de förväntar sig av mig", säger Dacade, som också har varit kvinnan bakom skorna för Givenchy och Kenzo. "Jag försöker ge dem något som är i deras stämning, berättelsen om designern, varumärkets historia. Jag sätter mig själv, min vision, i en position att vara i deras värld. Att känna sin värld. "

På något modehus kan dessa rader inte expandera eller dra sig tillbaka utan inmatning av andra röster. Det finns förtroende mellan en skodesigner och husets konstnärliga inriktning, säkert, men också mellan varumärkets företagsledning. Skor kan bara forma en kultur om de säljer.

"Det viktiga är vad du ger just nu. När jag tänker på Chanel ger jag något annat när jag började än vad jag ger idag. Det är som att bygga en trädgård. Du planterar ett frö, och sedan ser du att folk gillar det, och du får det att växa och växa. "

Under de senaste säsongerna har lejardin de Chanel har blommat: Vårens 2018 genomskinliga PVC -regnstövlar, som sträckte sig över knäet och innehöll husets signatur cap-toe detaljer; samma säsongs stövlar i haute couture, farligt transparent och dekorerad i en meny med känsliga broderier som juvelerade blommor eller godisfärgade tweed; Vårens strandiga espadriller 2019varav många hängde av en väska med en karbinhake från Chanel. Varje par är långt ifrån märkets allestädes närvarande slingbacks, designad av Coco Chanel själv 1957 i ett försök att efterlikna herrbrogues. Men de är Chanel skor hela tiden. Huskoderna kanske inte är tydliga, men de finns där i tvåfärgspaletterna, blockklackar, dubbel-C-utsmyckningar.

"När du vet vad du vill göra kan du göra allt", säger Viti. "Och märken som Louis Vuitton är inte monstermärken - de är bara märken som ger oss möjlighet att experimentera och arbeta på ett mycket intelligent sätt. Naturligtvis måste du ge dem vad de vill, men å andra sidan har du mycket frihet och möjligheter. "

För de skodesigners som Viti och Dacade som också driver sina egna etiketter är arbetsbelastningen stor och svullnar stadigt. Mode är i huggen på a betydande utbrändhetsproblem, med en andfådd takt som kan vinda även de mest erfarna branscharmaturerna.

Men det är deras hantverk, och designers har en skyldighet inte bara för sina modehus eller sina fabrikspartners, utan för sig själva. De kan vara bara skor för vissa, men för andra, från de skomakare i San Mauro Pascoli till hantverkarna som bildar varorna, är skor en hel värld.

"Jag ger allt. I slutet av dagen vill jag tänka, 'Det var fantastiskt. Vilket fantastiskt liv att ha, att få denna möjlighet att arbeta med dessa människor, säger Dacade. "Varje arbete får dig att växa, och det är alltid svårt, oavsett vad det är. Ju mer du gör desto starkare är du. Och det finns ingen gräns med det. Jag känner oändlig kreativitet. "

Vill du ha mer Fashionista? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev och få oss direkt i din inkorg.