Bakom scenerna för modedesignsteam

Det finns två typer av designers som vanligtvis förhärligas i modesamtal: Det kreativa regissörer som leder äldre hus eller moderna varumärken, och entreprenörstyperna som börjar livligt nytt etiketter.

Men verkligheten är att för majoriteten av människor som arbetar med modedesign ser det väldigt annorlunda ut att "göra det" i branschen. I stället för att vara i rampljuset som ett "konstnärligt geni", en varumärkesledare eller grundare, arbetar dessa annonsmaterial ofta bakom scenerna, tyst skissar och konceptualiserar bitar som kommer att hamna i samlingar som de kanske aldrig kommer att ta allmän kredit för. Och några av dem är helt nöjda med det.

Ta Norman René Devera, till exempel. För närvarande en senior designer av damkläder på Calvin Klein, Deveras resumé läser som en lista över modets största hits. Han arbetade under Phoebe Philo på Celine när det var stilla Céline, Nicolas Ghesquière på Louis Vuitton och Alber Elbaz på Lanvin

innan han landade i sin nuvarande position under Raf Simons. När det gäller Devera är fördelarna med att lära av och arbeta med branschens största talanger mer värdefulla än att se hans namn i ljuset.

"Jag känner inte att jag behöver hela världen för att kunna säga," Åh, han gjorde det eller det. " Jag är inte här för ära, säger Devera när vi träffas i New York. "Ära är att kunna säga att jag arbetade med dessa regissörer, och dessa regissörer är några av de bästa i vår tid. Det räcker."

Devera säger att arbeta under visionen av så många olika kända designers har krävt att han blev en estetisk kameleont. Innan han börjar någon ny roll studerar han obsessivt tidigare samlingar för att "komma in i den kreativa chefens sinne." Men han behåller den designen kamrater som är bekanta med hans metod - Devera föredrar att starta designprocessen genom att drapera i traditionen hos de gamla mästarna, snarare än att använda 2D skisser som många av hans samtidiga - kanske fortfarande kan känna igen hans unika touch i det som kommer ner på banan, även utan ett namn bifogad.

Tillbehörsdesigner Mariza Scotch, som är designad för Salvatore Ferragamo, Ralph Lauren, Kate Spade, Tod's, Isaac Mizrahi och Glipa, har ett annat tillvägagångssätt för att hitta framåt varje gång hon börjar på ett nytt varumärke.

"Jag brukar bli anställd av varumärken eller av människor som skulle vilja hitta på ett nytt kapitel. Det är lite som att renovera ett gammalt hus i motsats till att bygga ett nytt, säger Scotch i telefon från Paris. "Min genomgång är: När jag ser ett varumärke tänker jag," Vad är kärnan i detta märke eller vad ska det vara, och hur kan jag uttrycka det i minsta möjliga antal visuella element? "

I Scotchs fall betyder det ibland att man ska se över hur ett team tänker på design för att hjälpa det bättre att komma till kärnan i vad det står för. Under arbetet på Ralph Lauren på 90 -talet skapade Scotch till exempel ny signaturhårdvara och modifierade varumärke och logotyp som hon tyckte skulle vara för "garish" för att fungera harmoniskt med de typer av handväskor hon ville producera.

Men det betydde inte att det var en syn på Ralph Lauren själv. För att modernisera tillbehör på ett sätt som skulle passa den visuella världen som Lauren bebodde, uppmärksammade Scotch andra saker som hon visste att han gillade. bortom de uppenbara svaren som sportbilar och monogram för att dra från mer oklara visuella referenser som bankvalv och kassaskåp - "för att han älskar pengar", säger hon skrattar.

"Jag trodde nästan att det var som en tolk i FN som översätter tal", säger hon. "Jag såg min roll som att vara en riktigt lyssnare och inte bara uppmärksamma visuella signaler och gester, men verkligen läsa personen på så många sätt som jag kunde och sedan försöka känna vad som gjorde honom upphetsad och Lycklig. Det var processen att förvandla det jag kände att hans känslor och ambitioner var till produkter. "

Års arbete med en rad olika märken, både high-end och mass-market har hjälpt Scotch att förfina sin egen känslighet och värderingar till den grad att hon har kunnat starta ett framgångsrikt konsultföretag där varumärken kommer för att söka efter henne perspektiv. Flexibiliteten hon åtnjuter som fri agent utan något märkesnamn kopplat till hennes namn är en del av det som tilltalar andra designers som Dan-Yun Huang, för närvarande en del av designteamet på Phillip Lim, om sina egna jobb.

Huang, som var en av Deveras kollegor på Celine, bestämde sig för att flytta till Phillip Lim delvis för att få ett bättre grepp om affärssidan för att driva ett varumärke. Det är den typen av inlärning hon säger att några av hennes tidigare klasskamrater från designskolan tar fram från att starta och driva sina egna märken, men hon känner att hon får lika bra med en verklig utbildning genom att flytta från ett stort europeiskt hus till en mindre amerikansk där hon kan vara mer praktisk med många aspekter av verksamheten.

"Det är en fråga om att spendera egna pengar eller spendera Övrig människors pengar [medan du lär dig], skojar hon när jag intervjuar henne i New York. "Jag har många vänner [som startade sina egna etiketter], och även om de mår ganska bra är deras lön inte jämförbar med att arbeta på ett stort varumärke."

Huang säger att den enda gången det har stört henne att hon inte kan ta åt sig äran för sina individuella mönster är när hon gör saker som att ansöka för visum i ett nytt land, eftersom solida bevis på att arbetet hon gör är uppskattat och unikt i hennes bransch kan hjälpa till med dessa applikationer. Annars, säger hon, den finansiella stabiliteten och chansen att lära sig - om det kommer från en kreativ chef vars namn alla vet eller en branschveteran som har decennier av värdefull erfarenhet bakom kulisserna - är glädjande tillräckligt.

Även om Scotch förstår överklagandet att ta examen från designskolan och försöka starta ett varumärke direkt - om hon någonsin startar ett eget märke, säger hon, det kommer att bero på att hon vill samarbeta med sin dotter i ett projekt - hon uppmuntrar alla unga designer att förhöra den instinkten i sig själva innan de hoppar i.

"Jag tror inte att att starta ett nytt varumärke nödvändigtvis motsvarar något intressant eller värdefullt som kommer att förbättra människors liv eller kultur. Jag tror inte att exponentiell expansion av varumärke efter varumärke är hållbar, Säger Scotch. "I en värld där varje enskild person måste ha eller vara sitt eget varumärke vid denna tidpunkt, är det en upprorshandling att gå åt andra hållet."

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.