Hanifas Anifa Mvuemba kunde inte få modeindustrins stöd. Det visar sig att hon inte behövde det

Här på Fashionista brinner vi för att täcka alla sätt som industrin förändrar till det bättre. Därför ville vi hedra de krafter som outtröttligt arbetar för att omforma vad det innebär att arbeta med mode och skönhet. Med vår årliga serie, Fashionista Five, vi gör just det genom att markera (du gissade det) fem personer vars arbete vi har beundrat det senaste året.

Designers har spenderat de senaste veckorna och månaderna för att ta reda på om och hur de skulle presentera sina kollektioner våren 2021 nästa vecka, men de har redan minst ett exempel på hur en engagerande, livlig digital show kan se ut.

Den 22 maj, mitt i en pandemisk som redan hade börjat försämra (för att uttrycka det lätt) mycket av modeindustrin, damklädmärket Hanifa presenterade en banbrytande digital modevisning via Instagram Live. I stället för att bara skjuta en modell med varje look, använde designern Anifa Mvuemba 3D-animering för att få det att se ut som om det var-på det minst skrämmande sättet-spöken stormade nerför landningsbanan i hennes eleganta, figurkramande skapelser. Och inte bara några spöken. Dessa spöken hade kurvor och en viss inställning till deras promenad som kändes verklig och bekant, utan att distrahera betraktaren från kläderna själva.

Med namnet Pink Label Congo, har kollektionen sexig men ändå sofistikerad och ibland direkt kungliga kläder tydligt utformade för att få kvinnorna som bär dem att känna sig som sina bästa, mest kraftfulla jag. Mvuemba positionerade samlingen som en hyllning till Demokratiska republiken Kongo, där hennes föräldrar är från (och där hon hade planerat att besöka i år innan coronaviruset drabbades). Hon ville förmedla den kongolesiska andens skönhet och hopp samtidigt som hon belyste det afrikanska landets problem, inklusive användning av barnarbete i lokala gruvor.

Den verkligen fascinerande och innovativa showen och dess efterföljande surr skapade rubriker överallt från Teen Vogue (som hade valt Hanifa för ett designermentorprogram ett år tidigare) till New York Times, som kallade varumärkets osynliga avatar "en modemodell för tillfället." 

Trots de inneboende utmaningarna att hantera ett modemärke under en pandemi har momentumet från den virtuella showen inte riktigt släppt för Hanifa under månaderna sedan. Ett omnämnande på Beyoncés katalog över svartägda varumärken, a September InStyle abonnentomslag via Zendaya och en placering på Tracee Ellis Ross in Elleär paketet The State of Black Beauty är bland de spännande stunder som har följt. PR -byrån The Hinton Group (leds av inledande Fashionista Fem ämne Nate Hinton) loggade också på för att representera varumärket strax efter showen.

"Hanifa kommer aldrig att bli detsamma sedan den digitala showen och det har bara varit så mycket, så mycket positiva, fantastiska saker som kom ut ur det och att ens tro att jag var livrädd för det i början är så roligt nu, säger Mvuemba via Zoom.

Det här vändpunktsmomentet hände nästan inte. Mvuemba var förstås inte säker på att iscensätta en modevisning, inte ens en digital, var vettig vid den tiden.

"Det började riktigt stenigt, tror jag, för alla", säger hon. "Det var bara skrämmande tid. Jag var livrädd. Jag var som, wow, vi kommer att förlora verksamheten. Jag vill inte ens lägga upp något för världen lider. Jag tänkte bara på det värsta. "Covid åt sidan, hon var också inte säker på att folk skulle få det. "Jag vet inte hur det kommer att uppfattas", tänkte hon. "Kommer folk att säga att det här är obehagligt? Är det här konstigt? Det var så många olika saker och jag tänkte: 'Nej, Anifa, du måste bara göra det'. "

Showen var inte en reaktion på pandemin och följdbeställningar på plats så mycket som den presenterade en möjlighet för Mvuemba att gå vidare med något som hon hade tänkt på och lekt med medan. Efter att alltid ha varit intresserad av teknik började Mvuemba använda CAD -grafik i varumärkets grafik och lägga upp dem på Instagram, och folk svarade.

"Omställningen till försäljning var alltid bra med dem", förklarar hon. "Jag har alltid velat ta reda på hur jag får dem att röra sig, animera dem, men jag visste inte hur." 

Med mer tid på händerna under lockdown började hon lära sig olika program och till slut anlitade animatörer för att hjälpa henne att genomföra sin vision. Modellens spöklikhet handlade om att hjälpa kvinnor att se sig själva i hennes kläder. Trots hennes rädsla för hur allt skulle komma fram, var det nu eller aldrig. "Alla är hemma, alla har sina telefoner. Om vi ​​inte gör det nu, kommer vi aldrig att göra det. "

Med andra ord var detta "virala" ögonblick inte ett tillfälle: Mvuemba har tänkt utanför boxen och gjort saker på sina egna villkor i åratal, ofta av nödvändighet. I en bransch där designers sällan "klarar sig" utan någon form av hjälpande hand - oavsett om det är en rik välgörare, en kraftfull förbindelse eller helt enkelt förmånen att få en fot i dörren via en obetald praktik eller en elit New York fashion school - Mvuemba har kommit hit allt på henne egen.

relaterade artiklar
Zendaya bär alla svarta designers på omslaget till InStyle i september 2020
Nate Hinton är inte bara en publicist, han är en mästare för dina favoritväxande designers
100+ svartägda modemärken att känna till

Född i Nairobi, Kenya av kongolesiska föräldrar, flydde Mvuemba och hennes familj till USA när hon var tre år för att fly från krig och börja ett nytt liv. Hennes första introduktion till mode var genom hennes mamma.

"Jag beundrade henne så mycket", säger hon. "Hon arbetade så hårt när vi var barn och de dagar då hon inte arbetade, bara för att se hur hon skulle ta sig upp i morgon, ta på sig hennes klädsel och hur hon brydde sig om sina plagg och hur hon tog hand om dem i hennes kappskåp, hennes Smycken... Den typen ledde till att jag började skissa och sedan växte mitt intresse från det. "

Trots att hon växte upp och ville bli lärare gick Mvuemba en modedesignkurs under sitt gymnasium skolan och började arbeta detaljhandel efter att hon tog examen - en ovärderlig upplevelse för alla som vill arbeta i mode. "Det kändes som att du driver ditt eget företag", säger hon. ”Det är nästan som om du inte sålde, du inte riktigt tjänade pengar. Jag tycker det var riktigt coolt. Jag gillade verkligen den delen av jobbet. "

Sedan den gymnasiala designklassen strävade hon efter att gå på modeskolan i New York, men hennes föräldrar var övertalade av "läkare eller advokat". "Jag kommer ihåg att jag sprang hem och pratade med mina föräldrar om det och min pappa var precis som," Nej, det kommer inte att tjäna några pengar. Du är afrikansk. '"

Mvuemba började i slutändan studera modehandel på den statliga skolan hon gick i Maryland, men det passade inte. Det slutade med att hon hoppade av och sedan slutade sitt jobb på Nordstrom kort därefter och upplevde en relativt svår övergång till vuxen ålder. "Det var bara en väldigt, mycket tuff period i mitt liv vid den tiden", säger hon.

Ändå hade hon ett evenemang att se fram emot: hennes 21 -årsdag. Mvuemba använde sina begränsade syfärdigheter för att göra sig till en klänning att bära, som hon lade upp på Instagram. Resten, som de säger, var historia. De ungefär 40 likes och få kommentarer var tillräckligt för att ge henne självförtroendet att fortsätta, så hon började göra egna beställningar och lärde sig att sy under vägen.

Mvuemba bestämde sig aldrig för att anpassa sig till branschens modeord som kroppspositivitet och inklusivitet, utan gjorde helt enkelt kläder som hon och hennes vänner ville ha på sig. "När jag skulle handla skulle jag inte riktigt se mig själv, eller jag skulle ha så svårt att hitta saker som passar mig som jag ville att de skulle göra", minns hon. Som varumärke ville hon också undvika att läggas i någon form av låda.

"Jag ville definitivt att detta skulle vara ett varumärke som var välrenommerat och som erkändes av modeindustrin. Och jag ville inte heller ha etiketten på en afrikansk designer. Jag ville bli känd som en designer designer, "förklarar Mvuemba. När hennes verksamhet växte, främst genom sociala medier och mun till mun, började hon också märka bristen på representation av svarta kvinnor i branschen. "Jag ville kunna bidra till någon förändring på det området." Det skulle inte bli lätt.

"Jag kände att det inte fanns några resurser. Hela den här processen, hela resan har varit jag som bokstavligen bara vingar på allt, säger Mvuemba. Hon skulle sträcka ut sig för att "citera-offert resurser" i branschen och aldrig höra tillbaka.

"Jag kände precis som när jag ska ta en paus? Det var alltid en konstant jakt på något, jagade efter standarden som läggs framför oss, säger hon. "'Detta är vad du ska vara, så här ska du göra saker. Så här ska dina modeller se ut. Så här ska ditt varumärke se ut och det här är allt jag såg. Så jag försökte ärligt talat vara det också. Men jag var tvungen att inse att du måste göra din egen grej. Och den digitala showen var ett resultat av det. "

När Mvuemba slutade försöka passa in i en homogen bransch som tyvärr inte var redo att omfamna henne, kom hon snabbt till de milstolparna för framgång.

"Det var det här ögonblicket jag hade i början av det här året där jag var precis som, vet du vad, jag har denna fantastiska gemenskap av kvinnor som stöder detta varumärke. Jag har kunnat åstadkomma så mycket på egen hand. Jag ska bara fortsätta göra mina egna saker, säger hon. "Jag tycker att det är ett häftigt sätt att bara berätta för andra designers som jag själv, nya designers, att det är okej att gå ut ur din komfortzon och göra det du tycker är bäst för ditt varumärke."

Medan hon också en gång hade traditionella ambitioner att flytta till New York, är hon nu glad att bo i Maryland nära Washington, DC, undviker stadens orimliga levnadskostnader, vilket skulle ha gjort att bygga hennes varumärke ännu mer svår. Istället för att öppna ett showroom och göra partihandel fokuserar Mvuemba på sin egen växande kundbas.

"Jag uppmärksammar verkligen vad deras behov är och kvinnors gemenskap som stöttar mig och har stöttat mig från början", säger hon. Hon har naturligtvis fortfarande mål: ett showroom i DC, expansion till teknik, skönhet och brud. Hon arbetar också med en shapewear -linje. Rihanna, Michelle Obama och Beyoncé toppar hennes lista över kändisar hon skulle vilja klä. Hon vill också hjälpa mentorer till andra designers och ge dem den vägledning hon aldrig haft.

Hanifa har sett ett lyft i försäljningen under sommaren, sedan Black Lives Matter -rörelsen tog fart, säger hon och Mvuemba hoppas att det betyder permanent förändring av konsumentutgifterna mot svartägda företag och en lättare väg till framgång för designers än den hon har varit på sedan hennes 21 födelsedag. Hon blir 30 i år, och först nyligen har Hanifa fått det erkännande som det förtjänar. Det bästa återstår - för Mvuemba och förhoppningsvis de designers som följer i hennes fotspår.

"Jag kommer inte från den mest lyckliga bakgrunden, och som jag delade med dig tidigare hade jag inte resurser", säger hon. "Jag har kunnat få igenom mycket av det jag har kunnat klara av genom min tro och jag vill bara bli ihågkommen som designern som kom verkligen från ingenting och hon har kunnat uppnå så mycket genom att bara lita på sig själv, tro på sig själv, sin vision och bara komma igenom den."

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.