Modedesignteknik och hållbara textilier

"Tekniken är riktigt sexig! För mig är det bättre än en lårhög split i kjol. "

Stella McCartney kan ha levererat raden med ett skratt på scenen kl Vogue's Forces of Fashion konferensen tidigare denna månad, men man fick en känsla av att hon var dödsseriös. Den brittiska designern talade om på scenen etisk och hållbar mode, och hon drog snabbt en koppling mellan att behandla planeten väl och uppdatera branschens gammaldags-och otroligt slöseri, giftiga och förorenande-produktionsmetoder. För henne, införlivar nytt teknologi i den ekvationen är ett självklart val.

"De yngre generationerna, det här är som en no-brainer för dem", sa hon. "Om du har turen att ha ett företag tror jag att du måste närma dig det på det här sättet."

McCartney är inte den enda som söker Silicon Valley för idéer som kan hjälpa katapulten till hennes företag i framkant av både design och miljöskydd. Från startups som använder bakterier till naturligt färgämne till etablerade branschaktörer som använder kemi för att stänga återvinningsslingan, dyker det upp en mängd nya upptäckter. Läs vidare för att lära dig om några av de mest spännande utvecklingen som har potential att förändra mode framtid.

Bakterieproducerade färgämnen

För att se de negativa effekter som tygfärg kan ha på planeten behöver man bara titta på floderna i Kina och Bangladesh som bär färgen på nästa säsongs kläder på grund av felaktig bortskaffande av färgämnen. Mängden vattenavfall som är involverad i färgning är också problematisk.

"En bomullst-shirt kräver cirka 700 liter vatten för att växa, producera och transportera, med 20 procent eller mer av det vattnet som används i färgningsprocessen ensam", förklarar Natsai Chieza via e -post.

Chieza är biodesignern bakom Faber Futures och en designer-in-residence på Ginkgo Bioworks, där hon arbetar med en metod som använder bakteriesekreta pigment för att färga tyg. Tekniken minskar dramatiskt vattenanvändningen, vilket kräver mindre än sju uns vatten för att färga a en kilo silke, och själva pigmentet skapas naturligt och giftfritt av bakterie. Även om det fortfarande finns hinder att övervinna innan resultaten Chieza kan uppnå i en petriskål kan replikeras på en större skala, är den hållbara mode möjligheten så stor att hon är säker på att det kommer att finnas bakteriefärgade kläder på marknaden innan lång.

"Insatser som hanterar både vattenanvändning och kemisk användning i textilindustrin är otroligt sällsynta, så detta är ett utvecklingsområde som många tittar mycket noga på", konstaterar hon.

Lab-odlat läder

Läder kan vara hållbart och därför inte lika engångsbruk som många av modets favoritmaterial, men det är stort utsläppsfotavtryck och de giftiga kemikalierna som ingår i garvning gör det långt ifrån ett entydigt val för hållbarhet förespråkare. Och medan många hävdar att läderindustrin som en biprodukt av köttindustrin minskar avfallet i sig, den logiken håller inte för många andra (särskilt djurrättsaktivister).

Det är här Modern äng, ett företag som "odlar" läder i ett laboratorium som använder jästjäsning för att producera kollagen, kommer in.

"Företaget grundades eftersom vår VD och medgrundare var bekymrad över miljöpåverkan från alla boskap som vi höjde på planeten, säger Modern Meadow kommunikationschef Natalia Krasnodebska till Fashionista över telefon. "Bara att titta på siffrorna, vår befolkningstillväxt kan inte stödja de besättningar som vi skulle behöva för att matcha våra nuvarande konsumtionsnivåer av kött och läder."

Genom att skapa läder på Modern Meadow elimineras behovet av att uppfostra (och döda) djur, minskar avfall genom att skapa ”gömningar” utan brister eller ojämna kanter som måste kasseras och reducerar den negativa effekten av garvning genom att minska kemikalierna inblandade. Hållbarheten ökar - liksom de designmöjligheter som finns i ett material som är så anpassningsbara och nya - har hittills resulterat i att över 130 företag har nått Modern Meadow för samarbeten. De första produkterna med Modern Meadow -läder kommer att lanseras med varumärkespartners inom lyx- och aktivkläderutrymmen nästa år.

Kelpbaserade textilier

Kelp växer snabbare än nästan alla organismer på jorden, inklusive bambu. Så varför skördar vi inte det snarare än svårare att ersätta resurser som träd, som skärs ner massor för att skapa tyger som rayon och viskos? Om AlgiKnit har sin väg kan vi snart byta.

Den NYC-baserade forskargruppen för biomaterial, som består av tidigare PASSA och Pratt studenter som samlades för att tävla om och vinna den första BioDesign Challenge pris 2016, har utvecklat ett garn tillverkat av biopolymerer extraherade från kelp. Precis som ull eller bomull är materialet tillräckligt hållbart för långvarigt slitage men ändå ytterst biologiskt nedbrytbart. Teamet hoppas att deras kelpbaserade garn kanske kan ta plats för petroleumbaserade syntetiska ämnen någon dag.

"Min förhoppning för konsumenterna är att de kan vara lite mer fördomsfria om material som finns där ute", säger AlgiKnit-teammedlem Aleksandra Goseiwski över telefon.

AlgiKnit har producerat ett bärbart plagg, handstickat av Gosiewski själv, men teamet antar att det fortfarande är ungefär ett år från att skapa en produkt som kan vara kommersiellt gångbar. Ändå är de hoppfulla om den miljöpåverkan kelpbaserade tyger kan ha på lång sikt.

"På global nivå hoppas vi att detta är något som potentiellt kan minska textil- och vattenavfall och eliminera växthusgaser", säger Goseiwski.

Syntetiskt spindelsilke

Spindelsilke är ett otroligt hållbart och elastiskt siden som är starkare än stål och är i sig miljövänligt. Men det faktum att spindlar kommer bokstavligen äta varandra om de hålls på nära håll har det inneburit att de inte kan odlas som sin mildare silkespinnande kusin sidenmask. Som ett resultat har textilier av spindelsilke varit ovanligt sällsynta genom historien, med den mest betydande outliern en tygbit som tog 70 personer fyra år att göra.

Några startups har försökt komma runt problemet genom att skapa syntetiskt spindelsilke, med USA-baserade Bultrådarsläpper den första kommersiellt tillgängliga spindelsilkprodukten i världen i mars. I höst samarbetade startupen med Stella McCartney för att skapa några syntetiska spindelsilkebitar, varav en visades upp i MoMas "Är mode modernt?"utställning. Tygernas hållbarhet och grymhetskänsla är uppenbara, men det faktum att det håller färgämne bättre än traditionellt siden är också tilltalande ur ett designperspektiv.

Det är ett bevis för McCartneys skull att teknik och hållbarhet ger ett naturligt äktenskap - och att båda borde vara en del av den pågående konversationen för alla som är på mode.

"Vi tittar verkligen på teknik som ett företag", sade McCartney vid konferensen Forces of Fashion. "Vi är förmodligen mer anpassade till vad som händer i San Francisco än vad som händer i modeindustrin."

Kemidriven återvinning

Strävan efter ett slutet system-där varje komponent i ett plagg kan återanvändas i slutet av dess liv-ökar, med många hållbarhetsinriktade märken som nu låter kunderna ta in gamla kläder för återvinning.

Men sanningen är att tekniken ännu inte finns för att helt återanvända gamla plagg i sin helhet, särskilt om tyget är dåligt fläckat eller rivet. Det betyder att de många ton kläder som samlas in av välmenande företag inte nödvändigtvis har någonstans att gå.

Ett nyligen genombrott gjord av Hong Kong Research Institute of Textiles and Apparel (HKRITA) i samarbete med H&M Foundation, en ideell finansiering av samma svenska familj som grundade H&M, kan börja ta itu med det. HKRITA meddelat i september att det framgångsrikt hade utvecklat en metod för att separera ut bomullen och polyestern i poly-bomullsblandningar som gör att båda materialen kan återvinnas till nya garn. Processen använder värme, minimala mängder vatten och mindre än 5 procent biologiskt nedbrytbar grön kemikalie för att separera fibrerna. Polyestern upplever i synnerhet ingen kvalitetsförlust till följd av processen.

"Vårt engagemang i modeindustrin är alltid med ett fullständigt branschpåverkan/öppet källperspektiv", säger H&M Foundation innovationsledare Erik Bang berättar för Fashionista via e -post och noterar att tekniken inte skapas för H&M uteslutande. "Om vi ​​lyckas med att skala upp och kommersialisera [tekniken] kommer vi i huvudsak att ge bort dem för alla att använda."

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.