Det finns fortfarande massor av spännande talanger i New York. Vad kommer vi att göra för att skydda den?

Det har blivit mycket bläck utspillt och många händer vridit kollektivt över tillståndet av New York Fashion Week. Vad hände? Finns det ens en poäng med det hela? Skulle det ställas in?

Även om det inte råder någon tvekan om det själva banan kan fortfarande tjäna ett syfte, det går inte att förneka - hur mycket folk än försöker - att New York Fashion Week bara inte är vad det brukade vara. Det finns gott om bogeymen som vi kan skylla på skiftet (hur människor konsumerar har förändrats, kraftmäklarna i industrin har förändrats, definitionen av ett "amerikanskt modecenter" har förändrats och så vidare), men det enkla faktum resterna. Och det är synd, för det händer massor av spännande talanger i New York, men sakernas tillstånd har handikappat dem. Och utan en fången, internationell publik kommer det att bli svårt för dessa märken att växa.

Showen som alla säkert fortfarande pratar om var Christopher John Rogers, vinnare av CFDA 2019/Vogue Modefond

. Stämningen inför hans lördagskvällsbana var elektrisk; det var klart att folk var glada över att vara där. De belönades med en av veckans mest ambitiösa, äventyrliga samlingar, full av explosioner av färg och orädda experiment med volym. Medan Rogers har utrymme att mogna, har han både det konstnärliga och kommersiella löftet från några av branschens bästa aktuella designers.

Och så finns det Jonathan Cohen, vars mästerliga arbete med döda tyger och andra miljömedvetna material gör honom till en designer för vår tid. Hans höst 2020-kollektion innehöll bitar utklippta från arkivtryck, blandade till en tätt samlad samling med punkfärgade bitar och genomtänkta detaljer.

Kilade mellan två New York -tungviktare - Michael Kors och Marc Jacobs - Alejandra Alonso Rojas presenterade sin senaste vision på banan på onsdagen. Hennes kläder är bättre lämpade att uppskattas på nära håll än de är på standard catwalken, men hennes öga för färg och hennes noggrant genomtänkta tillvägagångssätt för tyger skulle lätt kunna sätta upp henne för att bli ett amerikanskt lyxmärke på The Rad.

Den röda tråden mellan dessa tre designers är naturligtvis CFDA/Vogue Modefond - ett program som ofta tas upp som ett bevis på att modestyrande stödjer unga talanger. Men enligt vår räkning, av de senaste 94 fond nominerade från åren 2009 till 2018 (står för dem som deltagit flera gånger), cirka 25 är inte längre i affärer - åtminstone inte i originalet form; sex av dem utsågs till vinnare eller tvåa, och nästan alla var klädbaserade företag. Det är över 25%, enligt mina visserligen grova uppskattningar.

Detta är inte att fel CFDA/Vogue Modefond för stängningarna. Företag misslyckas varje dag i branscher utanför mode också. (Enligt a 2018 FAQ -blad från U.S. Small Business Administration, håller cirka 50% av småföretagen på fem år eller mer.) Det är snarare att påpeka att inte ens att delta i den amerikanska modeindustrins tältstödssystem är ett löfte som en modelinje kommer att göra lyckas.

I en intervju med Affär för modeär Chantal Fernandez, Shayne Oliver - vars Hood by Air var en gång en älskling av New York modescen - kritiserade detta system för dess ineffektivitet.

"[Inte] bara kasta dem ett pris och säga," Åh, vi gjorde vår plikt ", och sätt sedan dem i kontakt med vd: ar som inte ens vill ha samtal med dem," sa han. "Här finns det en sådan skillnad mellan företagssidan och den [kreativa] sidan [...] I Europa, den översta redaktören kommer att vara på Craig Greens första show, men vi måste vänta fyra år för att få det reaktion. Det är därför vi inte har stjärnor. "

Systemet är trasigt. Förmodligen är det varit trasiga, och sprickorna börjar verkligen visa sig nu. De flesta av stadens ankardesigners - tror Marc Jacobs, Ralph Lauren, Tom Ford eller Michael Kors - har varit i branschen i mer än 20 år. Det finns en hel generation av designers, en gång i fokus för mycket branschljud (och många av dem är CFDA/Vogue Fashion Fund alums), som sedan har lämnats att klara sig själva under det senaste decenniet när anläggningen vändes upp och ner. Proenza Schoulers, Prabal Gurungs, Alexander Wangs - det här är alla märken med enorm talang, men som har gånger befann sig fast i det frustrerande mellanrummet att inte längre vara ett fräscht ansikte men inte riktigt ännu en institution.

Philip Lim gav en intervju till Bridget Foley kl WWD om just det: På frågan om CFDA kunde göra mer för att hjälpa sig själv och sina kamrater, svarade han "Abso-freakin-lutely."

"Nå ut först och främst. Om jag kunde vara ärlig vet jag inte när vi senast hade samtal med CFDA, fortsatte Lim. "Jag är säker på att alla är upptagna och vad inte, men jag tror att vi kan vara den generationen i mitten som är bortglömd. Kanske borde det finnas ett program, ett nytt program, 'Minding the Middle'. "

Andra talanger gillar Wes Gordon eller duo Laura Kim och Fernando Garcia av Monse, har haft turen att få jobb på etablerade amerikanska modehus - Gordon på Carolina Herrera, Kim och Garcia kl Oscar de la Renta - som har gjort det möjligt för dem att driva högre designsträvanden och ge dem en större plattform. Men ska någon gilla Brandon Maxwell, som konsekvent sätter upp en av de mest lovande och mest charmiga showerna under New York Fashion Week, måste vänta på att en kreativ regissörs spelning ska få den lyxen?

Det är frustrerande att få CFDA -ledarskapet att avlägsna denna kritik och oro kring delstaten New York Fashion Week. VD Steven Kolb nyligen berättade Affär för mode, "För mig är den här historien vem är visar, och inte vem som inte visar. Beslut fattas verkligen oberoende av affärsstrategi, timing, möjligheter någon annanstans. det är mindre produktivt om du är tränare i spelet.

Och medan nuvarande CFDA -ordförande Tom Ford's beslut att visa i Los Angeles var verkligen meningsfull för sin affärsmodell, det är svårt att undvika att han helt störde modeveckans öppningskväll för sina kamrater i New York. (Beslutet skickades enligt uppgift Jeremy Scottflyr till Paris, för att undvika konflikten under visningstider.) Det fanns ingen anledning för Ford att visa på den officiella kalendern, och om han hade flyttat upp sin show med en eller två dagar kunde alla ha varit nöjda.

Dessutom är det som är bra för den ordspråkiga gander inte alltid bra för gåsen. Unga designers, särskilt de som går igenom CFDA/Vogue Fashion Fund, uppmuntras ofta att ställa upp på landningsbanor eller modeveckahändelser, även om de inte är mest meningsfulla för deras företag vid den tiden eller är kostnadsöverskridande.

När Kerby Jean-Raymond bestämde sig för att sitta ute Hösten 2019 säsong med sitt varumärke Pyer Moss, Kolb berättade för New York Times, - Det är helt klart en risk. Han ser inte behovet av att vara bunden till en traditionell idé om ett designerföretag. Om han har rätt vet jag inte. ”Det har lagts till Anna Wintour enligt uppgift frågade "om han var orolig för att tappa fart."

Det är självklart vid denna tidpunkt att Jean-Raymond har tillräckligt med övertygelse i sitt företag och i sitt budskap för att ignorera extern feedback och göra vad han tycker är rätt. Men andra som söker vägledning kan mer akut känna trycket av denna typ av meddelanden från de högsta i branschen.

Något som jag tyckte var mycket uppmuntrande den här säsongen var antalet designers som deltog i varandras shower; dessa designers ses ofta på varandras Instagrams och hänger utanför arbetssammanhang. Det verkar som om de bildar egna stödgrupper där de kan vägleda varandra. Dagarna med designers som arbetar i ett vakuum och avundsjuk bevakar sina idéer och framgångar är över. Jag tycker att det är ett stort steg i rätt riktning.

Varenda designer som anges i den här historien är en talang som den amerikanska modeindustrin borde vara stolta över att kalla vår egen. New York Fashion Week har en framtid - det måste. Kanske ser det inte likadant ut som för ett decennium sedan; ska vi ifrågasätta varför banan är standard? Behöver vi fortfarande strama upp schemat och klippa någon dag till eller från kalendern? Finns det vägledning vi kan erbjuda designers för att hjälpa dem att avgöra om de behöver eller vill visa varje säsong? Kan etablerade namn samarbeta närmare med nya talanger för att få uppmärksamhet?

Den verkliga frågan är dock om vi kommer att fortsätta halta som det är eller om vi är villiga att svara de svåra frågorna, gör de svåra förändringarna och ta kontroll över vad vi vill att denna tvååriga händelse ska bli. Våra designers förtjänar inget mindre.

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.