Tomes White Shirt Project gynnar Freedom For All Foundation. Foto: Tome
I oktober valdes 10 märken till invigningen CFDA + Lexus Mode* Initiativ baserat på deras fokus på sociala och miljömässigt ansvarsfulla metoder. Det nya affärsutvecklingsprogrammet och konkurrensen utvecklades från det årliga "Eco Fashion Challenge"som de två företagen samarbetat med tidigare; och de tre märken som ser mest utveckling under 17-månadersprogrammet står för att vinna monetära priser: $ 150 000 för den stora vinnaren och $ 50 000 vardera för två andra. På måndagen, halvvägs genom programmet, samlades deltagarna i New York City för en serie korta presentationer och frågor och svar med sina deltagare, mentorer och råd medlemmar.
När konstruktörerna för varje varumärke förklarade sina utmaningar och markerade sina framsteg framkom flera gemensamma teman som var både specifika för småskaliga företag och återspeglade de branschövergripande hindren för mer socialt och miljömässigt medvetna metoder inom design och produktion. Och alla brottades med hur man bäst utbildar konsumenten och kommunicerar berättelserna bakom deras produkter. Sammantaget lämnade vi imponerade av de åtgärder som designers som Aurora James av
Broder Vellies, Maria Cornejo och Wing Yin Yau av Wwake är mer tog i en redan utmanande detaljhandel miljö för att hålla fast vid sina mål.Läs vidare för ett urval av de största lektionerna och frustrationerna, var och en exemplifierad av ett varumärke, som diskuterades på måndagen.
Investerare är inte intresserade av hållbarhet så det är viktigt att vara oberoende
Aurora James startade sitt skomärke Brother Vellies med en intim koppling till hantverkarna som producerar hennes mönster i Sydafrika, Kenya, Marocko och, nyligen, Etiopien. Förutom att tala om sociala initiativ för sina arbetare och att investera i grönsaksbrunt läder, sa hon att det är viktigt att vara oberoende företagare för att upprätthålla sin hållbarhet mål. "Jag har verkligen varit skyddande för att behålla 100 procent ägande av mitt företag så att vi fortsätter att ha friheten att göra hållbara val, sade hon och tog upp press från potential investerare. "Det har faktiskt varit riktigt svårt."
Framstegen är starkare när hela laget är på samma sida
Maria Cornejo startade sitt varumärke för 18 år sedan, och när hon deltog i Lexus -programmet har hon bestämt sig för att fokusera sin verksamhet på bekämpa slöseri, förlänga livslängden för samlingens enskilda bitar och hitta linjens "hjärta". Förutom ändringar i material och produktion betonade Cornejo vikten av att se till att alla i företaget förstår det uppdraget och tar ägande av den. "Alla är ansvariga just nu och de är grindvakterna. Och de har yngre hjärnor än jag och blir faktiskt riktigt proaktiva, säger hon.
Att gå direkt till källan för material kan vara opålitligt
Wwakes grundare och smyckesdesigner Wing Yin Yau fokuserar på att förtydliga sin materialförsörjningskedja, vilket har varit utmanande eftersom de "konfliktfria" etiketterna hon hade förlitat sig inte tar upp alla typer av arbetskraftsutnyttjande eller de färgade ädelstenarna marknadsföra. Nu är all egen produktion, cirka 30 procent, tillverkad av certifierad återvunnen metall och Yau använder spårbara kalibrerade stenar och certifierade diamanter. Att arbeta direkt med hantverkare på vissa stenar medför dock sina egna problem, trots att det är mycket mer transparens: de producerar mestadels enstaka pärlor som gör att hennes verksamhet ska skala svår. Och det finns begränsningar i mängder, färgintervall och konsistens när det gäller leveranser.
Ideala tyger kräver ofta högre minimum än vad ett ungt märke klarar
Britt Cosgrove och Marino Polo började Svilu med målet att designa en "medvetet gjord" garderob och ha fokuserat sina hållbarhetsinsatser på tygval och användning av naturliga, giftfria färgämnen, även om kvarnar ofta inte är transparenta. "Att fortsätta att utöka vårt tygbibliotek är alltid på gång. Vi gör vårt bästa för att undersöka ursprunget för våra tyger och söker certifiering, men det har varit utmanande att veta vilka frågor vi ska ställa till våra bruk, säger Cosgrove. "Som ett växande företag stöter vi ofta på skalfrågor", säger Polo om höga minimikrav på tyger de vill arbeta med. "Att dra ihop en grupp designers för att nå ett minimum skulle vara en bra lösning."
Det finns ingen alternativ lösning på poly väskor för smycken
Katie de Guzman och Michael Miller från K/LLER -samling använda återvunna metaller och organiska material som fjäder och horn som är biprodukter från lantbruksindustrin för att producera sina smyckeskollektioner. Och även om de har bytt leverans- och förpackningsmaterial till 100 procent återvunna lådor och mjukpapper, är de små plastpåsarna i hela smyckebranschen fortfarande en utmaning. "Dessa saker gör oss galen", sa Miller och tillade att de återanvänder alla sina väskor. "Det har inte varit mycket sätt att lösa detta problem."
Avdelningsbutikerna och kunderna kämpar för att förstå en produkt som är hög på cykel
Till mig formgivarna Ryan Lobo och Ramon Martin fokuserar på att driva hållbarheten i flera delar av deras företag, särskilt denim. De debuterade en "uppcyklad och återvunnen" denimlinje för före hösten, vilket har visat sig vara svårt att prissätta och skala och kräver betalning i förväg på ett sätt som är stressande för det lilla företaget. Den första kollektionen såldes ut, men de är inte föremål som kan reproduceras snabbt eller identiskt eftersom de är tillverkade av lagrad denim. "Vi har funnit att vägspärren för oss är våra grossistkonton", sa Martin och betonade den längre ledtiden för denimlinjen. "Det försöker också utbilda återförsäljaren, särskilt de stora varuhusen. De är väldigt svåra att komma runt... Vi måste utbilda återförsäljaren att förstå att dessa saker fungerar i sin egen kalender, och det har varit mycket, mycket utmanande [för] denim. "Martin tillade att som ett resultat utökar Tome sin kärnkollektion med artiklar som är tillgängliga varje säsong och aldrig går vidare försäljning.
Vissa miljövänliga tekniker kan inte lyfta på lyxmarknaden
Förutom den stora sociala påverkan genom hans Shikshya Foundation Nepal, Prabal Gurung utforskar användningen av ekologisk bomull och bioniskt garn (även om höga minimum för båda har varit ett problem) som samt våtgrönt läder, en ekologisk läderbrunningsprocess som han säger inte håller lyxstandarder än. "Eftersom vi är i lyxpriset måste produkten vara hjälten", säger Gurung. "Det råder ingen tvekan om det, det måste kännas sensuellt, det måste kännas glamoröst... Kvinnan som köper produkten vill sträva efter, så vi kan inte kompromissa bara för att det är miljövänligt... om det inte känns bra att röra vid. Jag vet, det har förkastats tidigare. "
Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.