5 Standout Shows från London Fashion Week: herrar

London Fashion Week: Men's (tidigare känd som London Collections: Men) är faktiskt mer en långhelg. Men när har någon i modebranschen någonsin observerat en kalender som faktiskt är vettig? Den här säsongen, program från en mestadels brittisk lista med designers inkluderade tältnamn som Vivienne Westwood och J.W. Anderson, stigande stjärnor gillar Graces Wales Bonner, och nykomlingar att titta på som Samuel Ross från A Cold Wall och designduon bakom Rottingdean Bazaar. Som med alla mäns veckor runt om i världen fanns det något gott att hitta, några dåliga, några onödiga och en massa kändisar kommer vi inte att kunna identifiera förrän någon hittar på en Shazam för B-lista ansikten. Men här fokuserade vi på en kort rulle med bara de bästa kollektionerna från London för hösten 2017.

Craig Green

Om du inte är en kändis som är betald för att vara där, är det oftast ett otäckt drag att gå på en modeshow klädd i designerns kläder. vi skulle hävda att det är någonstans mellan att bära en Dave Matthews Band T-shirt till en Dave Matthews Band show och gå till en Dave Matthews Band show i allmänhet. Så det är viktigt att ett märkbart antal gäster på

Craig Green show-modebranschtyper som hellre vill mörda självmord själva och sina Instagram-anhängare än att se coola ut-kom igenom att ha på sig Craig Green. Designern känd fick folk att gråta vid hans första show; sådan är det känslomässiga svar han ger även hos de mest trötta deltagarna.

Hypen är naturligtvis delvis bara hype. Men det kommer också från surret att se en designer på höjden av sina förmågor som sätter självförtroende konstnärskap i mode. Skönheten i Craig Greens skapelser gör mycket för att motivera hela denna mycket dyra strävan att samla människor i ett jätte rum för att titta på byxor och jackor.

Kan du bära någon av dessa noggrant gjorda klädsynser, som den här gången innehöll snörda pansarremsor tillverkade av tyg som påminner om styva orientaliska mattor? Några av dem. Det är värt att notera att gäster som kom i Craig Green mest hade på sig variationer av hans tillgängliga axeljackor från förra våren. Green kommer snart att rulla ut a grundläggande samlingar för att stödja hans verksamhet och ge honom utrymme att fortsätta skapa fantasi, och den här showen innehöll ganska okomplicerade, skräddarsydda jackor för första gången. Green, som Rei Kawakubo och Martin Margiela före honom, kan vara ett av de sällsynta exemplen på designers som kan göra båda. Det finns några personer som kan bära Craig Green-uttalanden, men det finns många fler som finner sig inspirerade av vad han gör och sedan köper en knapp.

Bobby Abley

Aldrig ifrågasätta Bobby Ableyengagemang för ett tema. Efter att ha läst hans show -anteckningar, som förklarade att hans höst 2017 -kollektion var inspirerad av The Power Rangers, vem som helst som har följt Ableys tidigare produktion visste att förvänta sig ett sortiment av kläder som skulle vara bokstavliga i dess översättning.

Han sprutade inte bara en logga på en luvtröja, Kith-stil. Nej, det här var stickade med de särpräglade Power Rangers -dräkterna som blåste upp på framsidan: en träningsjacka med franchisens blixtarlogo som skärs i hälften av Ableys signaturbamssilhouett; en bikinitopp för kvinnor i Power Rangers -gult i kombination med en matchande, suddig filtkjol. Och för att sätta en bra punkt på det, gick några modeller på landningsbanan med stödhjälmar. (Det fanns också en modell i en vit lädersele, som verkade lite inkongruens, såvida det inte finns en underjordisk Power Rangers BDSM -scen som jag inte är medveten om. Tillfredsställ mig.)

Abley har alltid tjänat en nischpublik; denna samling bör fortsätta att tjäna dem. Och det finns massor av bärbara bitar blandade där också, särskilt ett par supermysiga monogramsvettade svettningar. Det finns också något att säga för att bara ha kul. När var sista gången på en landningsbaneshow deltagarna flinade och dansade en glatt arytmisk version av handjive-mid-showen, som en dam tvärs över vägen från mig gjorde? Låt Mighty Morphin 'Bobby Abley leva.

Martine Rose

Som den sista designern som visade den tredje dagen i London Fashion Week: herrar, Martine Rose skulle oundvikligen möta en del trötthet från banorna från deltagare som hade spenderat de senaste 72 timmarna mellan presentationer. Att hon fördubblades genom att be gästerna ta en 30-minuters taxiresa till Tottenham för att se hennes höstkollektion 2017 på en tubstrejk var antingen självsäker eller dumdristig (eller båda). Tack och lov visade det sig vara värt resan.

Roses show hölls på en inomhusmarknad, landningsbanan som slingrar sig mellan mini -frisörsalonger och bås som sysslar med sydamerikansk mat. Kläderna var sexiga kontorsdräkter från 80-talet, gjorda för att se androgyne och dyra ut. Det var en garderob gjord för sena natt-jamsessioner på Prince som rullar in i Sade-slipningar senare på kvällen. Du kan föreställa dig någon som fka Twigs som tar Roses rygglösa khaki trenchcoat för en snurr, sliten, som den var på landningsbanan, med en silkeslen skjorta och en slips instoppad i ett filmt bälte. Kvistar, en gäst på showen, pekade och log mot en modell iklädd ett par svarta läderbyxor som antydande snörde upp ryggen. När Roses stjärna fortsätter att stiga, hoppas hon att hennes sinne för humor och öga för slank design förblir stadigt.

J.W. Anderson

J.W. Anderson gick över till modets stora ligor för ett tag sedan, och du kunde ana det på hans banbana; stämningen var mer "mode med stort F" än i stort sett allt annat i helgen. Om några gäster tänkte vara trånga mellan tillfälliga blå och lila väggar på vardera sidan av en landningsbana så smal att modeller borstade mot benen, så visade det sig inte. Många tittar på vad Anderson gör härnäst.

Och den här gången var det som han gjorde nästa en massa virkningar. Utformad av den typ av flerfärgade, kitschiga rutor som liknar filten på Roseannes soffa (ett motiv som också används av den mindre spännande brittiska designern Henry Holland 2011) tog stickarna sig på väskor och koftfickor och till och med på tungorna i läderskor, med stora bitar som floppade runt på golvet som världens minst praktiska Swiffer. Alla dammkaniner som lämnades kvar plockades upp av extra långa halsdukar som drog längs banan på ett underbart IDGAF-sätt.

Hodgepodge av referenser manifesterade också medeltida tryck och några roliga paljetter. Den verkliga bedövaren från kollektionen var dock en dubbelknäppt grå ullöverrock med rundade revers och böljande, kontrastvita, stickade ärmar. Det förkroppsligade allt J.W. Anderson har gjort sig ett namn genom att utföra: härligt hantverk, generösa proportioner, oväntade detaljer och förmodligen en fyrsiffrig prispunkt.

Casely-Hayford

Om du följer mode har du förmodligen hört begreppet "enkelt chic" banded runt nästan lika ofta som andra fraser som betyder inget 2017, som "dag-till-natt-utseende" och "athleisure" och "creative director". Men far-son-designduon av Joe och Charlie Casely-Hayford gjorde ett starkt argument för att ompröva vad det innebär att se riktigt jäkla bra ut utan att försöka för hårt. Nyckeln, föreslår de, är att hålla färgerna enkla och rika, och att låta passform och tyg göra tunga lyft. Byxor med vida ben strömmade ut under en extra lång marinblå kofta. En texturerad överrock kombinerades med beskurna byxor i samma material och skjortor med knappar hade en oversize, ribbad jacka med krage. Vissa bitar - som en enkel tröja med vad som tycktes vara två halshål och en märklig kavaj tappad i ett hav av lösa trådar - hotade att spåra ur samlingen. Men när Casely-Hayford träffar, berör ingen designernas speciella märke coolt.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.