Det är inte bara företagets fysiska varor som säljer.
När Yvon Chouinard ursprungligen började Patagonien som en liten leverantör av klättringsverktyg hade ljusa färger ingen plats i activewear. Året var 1957 och Chouinard, infödd i Kalifornien, började fästa pitons i sina föräldrars bakgård i Burbank där han kunde smida två på en timme. År 1965 hade efterfrågan ökat så kraftigt att han inte längre kunde skapa verktygen för hand, och 1970 var hans företag - då kallat Chouinard Equipment - den största leverantören av klättringsverktyg i USA Då hade klättrare oftast solbränna chinos och vita klänningar, långt ifrån den tekniskt avancerade polyestern som dominerar sportkläder i dag.
År 1973 sålde Chouinards företag klättringströjor, sedan regnjackor, sedan väskor, sedan tillbehör... och resten är historia.
Ganska mycket har hänt i Patagonias livscykel under decennierna sedan. Även om det privatägda företaget inte formellt publicerar sina finansiella siffror, ett 2014 Snabbt företag profilen avslöjade att Patagonia har "fördubblat sin verksamhet och tredubblat sin vinst" sedan 2008, vilket gav cirka 600 miljoner dollar i intäkter 2013. När aktivklädsmarknaden fortsätter att stiga in i 2016 förblir varumärkets estetik inflytelserikt, bland annat Thakoon och Altuzarra
märkbart riffar på företagets mer signaturdesigner. Medan ett växande antal sportklädmärken arbetar övertid för att dra nytta av athleisure, blir Patagonia inte avspårad. Istället är företaget inriktat på att leverera vad det gör bäst: välgjorda, effektiva kläder för friluftslivet.Vid ett besök i Patagonias Ventura, Kalifornien. huvudkontor, Creative Director Miles Johnson spekulerade i att företagets produkter ger genljud i lika stor utsträckning eftersom de kan överbrygga en klyfta mellan stadsborna och granola-munching utomhus entusiast. "Du vill bredda människors förväntningar på varumärket", sa Johnson. "Patagonia är ett utomhusföretag och det främjar friluftsliv, men vi har alla våra butiker i stora huvudstäder. Människor kommer ofta till produkten genom att vara mitt i en storstad, så vi har funderat lite mer på hur människor skulle köpa produkt och bära den fem dagar i veckan som bor i stadsmiljö och sedan bli galet landsbygd på helgerna, vilket är vad vi verkligen älskar, passionerat. "
Därmed inte sagt att det inte har tagit del av trenderna inom den bredare klädverksamheten: Som med alla klädföretag, litar Patagonia på omfattande marknadsfältarbete för att informera sitt designteam. Laura Kinman, Patagonias produktlinjechef, diskuterade att titta på lyxiga modehandlare som Barneys och Saks Fifth Avenue, och vice versa.
I början av 2014 blev Patagonia en stor, intet ont anande spelare i "normcore" -rörelsen, vilket gav vad The New York Timesbeskrivs som "antimodeklädsel" för "busiga unga stadsbor". Den "frump-chic" strykte Patagonias klassiska Retro-X fleecejacka i lyxen tillsammans med Birkenstocks, "Mamma jeans" och Teva sandaler. Ett smeknamn växte kärleksfullt fram - "Patagucci" -som fortfarande används av samma hipstertyper som var normcores tidigaste adopters. Och i dec. 2015 öppnades en satirisk webbutik med "Patagucci" -märkta T-shirts och tillbehör i massor. De säger att imitation är den högsta formen av smicker; fråga bara Vetements och dess liknande märke "Vetememes."
Men Patagonia är inte ett modemärke och har inte heller för avsikt att bli det. Kinman förklarade att varje produkt är byggd för en specifik sport, och det måste vara en av dess kärnsporter - klättring, skidåkning och snowboard, surfing, flugfiske och terränglöpning - på det. "Jag tror att det finns mycket att erkänna och lära av dessa märken," sade Kinman med hänvisning till Lululemon och Nike. "Vi är inte dessa märken. Jag kan titta på vad de gör och se om det är vissa saker som gäller för vår kund. Mycket av det vi har lärt oss om kvinnors aktiva fenomen handlar mer om hur vi köper produkter och hur kvinnor vill se produkten, [snarare än] hur vi bygger produkt. "
Det är inte bara Patagonias fysiska varor som har etablerat märket som en distinkt aktör på marknaden. Varumärkeslojalitet, särskilt bland millennials, har varit på något av en berg-och-dalbana och svängt mellan shoppare som söker en stark koppling till produkten till att vara anti-label och tillbaka igen. Som detaljhandelskonsult Robert Burke berättade Fashionista tidigare i månaden: "Det räcker inte bara för [kunden idag] att ta slut och köpa, säg, en volangtopp. De vill veta allt om det: vad det står för, vem som står bakom, hur det gjordes och vilken typ av person det representerar. "
Den livsstilen Patagonia har skapat på sina 40 plus år är faktiskt påtaglig. Både miljömässigt och socialt ansvar har funnits i företagets DNA sedan starten, nu synligt genom ett växande antal kanaler som sträcker sig från sex Fair Handelscertifierade fabriker runt om i världen till ett ambitiöst bidragsprogram, varav det senare donerade 6,2 miljoner dollar under det senaste budgetåret för att finansiera miljöarbete. Dess Worn Wear-projekt erbjuder reparationsguider för konsumenter som vill hålla sina redskap i toppform så att de kan köpa-och slösa-mindre. Och sedan är det dess uppdragsbeskrivning: Bygg den bästa produkten, orsaka ingen onödig skada, använd affärer för att inspirera och genomföra lösningar på miljökrisen.
"Det finns ett problem med hur industrin tillverkar kläder", sade Kinman. ”Det vi vill visa är att du burk har en riktigt lönsam affär med återvunna tyger, med att göra rätt med Fair Trade. Om varje företag där ute kunde lägga till lite återvunnet innehåll - eller varje företag [fick allt dess fabriker Fair Trade-certifierade]-vilken annan värld vi skulle leva i eller våra barn skulle leva i. "
Medan shoppare, tusenåriga eller inte, söker en djupare koppling till sina varor, passar Patagonia inte exakt profilen för de unga, moderna nystartade företag som inkapslar varumärkeslojalitet 2016. Företaget kan vara fyra decennier äldre än, säg, Utomhusröster, men det gör lyckas ge konsumenterna vad de vill: en bättre gemenskapskänsla. Kvinnan gick ner i Bowery på en lördagseftermiddag med Whole Foods -påsar och bar en av märkets vindskydd förmodligen inte bara tillbringa sin helg med spelunking i Yosemite - men det finns verkligen en marknad för människor i stadsområden som önskan att.
Så, har Patagonien börjat dra nytta av sin popularitet inom aktivkläder? I ett ord, nej. Det är helt enkelt inget modemärke, upprepade Johnson, men det skadar inte affärer när en viss vara blir uppslukad av en större trend. Kinman påpekade Snap-T Fleece Pullover, som nyligen blev föremål för uppmärksamhet för många andra märken. "Vi ville skydda den specialaffärsverksamheten och relationerna vi har med de återförsäljare som har varit med oss länge", sa hon. "Vi visste att det var bara för att artikeln bara var en" het artikel "för tillfället och det kändes lite konstigt att öppna ett konto som kanske bara vill ha oss i några säsonger."
När Patagonia fortsätter sin kurs kan yngre, liknande meddelandedrivna företag lära av dess äkthet, som inte har förändrats sedan Chouinard började på den bakgården. För alla inblandade parter är det bra. "Vi strävar alltid efter att göra det bättre", sa Johnson. "När det gäller miljön är det inte bara hippie-kramar. Du får inte välja längre - du måste ta ansvar. Det handlar om att föregå med gott exempel. Om du kan visa en riktigt bra produkt som kommer att hålla mycket länge, men det råkar vara miljövänligt, vad är då det för skada? "
Obs: Denna berättelse har uppdaterats för att återspegla att Patagonia för närvarande driver sex Fair Trade -fabriker, snarare än 13, samt att företagets ursprungliga namn var Chouinard Equipment, inte Chouinard Experimentera.
Hemsidesfoto: David Walter Banks för "The Washington Post" via Getty Images
Upplysning: Patagonia betalade för mina resor och boende för att besöka varumärkets högkvarter.
Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistadagligt nyhetsbrev.