Varför svarta modedesigners behövde sin egen museiutställning

På tisdagen öppnade museet på FIT "Svarta modedesigners, "en utställning som belyser arbetet med (du gissade det) svarta modedesigners från 1950 -talet till nu - den första utställningen någonsin att göra det, faktiskt. På väg till en pressförhandsvisning för utställningen tisdag morgon undrade jag hur kuratorerna skulle hantera ett så tungt ämne och ett en del av mig förväntade mig att omedelbart känna mig rörd och inspirerad när jag kom in i utställningsrummet, särskilt i dagens politiska landskap. När jag i stället rörde mig genom den relativt lilla utställningen - den är organiserad i åtta "teman", var och en med cirka 4 till 8 utseende - blev jag först överväldigad. Allt jag såg var kläder på skyltdockor. Med undantag för några designers som är kända för att använda mode som en form av aktivism eller ta inspiration från traditionella afrikanska designelement, att vara svart hade inget att göra med de kläder jag tittade på. De begåvade människorna är och var i slutändan bara designers vars estetik och tekniker och processer är lika varierade och individuella som alla raser. Varför behövde de då klumpas ihop till en utställning?

Enligt Ariele Elia, museets assisterande kurator, är utbudet av svarta modedesigners faktiskt en av de saker de ville visa upp. "Svarta modedesigners är underrepresenterade inom modeindustrin och därför ville vi verkligen fira och visa det olika designers, men också för att visa det breda utbud av stilar som de designar och att det inte finns en estetik, utan de designar i en rad olika stilar, " Hon sa.

Förhoppningsvis tror ingen att alla svarta modedesigners designar på samma sätt, men om de gör det kommer denna utställning säkert att skingra den tanken. Ann Lowe, en couturier som tyst utformade Jacqueline Kennedys bröllopsklänning, kunde inte skilja sig mer från Patrick Kelly, som införlivade rasstereotypa motiv in i sina färgglada mönster och blev både den första amerikanska och den första svarta medlemmen i Chambre Syndicale du Prêt-à-Porter, som i sin tur inte kunde vara mer annorlunda än Shayne Oliver av könsflytande streetwear-serien Hood by Air. Det finns kvällskläder, gatukläder, herrkläder och andra som inte riktigt passar in i någon av dessa kategorier.

Medan någon som tittar på utställningen kanske inte får mycket av att bara titta på kläderna, finns det mer värde i att läsa beskrivningskorten som följer med varje blick, för att lära sig hur Lowe, Arthur McGee och Wesley Tann kämpade för att få kredit för sitt arbete, eller hur svarta designers firades på 70 -talet, kanske ännu mer än de är idag, eller hur Andrew Ramroop blev den första svarta skräddaren på Savile Row i London. Små delar av utställningen belyser också historiska händelser som Ebony Fashion Fair och slaget vid Versailles. För första gången lanserade FIT en mobiltelefonresa för att följa utställningen, genom vilken besökare kan höra mer ingående beskrivningar av varje avsnitt och kommentarer från kuratorer, designers och rådgivare. Ett avsnitt tillägnat modeller har ett fem minuter långt klipp från en rundabordssamtal mellan Washington Post modekritiker Robin Givhan och modeller (tidigare och nuvarande) Bethann Hardison, Veronica Webb och Riley Montana. Den feb. 6 kommer museet också att hålla ett symposium med föreläsningar av designers, modeller, journalister och forskare om afrikansk diasporisk kultur och mode; Teri Agins, Dapper Dan, Jeriana San Juan, Webb, Hardison, Carly Cushnie och Michelle Ochs är bland dem som förväntas delta.

Så delvis är värdet av en sådan utställning in fortsätter samtalet om mångfald i mode, och i utbildningen. Jag var för det första inte bekant med flera av de presenterade designersna. Mimi Plange, en av de yngre, nyare designers på displayen, som var född i Ghana men baserat i New York, ekade den känslan. "Jag tycker att utställningen i sig är riktigt vacker; Det har introducerat mig för många svarta designers jag inte kände, säger hon. "Många gånger kommer folk att säga," det finns inte många svarta designers ", men jag menar, de hittade 60 för att göra utställningen, så jag antar att det handlar om medvetenheten och att bara ses för ditt arbete. "För andra designers jag pratade med vid förhandsvisningen handlade det om att inspirera nästa generation och låta unga människor se svarta förebilder på modet värld.

Men utställningens slutmål bör vara att hjälpa till att normalisera svarta modedesigners, för de är egentligen bara modedesigners. Plange kände sig lite motsatt om hennes inkludering i utställningen. "På ett sätt känner jag mig verkligen i den här moderna världen. Jag vet inte om vi behöver separeras. Mina kläder handlar inte om någon social orsak, jag vill bara göra vackra kläder, säger hon. "Förhoppningsvis kommer du en dag bara att vara designer och någon kommer att tycka om ditt arbete för vad det är."

Se utseende från "Black Fashion Designers", som visas på museet på FIT till och med den 16 maj nedan.

Vill du ha de senaste modebranschnyheterna först? Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.