Marc Jacobs, Altuzarra, Derek Lam-alla namn vi förväntar oss och ser fram emot att se i New York Fashion Week-kalendern. Men, J Brand, G-Star och Juicy Couture? Inte precis vad jag tänker på när vi tänker på landningsbanor.
I en tid då många designers som vi har vant oss vid att se i kalendern-Peter Som, Chris Benz, Joy Cioci och andra-har bestämt sig för att hoppa över banan visa hullabaloo helt och hållet (eller åtminstone skjuta upp) den här säsongen, har vi märkt en uppgång i casual, kommersiella detaljhandelsvarumärken som visar att det kan beskrivas som mer massa och mindre "fashionabelt".
Det finns några anledningar till varför detta händer.
Historiskt sett är modeveckan ett evenemang för designers att presentera nya, innovativa kollektioner i hopp om att det kommer att hamna på sidorna i en tidning som Vogue eller rackarna till Neiman Marcus eller Barneys. Det var ett privilegium och en nödvändighet.
Detta är inte traditionellt fallet med etablerade detaljhandelsmärken som J. Besättning
, Joie och G-Star, till exempel, som i allmänhet fokuserar sina marknadsföringsbudgetar någon annanstans-reklamkampanjer, evenemang, kataloger, kampanjer etc. Men nu kanaliserar de åtminstone några av dessa budgetar till landningsbanor."Medan modeshowerna tidigare var begränsade till högklassiga etiketter, musclerar moderna etiketter och herrkläder nu till New York", skrev Christina Binkley i en nyligen Wall Street Journal artikel. "En anledning: Inget officiellt organ kontrollerar kalendern, till skillnad från i Milano och Paris, där bara några dussin etiketter bjuds in att visa varje modevecka." Därför det överfulla NYFW -schemat.
Så varför vill dessa märken fokusera sin energi på modeveckan? nu?
En anledning är bilden.
"De varumärkena har blivit mer mode-centrerade i utvecklingen av produkter så det sätter deras arbete i sammanhanget för den större modebilden, som är validerande och bra, säger CFDA: s ordförande Steven Kolb oss.
"Sedan vi startade 2001 har presentationen på New York Fashion Week alltid varit ett mål", säger Serge Azria, Creative Director och VD för samtida varumärke Joie, som kommer att visa för första gången på 13: e. Joie transporteras i butiker som Bloomingdales samt sina egna fristående butiker. "Eftersom varumärket har utvecklats till en komplett livsstilskollektion tyckte jag att det här var den perfekta tiden närvarande. "Azria hoppas också att" avslöja en annan sida av varumärket "som inte alltid ses av pressen eller köparna.
"Jag känner att samtida märken, som Joie, börjar visa sig oftare. Joie erbjuder prisvärd lyx och genom att visa under modeveckan kan vi visa upp ett urval av stilar som representerar varumärket, säger Azria, som också driver samtida etiketter Current/Elliott och Utrustning. Kan de andra märkena dyka upp på NYFW någon gång snart? "Säg aldrig aldrig, men vi har inga andra planer för tillfället."
”Vi kände att tiden var rätt med framgång med redo att bära, Säger J Brands vd Jeff Rudes Snittet, om varför märket visar den här säsongen. Förmodligen hoppas Rudes kunna ändra J-märkets image från en denim-label till ett mer livsstilsmärke.
Det är vettigt. Varumärken måste nu mer än någonsin utvecklas och uppfinna sig själva för att förbli relevanta. Andra NYFW -märken som för närvarande trivs under det trycket inkluderar Kate Spade och J. Besättning, som båda har haft en plats på kalendern under några säsonger.
Senast har J.Crew till och med visat på Lincoln Center. "Vi hade aldrig riktigt tänkt på det och det har bara hänt organiskt", sa Lyons till oss vid kvällens CFDA/Nordstrom -evenemang, om att ha en modevisning. "Vi frågade Steven Kolb," Kan vi komma in i kalendern? " bara så att vi är inplanerade, så att folk vet, och sedan blev det detta snöbollssamtal, och de var som, 'vill du komma till Lincoln Center? ' och vi var som 'ja!' För oss handlar det om att visa det övergripande temat för vad vi vill säga och bara den ambitionella delen av J.Crew och det är trevligt att vara en del av familj."
Att visa under modeveckan utsätter också ett varumärke för internationell press, vilket är särskilt viktigt för ett märke som J.Crew. Varumärket brukade presentera presentationer under mindre hektiska tider på året eftersom, säger Lyons, redaktörer sa till henne att det var lättare för dem att gå till om det var inte under NYFW (mycket sant) men, sa hon, "när vi bestämde oss för att gå internationellt som varumärke, insåg vi att vi saknade alla internationella Tryck."
Kanske är internationell exponering en del av anledningen till att ständigt växande high street-märken som H&M och Whistles visar sig i Europa för första gången den här säsongen.
Antony Karabus, VD för SD Retail Consulting föreslår att visning på modeveckan också kan vara ett steg mot vinstdrivande partnerskap. Människor som är inflytelserika i branschen-inte bara media, även om det verkligen är en del av det, men också "affärstyperna i branschen", som vd: ar, chefshandlare, investeringsbanker-de är alla på modet vecka. "Fler och fler återförsäljare vill skapa differentiering och ett av de sätt på vilka de skapar differentiering är om de har dessa butiker i butiker, [och] exklusiva arrangemang med märken."
Karbus tror också att det handlar om en större bild av att tillföra värde till ditt varumärke. "Varumärken försöker skapa mer synlighet och öka varumärkesvärdet, och det är ett så bra sätt att göra det ur ett synlighetsperspektiv." han förklarade. "Se vad som hände med Michael Kors", sa han och hänvisade till designerens senaste börsintroduktion. "Och eventuellt med Tory Burch." Folk säger: "Jag vill ha en bit av det; Jag vill ha den typen av värde. "
På den mest grundläggande nivån verkar det som att visa på modeveckan handlar om exponering-för vem som helst kommer att vara uppmärksam. "Modeveckan är en affärshändelse mellan företag eller hur? Sådana märken är inte grossister; de säljer bara direkt, men det har blivit ett internationellt evenemang som får mycket uppmärksamhet och mycket press, så jag tror att det gör just det: det skapar press och exponering för de märkena. "