Hur Jacqueline Durran gick från att sälja Vintage Post-Grad till att vinna en Oscar för kostymdesign

I vår långvariga serie "Hur jag klarar det" vi pratar med människor som lever i mode- och skönhetsindustrin om hur de bröt sig in och lyckades.

Chansen är stor att orden "ikonisk filmklänning" omedelbart kommer med minst en av dem Jacqueline Durran's designer att tänka på- säg 30-taletish, eterisk men ändå förödande kvav grön klänning Keira Knightley bar som Cecilia Tallis i "Atonement" eller den sagogula bollklänningen Emma Watson valsade runt som Belle liv i live-action "Skönheten och Odjuret. "Båda drömde upp Durran, och båda tjänade henne Oscar nomineringar.

År 2020 är designern uppe på en jättestor sju Oscarsnämnden, det senaste tacket till hennes bohemiska viktorianska dräkter (men med en modern touch) i "Små kvinnor. "Durran fortsätter inte bara att beundra både publik och kritiker med sitt fantastiska arbete om svepande periodepos, utan också med grusiga, kraftfulla, till och med kvidianska berättarkostymer - särskilt genom att regelbundet samarbeta med två prestigefyllda filmare under hennes karriär.

Sedan hennes första officiella kostymdesignerjobb på Mike Leighs "Allt eller ingenting" har Durran arbetat med den även Oscar-nominerade regissören, hyllad för hans utforskning av livsnyckande samtida brittiskt liv, fem gånger till: på "Vera Drake", "Happy-Go-Lucky", "Another Year", "Mr. Turner" och "Peterloo." Hennes första Oscarsnominering kom 2006, för kostymerna i Joe Wrights "Pride & Prejudice". Hon har samarbetat med perioden författare fem gånger sedan, fick sin första Oscar -vinst 2013 för sin "Anna Karenina" och nomineringar för garderoberna i "Försoning" och "Mörkaste Timme."

Medan hon tog examen från Royal College of Art studerade Durran inte formellt kostym eller modedesign. Hon lärde sig snarare på jobbet och arbetade från grunden. Hon fick foten in genom dörren via ett av Londons mest kända kostymuthyrningshus och säkrade därefter en spelning med en veterandesigner Lindy Hemming, som hjälper till med stora budgetfilmer, inklusive James Bond -delen 1999 ”The World is Not Enough” och Angelina Jolie-med huvudrollen "Lara Croft: Tomb Raider" från 2001.

Relaterade artiklar:
Saoirse Ronan och Timothée Chalamet Byter inbördeskrigsdräkter i 'Little Women'
Hur kostymdesignern 'Beauty and the Beast' arbetade med Emma Watson för att väcka en 'modern, emanciperad' Belle till liv
"Wonder Woman" -dräkterna är en hyllning av kvinnlig empowerment

Durran filmar för närvarande ett efterlängtat-men höljt av mysterium-projekt: "Felicity" -skapare och "Cloverfield" -regissör Matt Reeves noir-återberättelse av Batmans ursprungshistoria, med huvudrollen fnissaren Robert Pattinson som Bruce Wayne. I en lycklig slump nästan två decennier senare är hennes mentors kommande projekt "Wonder Woman 1984", också i DCEU.

"Jag är vän med Lindy och jag tänker fortsätta att ringa henne och prata om det faktum att vi gör det", säger Durran i telefon under en paus från inspelningen av "The Batman". Hon tog sig tid att dela med Fashionista hur hennes kärlek till vintagekläder hjälpte till att starta hennes Hollywood karriär, vad hon lärde sig av Hemming och varför kostymdesign "Little Women" och "The Batman" (eller till och med Sam Mendes "1917") faktiskt är ganska lika.

Du började din karriär på ett kostymhus i London och lärde dig genom den vägen. Ta mig tillbaka och berätta hur du började din karriär.

Kostymdesign var ett jobb som jag aldrig visste fanns när jag var yngre, hela vägen genom college [och efter examen]. Jag visste inte ens att det var ett alternativ. Jag insåg precis genom att titta på TV att någon gör kostymerna - att det var en jobb - och att det var en möjlighet. Jag kände ingen i branschen eller något sätt att få jobb. Någon slumpmässigt nämnde att det fanns kostymhyreshus och att jag borde kontakta en av dem. Så det gjorde jag. Den som svarade och intervjuade mig blev uppringd Änglar.

Jag fick jobbet eftersom jag kunde dejta kläder på 1900 -talet. När jag lämnade universitetet hade jag ett marknadsstånd som sålde vintagekläder på Camden- och Portobello Road -marknaden. Jag var alltid väldigt intresserad av att köpa vintagekläder och göra kläder och tänka på stil. Men jag trodde aldrig att det skulle bli en karriär. Jag fick jobbet på ungdomsnivå och arbetade på ett kostymhus.

Det finns en sådan inveckling i din design och du skräddarsyr så mycket. Hur lärde du dig den processen?

Dräkthusen har ändrats nu, men i början av 90 -talet brukade du göra många inredningar. Du skulle arbeta ganska nära med kostymdesigners på en generell nivå och lära dig muttrarna om hur kostymprocessen fungerar. Genom att arbeta med många olika designers fick du se många olika tillvägagångssätt, smaker och sätt som människor arbetar på.

Jag träffade också formgivare som jag särskilt fick tag på eller beundrade. Jag kom då att arbeta närmare med dem och skulle alltid göra sina jobb när de kom till kostymhuset. En av dessa designers var Lindy Hemming, som jag slutade hjälpa till i kanske fem år efter att jag lämnade. Jag lärde mig muttrarna i kostymhuset, men sedan lärde jag mig mycket mer detaljerat hur man ska vara designer och hur man arbetar med en film [från henne]. Jag lärde mig också av andra designers jag arbetade med som assistent, inklusive Marit Allen ["Eyes Wide Shut"].

Jag arbetade med och lärde mig mycket av Lindy Hemming. Efter att jag hade arbetat med henne i ganska många år, kontaktades hon av regissören Mike Leigh för att göra en film med honom. Hon kunde inte göra det, så hon sa till mig: 'Jag tycker att du borde göra det.' Jag var verkligen orolig för detta och jag trodde inte nödvändigtvis att jag skulle bli designer. Jag var ganska nöjd med att fortsätta vara assistent, men hon sa: 'Jag tycker att du borde göra det.' Så hon ringde Mike och frågade om han skulle anställa mig för att göra kostymerna och han sa: 'Ja'. Jag hade arbetat med henne som hennes assistent på [The Leigh-regisserade] 'Topsy Turvy', så jag hade erfarenhet av att arbeta med hans filmer och hade det förbindelse. Det var mitt första designjobb. Det var 2001.

Vad lärde du dig av dina assistansjobb - och av Lindy - som du fortfarande tycker är värdefull idag?

Hur centralt det är att arbeta med skådespelaren i skapandet av karaktären. Jag följde henne verkligen i det synsättet på kostym och hur centralt det förhållandet är. Du arbetar verkligen i en trevägssituation. Du är kostymdesignern. Du arbetar med skådespelaren och regissören och mellan er tre är platsen där du skapar karaktären. Eftersom karaktären är något som skådespelaren utvecklar men det är i samband med filmen som regissören gör. Så det är viktigt att allt är i linje.

Det finns många sätt att vara kostymdesigner. Du kan vara en kostymdesigner som designar hela showen innan du någonsin träffar en skådespelare. Men jag föredrar mycket att lösa saker med skådespelaren och regissören. Det är den metod jag fick från henne. Det påverkas också mycket av hur Mike Leigh fungerar, där karaktärens utveckling är det centrala.

Du har samarbetat ofta med Mike Leigh och Joe Wright. Vad fungerar för dig för att utveckla det förtroendet och förhållandet för att börja och underhålla en vanlig spelning med en regissör?

Det är riktigt trevligt. Jag tror inte att du gör något annorlunda. Jag tror inte att det finns ett sätt som du vet att du kommer att arbeta upprepade gånger med en regissör eller inte, förutom att du skulle fortsätta med någon. Men du skulle alltid vilja fortsätta med någon du arbetar med. Jag har bara haft riktigt tur att jag råkar arbeta med två personer som gillar att ha ett lojalt team och gillar att arbeta med samma människor. Vissa människor gillar att förändras varje gång och hitta nya inspirationer. Eftersom alla närmar sig ett kreativt projekt på ett annat sätt. Men jag har bara haft tur att arbeta med människor som Mike. Det är egentligen inte så vanligt, faktiskt.

Det är trevligt när en hänvisning, som med Lindy, händer och sedan växer till ett pågående samarbete.

Det verkade som en naturlig sak och hon var väldigt snäll, uppriktigt sagt.

Den gröna klänningen du designade för Keira Knightley 's karaktär i Joe Wrights 'Atonement' är en av de mest ikoniska och regelbundet refererade kostymerna. Hur har den klänningen påverkat och påverkat din karriär?

Jag tror inte att det har någon inverkan på min karriär, särskilt. jag vet inte. Men saken är att det var en slags dyrbar klänning eftersom den i boken hade så stor betydelse i historien. Så det skulle alltid vara något som måste ha lika stor betydelse i filmens båge. Det var väldigt stressigt att försöka designa en betydande klänning.

Men jag säger också att det återigen kommer tillbaka till filmens samarbetsförmåga. För i slutändan var klänningens framgång delvis vad den var - färgen och designen och allt - men det var också delvis Keira och dels belysningen som Seamus [McGarvey, kinematograf] gjorde och det var dels scenen som Joe skapade och de uppsättningar som Katie Spencer gjord. Så hela bilden blir en del av vad alla tycker om klänningen. Så du måste tänka på det hela tiden i film. Det du skapar är en del av en kombination av element och de sätts ihop av alla kreativa avdelningar. Ni lyckas när ni är alla tillsammans.

Du har arbetat med Sally Potter ['Ja', 2004], Susanna White ['Nanny McPhee Returns', 2010] och, nästan 10 år senare, Greta Gerwig. Hur påverkar det att ha en kvinnlig regissör dynamiken i ditt jobb, särskilt på ett projekt, som "Little Women", med en majoritet kvinnlig roll?

Ärligt talat märker jag inte så stor skillnad i dynamiken mellan att arbeta för en manlig eller kvinnlig regissör. Det har ingen stor inverkan på mig i den meningen att det du försöker uppnå för den personen är samma sak. Hur du kastar dig in i ditt arbete - och vad dina kreativa mål är - är desamma. Så för mig är det ingen stor skillnad på det, förutom att jag bara är väldigt nöjd och glad över att kvinnor får chansen att regissera, men det behöver inte nödvändigtvis förändra förhållandet.

Det var en ovanlig situation att arbeta med en film utan manliga ledningar - eller väldigt få - och med huvudrollerna som spelades av kvinnor. Jag tycker det är särskilt spännande och jag var glad över att få arbeta med så begåvade unga skådespelerskor och se människor av den generationen bara närmar sig arbetet på allvar och intelligent och med så mycket talang som det var inspirerande.

Som ett exempel designade du 2017 'Beauty and the Beast' och 'Darkest Hour' och förra året 'Little Women' och '1917'. Vilka har varit dina största utmaningar och/eller äventyrskläder att designa så olika projekt och tidsperioder i ett år? Hur byter man växel?

Sättet jag väljer [mina projekt] är bara av regissören eftersom regissören bara är den absoluta nyckeln till alla projekt. För jag säger alltid, "Allt kan vara intressant och allt kan vara tråkigt." Det beror bara på hur du ser på det och det är absolut kritiskt att du arbetar med en regissör att du kan bli upphetsad av deras synvinkel och deras syn på något. Annars skulle du inte välja det.

Perioden den är inställd på är inte det viktigaste. Du vill bara kunna få tänderna till något och ta en ny inställning till något, som om du gör 1860 -talet om igen. Liksom "Anna Karenina och" Little Women ", av en slump, är liknande perioder. "Anna Karenina" spelas 1873 och "Little Women" är 1863, men de är så olika. Datumet betyder ingenting. De är inte samma produkt. Det är en sådan skillnad mellan de två projekten.

'The Batman' är ditt första steg mot superhjälte -kostymdesign, som är dess eget odjur - sångfantaster, serietidningar, konceptartister och allt det där. Vad har varit inlärningskurvan eller överraskande aspekter av detta pågående projekt?

Eftersom Batman är en man, det är inte helt i [superhjälte] universum. Men det är ett nytt äventyr för mig och det är väldigt intressant eftersom det är något jag inte har gjort tidigare. Det absoluta med det, än en gång, är [regissören]. Jag försöker göra filmen som regissören Matt Reeves vill göra. De andra sakerna - de tidigare filmerna, serierna och allt annat - är relevanta till en viss grad att de är relevanta för en Matt Reeves -film. Så, återigen, det är hur viktigt regissören är, eftersom du koncentrerar dig på deras syn.

"Little Women" är ett annat exempel. Hur många gånger har filmen gjorts? [Mycket.] Men jag gör bara Greta Gerwigs version, så jag behöver bara fokusera på tolkningen som Greta letar efter. Det rensar däcken lite eftersom det du fokuserar på just den visionen om den här situationen och det är vad du är där för att göra.

Du har kostym utformat så många olika typer av berättelser och tidsperioder. Finns det en genre som du inte har gjort än, men du har kliar i att göra det?

Jag skulle mycket gärna vilja göra något där du skapar en annan värld. Men inte en värld som är i rymden och är en helt separat variant av det gamla förflutna eller den framtida framtiden. Jag är ganska intresserad av hur du tänker om dagens utveckling till något annat - inte som en "resa snabbt i rymdskepp" världen, men en värld där du försöker föreställa dig hur människor skulle kunna leva i en annan miljö och hur deras kläder skulle reagera på den där.

Vilka råd skulle du ge blivande designers där ute?

Framför allt annat är erfarenhet det du behöver och det är lättare sagt än gjort, jag vet. För det är svårt att få foten i dörren. Det är mycket intressant att studera kostym och det är mycket intressant att lära sig klädhistoria och lära sig så mycket som du kan och observerar så mycket du kan - om kostym och om mode och om hur människor bär saker. Men jag tror att det viktigaste är bara håller på med jobbet. Du ska inte oroa dig för mycket för var eller vad du studerar. Om du har passionen för det bör du naturligtvis studera det, men försök att hitta så mycket erfarenhet du kan.

Denna intervju har redigerats och sammanfattats för tydlighetens skull.

Missa aldrig de senaste modebranschnyheterna. Registrera dig för Fashionistas dagliga nyhetsbrev.