Modeindustrin kämpar vid korsningen av ras och storlek på den röda mattan

Du kanske kommer ihåg, för två somrar sedan, när Leslie Jones twittrade att hon inte kunde hitta en designer för att klä henne inför premiären "Ghostbusters". "Det är så roligt att det inte finns några designers som vill hjälpa mig med en premiärklänning för film", skrev hon. Christian Siriano svarade med en handviftande emoji, och bara några veckor senare, Leslie Jones dök upp på den röda mattan på TCL Chinese Theatre i en underbar, sirenröd klänning-självklart anpassad-från Siriano själv. Designern twittrade senare, "Det borde inte vara exceptionellt att arbeta med lysande människor bara för att de inte är provstorlek. Grattis är inte i ordning, en förändring är. " 

Tyvärr är Leslies gåta inte ovanligt. Det är ett problem det Melissa McCarthy, Ashley Graham och Christina Hendricks, bland andra, har mött. Det kan mycket väl vara ett problem som unga kändisar gillar Yara Shahidi, Zendaya

och Lupita N'yongo har mött i sin uppgång till berömmelse. ("Jag kämpade för Zendaya i flera år" stylisten Law Roach sa en gång till Fashionista.) Men starlets gillar Gabourey Sidibe, Mindy Kaling eller Octavia Spencer står inför både sizism och rasism när man försöker skaffa avancerade designerbitar.

I en delad del av Lindsay Peoples Wagner för Snittet på vara svart i modebranschen, stylisten Jason Bolden, som har arbetat med Ava DuVernay och Taraji P. Henson, liksom Kaling och Shahidi, avslöjar en liknande dynamik. "Jag har en brun tjej som dödar den. Så jag frågade märken om de skulle samarbeta med mig för att klä henne. Svaret: 'Åh, nej. Passera, säger han. "En Oscar-nominerad kvinna som har ett urval är inte rätt för varumärket, men då ser jag att de arbetar med någon som inte har någon karriär, ingen modeprofil. Det är bisarrt. "

relaterade artiklar 

När kostymdesigners går över till röda mattstylister

"Oavsett deras framgång, att vara både plus-size och en färgad kvinna gör det utmanande att vara klädd av designers som helt enkelt inte vill ha något att göra med icke-vita kvinnor som är över storlek 2, " säger Dominque Norman, en författare, pedagog och aktivist som fokuserar på kroppspositivitet.

Ett efterföljande problem är att det finns en uppfattning bland vissa i modeindustrin att kvinnor i färg bara köper märken och produkter som specifikt tillgodoser deras demografiska. När Julee Wilson vänster HuffPost att senare bli mode- och skönhetsdirektör på Väsen 2016 var hon tvungen att förklara för några av sina branschkontakter att hon fortfarande kunde arbeta med dem, även om hon nu arbetade på en tidning för afroamerikanska kvinnor. "Svarta kvinnor bär inte bara Tracy Reese och använd Dark and Lovely; vi bär också Chanel. Vi använder Estee Lauderockså, säger Wilson att hon var tvungen att förklara.

Som redaktör har Wilson personligen bevittnat varumärken som vägrar låna till Väsen, förmodligen för att de är skitiga om att vara associerade med tidningens demografiska. Men hon krediterar märken som Prabal Gurung och Tränare, och återförsäljare gillar 11 Honoré, för att kämpa för inkludering över hela linjen.

Kändisarnas som Leslie Jones kampar på röda mattan är oupplösligt kopplade till svårigheterna som många "riktiga" kvinnor utan provstorlek också möter när de handlar. Den genomsnittliga amerikanska kvinnan bär storlek 14, men provstorlekarna sträcker sig från 0 till 4, allt medan avancerade modemärken fortfarande notoriskt kowtow till en demografi av tunna, vita och tjänade kvinnor. Varför?

Det mer komplicerade svaret ligger i designprocessen, som historiskt sett har snett sig till förmån för ett särskilt (nämligen tunt) ideal. Kändisar arbetar med stylister, som vanligtvis förmedlar lån av plagg från designhus; kändisar som inte är vita, särskilt de som inte överensstämmer med modets traditionella provstorlek, är mindre benägna att kunna dra nytta av låneprivilegier. I dessa fall köps och ändras designdelar ofta.

Om en starlet med stort namn går samman med en framgångsrik designer kan tillräckligt många resurser samlas för att skapa en anpassad pjäs. Till exempel den smaragdgröna klänningen som Spencer bar till årets Oscars var en skräddarsydd pjäs designad av Brandon Maxwell, en annan designer som har lett avgiften för mer inkluderande storlek och gjutning.

Mindy Kaling har hittat en lösning genom att arbeta med "The Mindy Project": s kostymdesigner, Salvador Perez. Innan han arbetade med Kaling hade Perez många års erfarenhet av att designa plagg för Hollywood -produktioner, inklusive "Titanic" och "Stargate." Innan du arbetade med Bolden mer exklusivt var mycket av det du hade sett Kaling i, oavsett om det var på eller utanför skärmen, skräddarsytt av Perez. Även när hon bar en designerbit hade Perez oftare än inte ändrat det på något sätt för att passa Kaling perfekt.

Enligt Siriano och Perez kan många av dessa frågor knytas i knoppen på designskolan. Att lära sig att konstruera ett plagg är viktigt; om du är vältränad ska du kunna skapa ett plagg för vilken kroppstyp som helst. Siriano betonar att eleverna måste använda klädformar i ett större antal storlekar och dra på croquis som återspeglar verkliga kvinnokroppar. Viktigast av allt, det kräver en förändring i hur du ser på ditt potentiella klientel. "Var öppen för att arbeta med en mångsidig kundkrets redan från början", säger Siriano. "Gör det till en del av ditt varumärkesetos." 

Lösningen verkar enkel nog: Om modeföretag arbetade med ett bredare utbud av (passform och banor), vilket skulle leda till fler alternativ i utställningslokaler. Men att skapa kläder i ett större utbud av storlekar kostar mer pengar, en kostnad som många (särskilt kommande märken) kanske inte tycker är lönsamma-även om det inte alltid är så. Kromat, designad av Becca McCharen-Tran, har varit i framkant vad gäller HBTQ+ -representation, kroppspositivitet och rasmångfald sedan lanseringen 2010.

"Designers gör kläder för samhället som de omger sig med", säger McCharen-Tran. Chromats landningsbanor är för sin del alltid bland de mest inkluderande i New York Fashion Week, och varumärket har odlat en mångfald av #ChromatBABES som inkluderar Whoopi Goldberg, Amandla Sternberg och även Beyoncé.

Rasismen och sizismen inom modeindustrin speglar fördomarna i vårt samhälle som helhet, så det är svårt att lägga skulden på en enda källa. Siriano tror att det är mer ett branschövergripande problem-vare sig det gäller redaktörer, modeller eller byråer-men han skulle utmana sina kamrater att driva sig själva att göra det bättre. Designers, enligt hans åsikt, är powerbrokers som använder handväskor och kan diktera vem som bär vad helt enkelt genom att göra det. "Om du gör en klänning i storlek 14 kan du tvinga en modellbyrå att tillhandahålla en modell som bär en storlek 14", säger Siriano.

Även om det kan vara oöverkomligt att ha prover i alla tillgängliga storlekar, arbetar Siriano med modeller av olika kroppstyper så att det finns alternativ för alla i varje samling. "Det finns något för alla. Vi behöver aldrig vända bort en kund, säger Siriano. Hans demokratiska designstrategi har bidragit till tillväxten av hans verksamhet och lockat en ny, tidigare underskattad demografi till sitt varumärke. Det kan verka som en no-brainer, men tillgänglighet för lyxmärken kan översättas till en högre slutresultat.

Men trots en handfull designers som har svarat på uppmaningen till större storlek och rasmångfald, stöter många starlets fortfarande på svårigheter när de försöker skaffa avancerade designerbitar. Alla är överens om att det är en förändring på gång - det utvecklas bara i snigeltakt.

Hemsidesfoto: Leslie Jones i Christian Siriano vid Los Angeles -premiären av "Ghostbusters" den 9 juli 2016. Foto: Valerie Macon/AFP/Getty Images

Håll dig uppdaterad om de senaste trenderna, nyheterna och människor som formar modeindustrin. Registrera dig för vårt dagliga nyhetsbrev.