Ово Недеља, модни креатор Бехназ Сарафпоур слави 10 година своје истоимене колекције. Недавно смо сели са дизајнером да размислимо о последњој деценији-од хаљина са прсканим бојама то ју је ставило на мапу њеног рада са Институтом Алекандер Цалдер-и спекулише о томе шта треба да уради доћи. (Такође смо саставили временску линију њених највећих тренутака.)
Фасхиониста: Честитамо на прослави 10 година пословања! Прво, толико се променило у последњој деценији. Колико се ваше пословање разликује од првог дана? Бехназ Сарафпоур: Када сам почео 2001., индустрија је тражила свеже, нове таленте. Велике модне корпорације биле су у фокусу толико дуго, заједно са великим, етаблираним именима. Индустрија је била заиста узбуђена што је видела нове људе. Имали смо фантастичан одговор и са штампе и са стране малопродаје. Мислим да зато што је мода сваке године постајала све популарнија у широј јавности, постоји нешто што изгледа као поплава нових талената.
Колекција Таргет 2006. изгледала је као кључни тренутак за вас-поготово јер сте били један од првих дизајнера на броду. Како је то утицало на ваше пословање? Када сам почео да сарађујем пре неколико година, то није била норма. Урадио сам много ствари тамо где сам био први, и било је застрашујуће. На тржишту дизајнера имамо имиџ на коме вредно радимо. Знамо шта желимо да пренесемо нашој публици. Страх од сарадње је да ће то разблажити вашу слику, повредити вашу слику. Дефинитивно сам много ризиковао што сам био први. Претпостављам да сте могли рећи да сам узео „образовано нагађање“. И сада сви то раде. Одевање славних такође је постало огромно у последњих 10 година. Шта мислите о томе? Од првог дана новинари су нам дошли и рекли: "Желели бисмо да вам испричамо причу, можете ли нам рећи које познате личности облачите?" Тај угао штампе је тек недавно постао норма. Постоје ли познате личности које сте облачили изнова и изнова? Рекао бих да постоји неколико њих са којима редовно радимо, али то је више одређени тип жене. Осећам да њихов сензибилитет и наш сензибилитет треба да се споје. Неко ко има веома младалачки осећај за елеганцију, али је такође помало и спортски.
Хајде да причамо о малопродаји. Ових дана изгледа да је све мање вероватно да ће купци ризиковати са младим дизајнером. Мислите ли да сте ушли у правом тренутку? Знате, кад сам почео, људи су желели да ризикују. Било је то одмах после 9-11, и дошло је до економске рецесије. Али они су и даље тражили новост. Сада је то мало изазовније. С обзиром на стање економије, многи купци су конзервативнији у погледу својих избора. Ипак, постоји смешна ствар око тога. Желим да-морам-урадим нешто другачије и креативно да одржим интересовање. Али у исто време увек постоји страх да се учини нешто што се превише удаљава од онога што је купљено у прошлости. Постоји ли одређени комад за који мислите да заиста представља бренд? Потпис? У мојој првој колекцији, први комад који сам дизајнирао био је огртач са дозом секси изгледа. То је нешто што је постало основни део колекције. Сваке сезоне имамо мантил. Урадио сам колекцију у којој је једна од инспирација биле уметничке слике Дамиена Хурста.
Да ли се начин на који приступате свом послу мењао током година? Када сам започео колекцију, консултовао сам Барнеи и дизајнирао интерну колекцију за њих. Желео сам овај креативни излаз за себе. Није се толико радило о трговини; лично се више исплатило. Све се некако спојило, и пар година након што сам направио своју колекцију, ово је постао мој дневни посао са пуним радним временом. Морао сам да се обавежем. Морам да урадим нешто што ме је креативно награђивало, али и да научим како од тога да направим посао. У свету постоји врло мало дизајнерских компанија које се воде за пеније-које се не ослањају на веће компаније да их подрже.
Када погледате уназад, шта вам је најважније? Када сам почињао, критичари су мој рад називали интелектуалном модом. Почашћен сам интересовањем креативне заједнице-ФИТ, В&М, Смитхсониан. Натерало ме је да заиста видим оно што виде [критичари].