Добродошли у луду, раскошну бајку дизајнера Џексона Видерхоефта.
Дизајни Јацксон Виедерхоефта нису за оне са слабим срцем. Нису сасвим удобне, нису лако сварљиве. Оно што су, ипак је узбудљиво.
Откако је Виедерхоефт, особа, дебитовала са Виедерхоефт, деми-цоутуре линијом, у Њујорку пре три године, порастао је круг обожавалаца очараних овом бујном прославом заната. Његова колекција Ресорт 2023 од 16 изгледа, на пример, отвара се бомбоно-ружичастом хаљином у облику колоне, украшеном шљокицама и пудлом извезеном перјем. Касније, гимп одело без рукава - прошарано кристалима, наравно - седи испод белог сатенског одела.
За данашње модне куће, није неуобичајено да улажу у моду само због престижа, боцу Боллингер-а која подиже сваки сто. Али за Виедерхоефта, мода је исто толико посластица колико и пун оброк - чак и гозба. А шта је вечера ако не за блиставу презентацију?
Сада финалиста овогодишњег ЦФДА/Вогуе Фасхион Фунд, Виедерхоефт се пресекао зубима на Тхом Бровне, где је провео пет година управљајући дизајном и узорковањем ручног веза бренда. Иако је познато да показује необично одело, Виедерхоефт је своју естетику имењака одвео у класичније романтичном, иако још увек субверзивном правцу. (Размислите више о Марији Антоанети него о инспектору Жаверу.) Али као и његов претходни послодавац, Видерхоефт се бави перформансом. На крају крајева, овај осећај за театралност је оно што га је довело до Тома Брауна.
Јацксон Виедерхоефт.
Фотографија: љубазношћу Виедерхоефта
Године 2013, док је студирао БФА на Парсонс школа дизајна (где је освојио награду за „Женског дизајнера године“ 2016.), Виедерхоефт је стажирао код Брауна када је дизајнирао костиме за продукцију ван Бродвеја под називом „Краљица ноћи“.
„Одело ми никада није говорило у смислу да нисам велика кројачка особа“, Видерхофт каже, „али театралност и драматика и посвећеност наративу је увек била веома узбудљиво."
То није био сасвим типичан улазак у свет моде. Где неки амбициозни дизајнери проводе своје најраније године тргујући узорцима и креирајући трендовске табле, Виедерхоефт провео гледајући како се завеса диже и спушта, одговарајући не само Брауну, већ и редитељима, продуцентима, па чак и глумци. Штавише, на крају није морао да продаје одећу, која је на свој начин била ослобађајућа. Али како Видерхоефт објашњава, дизајн костима долази са својим посебним скупом препрека одвојених од оних повезаних са трговином.
„Постоје различита ограничења, посебно у погледу начина на који можете да конструишете одећу и врсту тканина које можете да користите“, каже он. „Имате много обзира на мобилност и могућност прања, што дефинитивно немате код ревије на писти.“
Ипак, за Виедерхоефта, искуство је било непроцењиво. Чак и најграндиознији од његових деми-цоутуре изгледа поседују инхерентни ниво носивости, било да се ради о кроју корзета или раскошеној сукњи принцезе. То такође значи да се међу хаљинама за колаче и рубовима са перјем налази избор „лежерних“ комада — превелике дуксерице у свиленом квару овде, јакне од сумота тамо — које враћају романтику свега тога на земљи. То је баланс којим влада и Тхом Бровне, користећи запањујуће педантне детаље да појача сваки одевни предмет.
Поглед из колекције Виедерхоефт'с Ресорт 2023.
Фотографија: љубазношћу Виедерхоефта
Радећи у одељењу за развој дизајна, Виедерхоефт је имао у рукама свих 12 колекција, сарађујући са свим другим одељењима, од додатака до обуће, како би удахнули живот Бровне-у визију. Рецимо да је Виедерхоефт креирао сидрену опрему за коју је и сам Браун сматрао да представља енергију сезоне - то је био Виедерхоефтов посао, затим, да би помогао да се поменути "вез" (он преферира термин "манипулације тканином") у читав асортиман, било на торбицама или на врху кардигани. Али ово што је Тхом Бровне, увек се враћало на одела.
„Кројење је било веома круто, али у текстилу је било толико слободе“, каже он. „Увек постоји класично одело које имате у свакој колекцији, али је заиста свело на везовима и дизајну површине, у комбинацији са представом, што је чинило ствари другачијима од сезоне до сезоне.
Радити у Тому Брауну значи бити потпуно потопљен у универзум Тома Брауна. То је, како каже Видерхофт, и начин размишљања и пракса, и колико год да је био вредан, није увек остављају много простора за независну креативност — или да Виедерхоефт планира своју авантуру сопствени.
„Скицирао сам своју прву колекцију за својим столом на Пост-ит Нотес све време док сам радио за Тома“, каже он. „Све је било унутра. Био сам веома уложен, очигледно, и то је било сјајно. Али након што сам отишао, био сам као: 'Ок, ја имати да уради ову колекцију. Видећемо шта ће бити.' Од тада сам имао седам колекција“.
Два од тих седам посвећена су свадбама, које данас чине 95 одсто његовог пословања. Невеста Видерхофта је, каже, „старомодна девојка са старомодним умом, али увек иконокластичка на свој начин”. За Свадбена понуда за пролеће 2022., оштра бисерна свила оживљава у детаљима, као што су кристалне машне, цветни жакарди и филиграни од перли уметничко дело. Његово пиеце де ресистанце није нико други до истоимена Јацксон хаљина, која садржи корзет са костима са чипканим леђима, превелик рукавима и воланима са кристалним ивицама, а приказана је са извајаном тијаром у облику кристала нанизаних на жице. Ставити је значи посветити се партнеру (у болести и здрављу, итд.) колико и учинку стварног ношења.
„Када имамо тенденцију да размишљамо о дизајнеру који је рано започео који долази из Њујорка, често се или овај екстремни подземни сензибилитет, или постоји екстремна спортска одећа, 'Умирем од-у-у-Бергдорф' сензибилитет - тај прави лак у центру града", каже Рацхел Тасхјиан, директор модних вести у Харпер'с Базаар. „А оно што је интересантно у вези са Виедерхоефтом је тај осећај да долази из сензибилитета атељеа. Изгледа веома добро направљено, иако су заиста луда одећа."
О лекцијама које је извукао код Тома Брауна — о свим годинама које је провео преливајући перле и смишљајући разне тромпе л'оеил — Виедерхоефт се често враћа на једну, нешто о чему никада није морао да размишља у годинама у позоришту.
„Морате бити паметни у погледу онога што нудите комерцијално“, каже он. „Ако не осећате да представља бренд, немојте га продавати. Одржавали смо састанке на којима би Тхом рекао: „Ох, продаћемо превише тога. Морамо да га откажемо. Превише је лако. Не изазива довољно носиоца.' То је заиста јако, напустити продају у корист нечега што има интегритет. То је нешто чега покушавам да се држим, пазећи да сваки одевни предмет говори неки аспект приче коју покушавам да кажем."
Виедерхоефт се сећа да је ушао у Барнеис и наилазећи на јединствени Тхом Бровне сталак на средини мушког пода. У томе је, каже, била моћ.
„Или је за тебе или није, и мислим да је то савршено. Сјајно је што је фокус на публици, а не да се свима допадне“.
Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.