Гиа Куан.
Фотографија: Љубазношћу Гиа Куан
У нашој дуготрајној серији "Како то успевам," разговарамо са људима који зарађују за живот у индустрији моде и лепоте о томе како су провалили и успели.
Када је Гиа Куан била студент права у Мелбурну, Аустралија, није организовала узорке у модној кући или израђивала рекламе у ПР агенцији. Она би наставила да ради те ствари, наравно, али не још. Уместо тога, 18-годишњи Куан је радио у ноћном клубу, прво као промотер, а затим као „девојка из флашице“, служећи шампањац запаљен шкрипцима.
„У Аустралији је старост за пиће много млађа, тако да је било врло уобичајено да студенти раде у ноћном животу“, каже Куан, који је одрастао између Тајпеја, Санто Доминга и Окланда. „И искрено, био је то лак посао и плаћени сте у готовини. Нисам ни слутио да ће се ишта од тога односити на моју каријеру у будућности. Али сада, размишљајући о томе шта радим у смислу управљања догађајима и ПР-а, много тога што сам урадио на почетку поставило је основу за то како бих могао да радим на начин на који радим данас."
У то време, Куан није баш желео да се пробије у модну индустрију. Требало јој је да ради још један посао са скраћеним радним временом - овај у луксузној модној продавници - да сви комади сједну на своје мјесто. Јер иако је одувек била заинтересована за моду, објашњава она, никада није замишљала да ради у самој области.
Куан је стекла име у ПР простору на Цомме дес Гарцонс, Довер Стреет Маркет и Надине Јохнсон (где је у потпуности направила паузу од моде како би се фокусирала на уметност), пре него што је покренула Гиа Куан Цонсултинг (ГКЦ), њену истоимену консултантску кућу која представља попут Телфар, Подручје и Страх од Бога. Данас мода чини само половину списка ГКЦ-а, а остатак је коктел клијената из уметности и културе. Тамо где се ГКЦ разликује од модела традиционалне модне агенције, она тврди, лежи у тој мешавини самој по себи: нема два иста клијента, па ни начина на који их ГКЦ подржава.
„Откриће је веома велика ствар за нас“, каже она. „Радимо гомилу истраживања о људима и штампи како не бисмо понављали исти контекст изнова и изнова. То је велико не-не за нас. Увек размишљамо о томе шта покреће иглу и које су нове заједнице на којима можемо да градимо."
У наставку смо се упознали са Куан о њеном детињству како је одрастала на три континента, стварајући модне ревије блокбастера и подижући нове дизајнере до невиђених висина.
Реците ми о пореклу вашег интересовања за моду, пре него што сте се бавили њом као каријером.
Била је то занимљива вожња. У суштини, увек ме је занимала мода, али то је био само један од оних аспиративних послова. Нисам дошао из породице која је радила у креативним индустријама, нити сам се заиста упознала са модом. Имао сам нулту свест о бренду. До краја средње школе једноставно нисам разумео шта означавају луксузни брендови. Тек када сам ишао на колеџ у Аустралију — када сам се дружио са децом која су ишла у приватну школу и имала средства за конзумирање врхунске моде — да ли сам почео да откривам шта мода значи за бренд ниво.
На колеџу сам радила у луксузној модној продавници у Мелбурну по имену Асин, и то је био мој први корак у луксузну моду. Имали су доста белгијских дизајнера, од Анн Демеулемеестер до Рицк Овенс, и јапански дизајнери, као Јуниа Ватанабе и Цомме дес Гарцонс; то ме је инспирисало да се више бавим њиме. Када сам се коначно преселио у Њујорк 2010. године, дошао сам да наставим праву каријеру у моди, па сам уписао кратак курс модног маркетинга на Парсонс.
Рођени сте у Тајпеју и одрасли између Санто Доминга и Окланда. Да ли је ваше глобално васпитање утицало на начин на који размишљате о креативности и самоизражавању?
Одрастајући у Азији, поп култура је била веома инспирисана Јапаном. Моја бака је знала да говори јапански јер је у њено доба на Тајвану постојала јапанска окупација. На мене је то утицало, а одјекује и данас. Као, ова идеја о Каваии, култура слатких ствари. Мој стил је веома добар то.
Затим сам се преселио у Доминиканску Републику — моји родитељи су били преводиоци са шпанског — и живео тамо три године, када сам имао између пет и осам година. Само се сећам да сам носио ове супер-живописне ансамбле, а то је био и мој први упад у Америку касних 1980-их, раних 1990-их. Тако сам научио енглески. Зато имам амерички акценат. [смех]
Касније сам се преселио на Нови Зеланд. Не знам да ли сам за то време толико прихватио моду, јер не бих рекао да је то било као, модерно место. Било је веома предграђе. Мој стил је био више заснован на практичности и униформној култури. У школи на Новом Зеланду, већину времена морате да носите униформу. Није било као у америчком школском систему где можете да носите шта год желите, па сам тек на крају средње школе почео да истражујем стил.
Проведите ме кроз своју каријеру од времена када сте дипломирали на Универзитету у Мелбурну до вашег времена у Цомме дес Гарцонс, Довер Стреет Маркет и Надине Јохнсон. Које сте лекције научили у тим раним данима које и данас носите са собом?
Парсонс је био веома посвећен чињеници да од вас очекују стажирање. Тако да сам радио много различитих стажирања, мој први у ПР Цонсултинг. Било је то доста трговине узорцима и обављања задатака. То је био мој увод у учење мапе Менхетна јер смо свуда морали да вучемо торбе са одећом. Први пут сам осетио шта значи ПР агенција јер када студирате ПР, немате појма шта је ПР заиста док не радите у њој. Такође сам интернирао у Том Форд када је дебитовао са женском одећом, и кроз то сам почео да учим велика имена у индустрији. Тада сам схватио да су везе све.
Пред крај сам почео да радим у Цомме дес Гарцонс, и то је постао мој први посао. Био сам тамо шест година. Када сам се први пут придружио, био је то веома мали тим од само четири или пет људи у САД, укључујући продају и ПР. Прве формативне године рада у ЦДГ-у обухватале су традиционалнију ПР улогу — узорак трговине људима и поново учење ко је ко. Научио сам да будем хиперорганизован, радећи са јапанским седиштем, што је управо начин на који компанија ради. Постојала је заиста, заиста јака радна етика свуда унаоколо, а то се пренело и на особље њихове продавнице.
У улици Довер, скоро смо радили на нивоу агенције јер смо морали да разумемо све детаље већине продаваца које је продавница имала. Био је познат по томе што је заговарао многе младе и нове дизајнере, и то је оно што ме је инспирисало да се одушевим новим талентима који постоје у САД и шире. Поставили смо систем подршке за те дизајнере, повезујући их са контактима за штампу које смо познавали, и на крају дана, то је оно што нам је највише исплатило. Премотавам неколико година уназад када сам почео да радим као слободњак, помажући пријатељима који имају модне линије да започну, а то је био исти процес: Нису имали никакве ресурсе, па са мојим знањем, како бих могао да премостим тај јаз између њих и пресс?
Након Довер Стреета, напустио сам моду и почео да радим у Надине Јохнсон, што је ова култна бутик агенција са седиштем у Њујорку. Радио сам са њеним уметничким и културним налозима, што значи са свим њиховим галеријама, уметницима, музејима и непрофитним организацијама, што сам сматрао заиста освежавајућим.
И мислим да је Надин ризиковала са мном јер сам рекао: 'Па, студирао сам историју уметности на колеџу и добро разумем савремену уметност, али никада се нисам бавио уметношћу.' А она је само рекла: 'Ако то желиш довољно јако, можеш сустићи.' Био сам тако захвалан њу за то. Обоје смо веровали у идеју зашто позивати некога са ким стално разговарате на вечеру? То је тако досадно. Она је увек била у идеји зачињене листе гостију, као и ја.
Како сте одлучили да кренете сами, уз своју консултацију?
Увек сам био радознала особа. Док сам одрастала, нисам конзумирала моду као многи други људи, а ако јесам, желела сам да знам „зашто“ иза тога. Сам производ није довољан. Зато сам тражио да се осећам мало више повезано са брендом и особом иза њега. У то време, неки од мојих старијих вршњака су покретали сопствене пројекте. Ериц Сцхлосберг, који је био један од мојих старих колега, имао је свој истоимени бренд и замолио ме да му помогнем да се повеже са неколико људи. Ти мали уводи путем е-поште били су како је све почело. Само сам помагао пријатељу ту и тамо.
Искрено, и ја сам само често излазио. Тако сам се упознао Ким Схуи и Раффаелла Ханлеи из Лоу Даллас и Царли Марк. Сви наши животи су се једноставно спојили док смо излазили у њујоршку журку субкултуру. То је било оно што сам замишљао да би Њујорк могао да буде, али мислим да га нисам нашао када сам се доселио овде 2010. Недеља моде је била толико о, не знам, Линколн центру и модном ноћном изласку. То је била само другачија естетика. Постојала је ова сирова енергија за коју сам осећао да недостаје. Али онда сам почео да упознајем све те људе, попут Телфара [Клеменса], и одатле је тек почело.
Ваша фирма је препозната по заступању независних дизајнера и демократизацији модних ревија. Како идете на изградњу свог портфеља и који су ваши приоритети за ваше клијенте када се пријаве са вама?
Када се сетим ранијих дана, нисам то намерно припремао - али претпостављам да јесте. Осећао сам се посвећено томе да дизајнерима дам платформу за разговор у штампи или чак само да дозволим људима да буду свесни да ти моји пријатељи постоје. То је била себична ствар самоиспуњења. Желео сам тај њујоршки, амерички сан за којим сам се доселио.
Верујем да, пошто је мода у великој мери уметничка форма, не морате нужно да имате формалну обуку да бисте могли да имате публику, нити морате да имате ову суперкомерцијалну визију. Дакле, ради се о томе да верујете у то и да наставите да се борите за то за друге и причате њихове приче. Тај етос је веома важан за оно што радимо када размишљамо о брендовима са којима сарађујемо, што превазилази садашњу моду. Брендови који ме привлаче су они који се не уклапају у калуп. Они сами креирају свој пут.
Ако бисте прошли кроз врхунац своје каријере, који би велики тренуци били за вас истакнути и зашто?
Мислим, Телфар је дефинитивно био велики тренутак за мене. Већ неко време нисмо радили ни једну од тих великих емисија, и да будем искрен, не знам да ли сам још увек психички спреман за то. [смех] Али ранијих дана смо радили те велике, велике представе, као на платформа за хеликоптере или Ирвинг Плаза. Било је лудо. Очигледно је било стресно, али било је тако захвално видети како се сви окупљају, видети које врсте људи су прошли.
Сећам се да сам радио Забава у Белом замку пре неколико година, а то је била једна од већих забава које смо направили јер смо морали да идемо тако широко са том листом гостију. До данас се сећам толико људи који су рекли: 'Ово је мој први Телфар догађај, и у потпуности разумем енергију Телфара на тој забави.' Сетили су се Телфара и од тада га прате. Био сам поносан што сам кроз то могао да донесем вредност бренду. И наравно, сада су тако успешни и имају сопствену платформу која може директно да досегне толико људи. Било је невероватно видети како се то развија.
Шта је за вас тренутно узбудљиво у модној индустрији?
Сада постоји више осећаја ослобођења у индустрији него када сам први пут почео. Мода није толико везана за индустријске стандарде као што је некада била. И у мом малом утопијском начину размишљања, то је било оно што сам одувек желео да буде. Када сам се први пут преселио у Њујорк и ушао у моду, постојали су много строжији стандарди кроз које смо морали да радимо само да би млади дизајнери били препознати. Али у последњих неколико година, мислим да су људи почели да схватају да ако је ваш бренд јак, ако сте ви ако имате јак глас, можете утрети свој пут ка успеху без тих ограничења више. То је стварно, заиста узбудљиво.
Постоје инвентивнији начини да брендови директно разговарају са својом публиком. Постоје начини да креирају сопствени садржај и користе свој глас. Узбуђен сам да видим шта следи.
Овај интервју је уређен и сажет ради јасноће.
Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.