Елизабетх Ваи и Траци Реесе. Фотографија: ФИТ
Као миљеник Мишел Обама и мноштво других познатих личности у распону од Сарах Јессица Паркер до Трацее Еллис Росс, Траци Реесе је значајан дизајнер сама по себи. Позната по ласкавим хаљинама спремним за сваку прилику, дизајнерка се прославила као црнка у индустрији у којој доминирају људи који не личе на њу.
Ова јединствена позиција само је једна од многих тема које је дотакла у говору у среду увече на ФИТ -у, где су неки од њених комада тренутно изложени у Музеј у ФИТ -у'с "Црни модни дизајнери" Изложба. У разговору који је водила ко-кустосица изложбе Елизабетх Ваи, Реесе је отворила све о ручном паковању властитих наруџби до индустријске дискриминације до најбољег факултета Марк Јакобс. Читајте даље за врхунце Реесе и Ваииног разговора.
О притиску вршњака и најбољем дружењу са Марком Јацобсом
Након што је дипломирао на Парсонс, Реесе је исекла зубе радећи за француску дизајнерку Мартине Ситбон. На питање шта јој је дало храбрости да први пут започне своју линију тако брзо након тога, Реесе је приметила да су то радили сви њени вршњаци у то време.
"Сви моји пријатељи су имали послове", рекла је. „Ишао сам у школу са Марком Јацобсом; све време школе смо били најбољи пријатељи. Скоро одмах након школовања имао је сопствени посао. Скоро сваке вечери била је нека поноћна ревија - то смо сви радили. "
У гужви првих дана
Иако је заједничка заједница коју је искусила у својим раним данима као независни дизајнер помогла, Реесе је устврдила да је то и даље невероватно тешко. "Било је то јако прса у уста", присетила се она. "Не могу вам рећи колико сам пута био на суду станара у борби за очување стана, јер бих новац од кирије користио за куповину узорка тканине или за плаћање произвођача образаца."
Део стреса дошао је због тога што је све радила сама, било са дизајном или пословном страном етикете. Ишла је од врата до врата тражећи производне партнере у данима пре интернета, и сећа се да је сама бирала и паковала своје наруџбе у задњем делу комбија којим се возила. Затим би однела кутије у пошту, стигавши само пет минута пре него што се канцеларија затвори. "Тамо би у последњи час било најмање пет других дизајнера", рекла је она. "Али постојала је заједница људи који су били у истом чамцу, а ми смо били у њему заједно."
О неуспеху њеног првог посла
Упркос неким веома импресивним достигнућима за младу етикету - попут продаје артикала Барнеис Нев Иорк врло рано - први покушај Реесе -а да покрене бренд на крају није успео. Будући да јој је купац Барнеис с којим је радила пријетио да ће је оставити ако не остане само с Барнеис, одложила је продају Сакс Фифтх Авенуе и Бергдорф Гоодман за прву годину. Али чак и након што је у свој списак додала друге две робне куће (и открила да је купац Барнеиа више лајао него гризао и да ипак није одустао од њене линије), то и даље није било довољно.
"Научила сам да сам премлада и да сам још увек неискусна", рекла је. „То су били кључни закључци из тог првог неуспеха. Имао сам 23 или 24 године и мислите да знате све; нестрпљиви сте. Тада нисам био довољно јак да се носим са стресом и сам управљам послом. "
О доживљавању веће дискриминације као жена него као обојена особа
"Улазак у индустрију у време када сам ја почео, била је то индустрија пуна одеће старе школе који би на неки начин гледао у тебе, „Не знаш шта радиш и девојка си“ “, Реесе тврдио. "А људи који држе џепне џепове нису били жељни да их отворе женама."
Она је спекулисала да је видела више дискриминације по свом полу него по својој раси делимично због тога што је "игнорисала" неке од дискриминације усмерене на њу, и признао да су обојени људи „изузетно недовољно заступљени“ на седиштима моћи изван манекенства, новинарства и дизајн.
"Мислим да као жена у боји и особа у боји никада нисам тражила дискриминацију", рекла је. „Ако желим нешто да урадим, смислићу како то да урадим, а ако вам се не свиђа како изгледам, то не може бити моје проблем. "Ипак, остала је при својој изјави да је бити жена у свом кутку модне индустрије посебно тешка. "Мислим да уреднице нису толико очаране дизајнеркама", рекла је.
На одећи коју су дизајнирале жене и за њих
Међутим, Реесе није била потпуна пропаст и суморност у улози жена у индустрији. "Мислим да многе моћи које још постоје мисле да мушкарац има боље идеје о томе како би жена требало да се облачи него жена", приметила је она, али верује да када се дизајнерки пружи прилика, оне могу да реше јединствене проблеме са гардеробом купаца начин.
"Мислим да већина жена дизајнера заиста размишља о функцији и ласкању, а нису толико у фантазијској зони", рекла је. „Не бих се усудио да дизајнирам мушку одећу, само зато што нисам мушкарац. Нисам у мушком телу сваки дан осећајући какав је осећај носити ову одећу и суочити се са свим изазовима који се појаве у животу мушкарца на које бих морао да размислим када дизајнирам. "
Откривајући шта купци заиста желе
Реесе каже да јој је циљ приликом дизајнирања увек да створи одећу која „заправо функционише у животу људи уместо да изгледа лепо у ормару. "Део тога што јој значи је да би требало да се обраћа широком спектру купаца, без обзира на величину и облик.
"Волела бих да видим промену у начину приказа проширених величина", рекла је она, напомињући да ради са трговцима на мало уверите се да ће проширена величина коју је недавно додала у своју понуду бити приказана у истим просторима као и равна димензионисање. "Не верујем да би величина 18 морала да оде у подрум или на таван да пронађе своју одећу", приметила је Рис. "Жели да купује са свима осталима."
Реесе је приметио да је разумевање жеља купаца важно и када је реч о лиценцирању, чак и када те жеље могу бити изненађујуће.
"Жена која купује хаљину од 400 долара заправо жели торбу од 2.000 долара", тврдио је Реесе. "Она жели луксузну ташну у којој сви знају шта је то." Прилагођавање тим очекивањима, рекла је, кључно је за управљање успешним пословима лиценцирања и стварање више линија које функционишу.
О томе шта следи за њену линију
Реесе је раније у говору приметила да је одрастање у Детроиту утицало на њено размишљање о одевању и тврдила да је поносна на своје наслеђе у граду. Како производња на Менхетну постаје све тежа, признала је да се поиграва са идејом да део своје производње пресели у свој родни град. "У Детроиту се толико тога дешава", рекла је о покушајима града да повећа сектор одеће. "Ово је производња која се враћа у оно што је у суштини био производни град. Тако да ми то има савршеног смисла. "
Без обзира на то где ради своје комаде, Реесе је једно јасно: да би радије радила ствари које јој се свиђају, него ствари које су изузетно популарне. "Заиста ме не занима светска доминација", рекла је. "Не желим да се један производ налази у свакој робној кући."
Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.