Фотографија: Пенгуин.
Хоће ли икада бити другог Алекандер МцКуеен или Јохн Галлиано? То је питање које су многи постављали откако је први извршио самоубиство 2010. године, а други је јавно отпуштен са својих високих позиција у ЛВМХ-у због антисемитске јавне тираде. То је питање постављено у најновијој књизи Дана Тхомаса "БОГОВИ И КРАЉЕВИ: Успон и пад Александра Меквина и Џона Галијана" -- дискусију на више од 300 страница о томе како смо „убили душу у креативним индустријама како бисмо избацили профит“, као што је Тхомас, такође аутор књиге „Делуке: Хов Лукури Лост Иоур Лустер," објаснио је телефоном у понедељак.
Тхомас није знао, наслов његове књиге је чак и прикладнији него што је у почетку схватио. „Разговарао сам са неким из модне индустрије и рекао им на чему радим“, објаснио је аутор. „Кад сам им рекао име, рекли су:„ Па, знате, у ЛВМХ -у зову [Бернард Арнаулт, генерални директор ЛВМХ -а] диеу! ’Питао сам неког другог ко је радио у ЛВМХ -у и рекли су ми„ Да, да, не волимо да причамо о томе, али то радимо. ““
Поред истраживања компликованог односа између МцКуеена и Галлиановог креативног генија и Најважнији профит, двострука биографија заиста повлачи вео креативности дизајнера процеси. Иако се дотичу гласине-укључујући МцКуеен-ов наводно ХИВ позитиван статус-књига је далеко од тога да је оговарање. Они који претпостављају другачије, каже Тхомас, једноставно „још нису прочитали књигу. Књига коју сам написао говори о томе како стварате ствари и како их лепо правите. "
Читајте даље о њеним размишљањима о индустрији након МцКуеена и Галлиана и зашто јој је обоје било тако фасцинантно.
Ауторка „Богова и краљева“ Дана Тхомас. Фотографија: Пенгуин
Шта је било полазиште за ову књигу?
Радио сам на комаду о Јохновом паду за Вашингтон пост, и открио сам да пишем овај водећи параграф о томе како он није био једини дизајнер који је под притиском подлегао последњих година. Одлучио сам да има нешто више у томе. Марц Јацобс је тешко прошао и отишао на рехабилитацију, и МцКуеен, који је био најпознатији. Био је [Цхристопхе Децарнин] у Балмаину који је на крају пропустио своју емисију јер је био хоспитализован због нервне исцрпљености. Настављало се, па сам помислио: „Овде се нешто дешава.“
Када су Јохн и МцКуеен тек почели да дизајнирају, радили су само две колекције годишње - али када је Галлиано напустио Диор и сопствени бренд, надгледао је 32 колекције годишње. Више није био баш дизајнер - постао је менаџер.
Дизајнери су креативне душе које су далеко осетљивије од бројача са МБА. Нису студирали посао, нису научили како да буду менаџери, само су то морали да учине и постало је помало много. Такође се чинило као савршено праћење Делуке. Та књига је заиста говорила о пословној страни и о томе како је постала глобална - али заправо нисам причала о томе како је то утицало на креативну страну. Па сам помислио, ово је савршен начин да погледате креативну страну луксузне модне индустрије, али да користите приче од ова два човека да истраже много веће питање - односно, да ли смо изгубили људски додир у потрази за овим профит?
Књига се бави неким прилично мрачним темама, укључујући зависност од дрога. Зашто вам је то било важно?
Заиста сам желео да говорим о томе како су у Америци култура дрога и рехабилитације веома присутне. Људи вољно кажу: 'Да, управо сам провео 90 дана на рехабилитацији, биће ми добро', што је добрим делом захваљујући Бетти Форд, Елизабетх Таилор, Лиза Миннелли и други истакнути људи који су изашли и рекли: 'Имам проблем, решио сам свој проблем и надам се да сам то учинио изађите у јавност и реците ово, погледаћете се у огледало и схватити да имате проблем и такође ћете добити помоћ. ' То се никада није догодило у Европа. То је један од разлога зашто су и МцКуеен и Галлиано дошли до тачке у којој је један умро, а други је то могао учинити врло лако. Надам се да ће ова књига скренути пажњу на питања зависности и учинити их јавном дискусијом.
Такође, да корпоративна страна предузећа која запошљавају креативце мора схватити да су можда у свом личном животу јадни и да се само-лече. Заиста морају да се брину о својим креативцима јер ћете их у супротном изгубити. Брига о њима је као да Бернард Арнаулт седи са Јохном Галлианом и каже: 'Треба вам помоћ.' Али када је то зависност то дубоко, потребно је више од разговора. Доведеш тим и кажеш: „Спаковали смо ти кофере и ти одлази одавде, стари. Видимо се за 90 дана и ваш посао ће бити овде. " То не постоји у Европи као у Америци.
Мислите ли да је дошло до промене од онога што се догодило МцКуеену и Галлиану?
Па, оно што се догодило је да су брендови сада звезде, а дизајнери звезда су мање -више испарили. Више се ради о тимском раду и анонимним рукама које то раде. Дизајнери иду у модну школу где сада имају пословни режим, па су далеко спремнији када дипломирају. Дизајнери су само мање важни од бренда, а сви остали су ангажовани, производе ствари на које се бренд може утиснути или означити и продавати свуда.
Људи се стално жале како је комерцијална мода на неки начин постала без душе. То се дешава када производите толико, тако брзо од анонимних тимова: нема душе јер је нема особа која у то улаже свој креативни дух као што је то било под МцКуееном или Галлианом или Том Фордом у Гуцци -у или Марц -у у Вуиттон. Код њих је дошло до неког ефекта капања, и тога више немате. Људи сада раде оно што им је потребно, прикупљају чекове и одлазе кући. То је само посао.
Мислите ли да се недавни тренд запошљавања изнутра (нпр. Алессандро Мицхеле из Гуцција) уклапа у то?
Да! И нису само дизајнери, већ су дизајнери задужени за додатну опрему. На крају, како сам написао у Делуке, модни посао више није у моди; Реч је о додацима и ташнама, ципелама, сунчаним наочарима, парфему. Реч је о овим високопрофитним, високо маркираним предметима које можете продати и послати било где који немају проблема са величином и не излазе из моде. До данас, Вуиттон продаје више од свега, попут преко 90 посто своје продаје, тај класични смеђи монограм кофера и торби за ноћење. Тај дизајн продају од 19. века, али то је оно што се највише продаје.
Сећам се да ми је Хуберт де Гивенцхи пре 10 година рекао: „Шетате улицом Фаубоург Саинт-Хоноре, а све што видите су торбе и ципеле.“ Шта вам то говори? Нема више моде. ' Тако да нисам био изненађен што су по други пут заредом прислушкивали [Алессандра Мицхелеа] дизајнера додатака у Гуццију.
Чак је и Сиднеи Толедано, коју волим и веома поштујем у Диор -у, дошла кроз додатке. Био је преко прибора пре него што је био глава целе куће. Дакле, нису само дизајнери, то је цела индустрија.
Сећам се да сам једном прочитао да је поглавар Саинт Лаурент -а пре шест или седам година рекао: „Наши бројеви ће се повећати боље кад будемо имали торбу „Ит“! ' Било је чудно јер је Ивес Саинт Лаурент, читава његова репутација цео историје се бавио одећом и модом, а сада неће успети док не добију торбу "Ит".
Зашто сте се одлучили фокусирати на Галлиана и МцКуеена конкретно?
Лук њихове каријере заиста је био паралелан са глобализацијом луксузне моде. Када је Јохн започео, то је заиста био почетак преласка са малих породичних предузећа на ту нишу компаније које купују бизнисмени који никада нису имали никакве везе са модом, али су знали да стварају новац. Бернард Арнаулт је тек почео да улази у луксузну модну индустрију средином до касних 80 -их, и тада је Јохн почео. Тако да се то чинило као добар начин да се покаже како је било пре него што су ови велики руководиоци ушли-на пример када је сам ручно умивао тканине у кади и шетао сталке одеће до продавнице јер није могао приуштити такси - а затим је показао, истовремено, како су пословни тајкуни и људи који су увидели потенцијал брендова на глобалном тржишту управо ушли и почели то да мењају игра. Желео сам да покажем како су [Галлиано] и МцКуеен морали да се развијају и прилагођавају тим променама.
Да ли сте се надали да ћете упоредити два дизајнера или је то требало да буде њихово поређење?
Па обоје. Имају толико слично порекло по томе што су обоје дошли од једноставних очева из радничке класе и дотичних мајки које су неговале њихову љубав према моди. Обојица њихових очева били су заиста патријархални и занемарили су идеју да су им синови хомосексуалци и да воле да цртају хаљине. Обојица су такође отишли у Централ Саинт Мартинс - и сигурно је много људи отишло у Саинт Мартинс. Имали су сличне наставнике, а онда су обоје заиста успели да одвојено раде у Паризу за ЛВМХ у Гивенцхију. Мислио сам да ће бити лако показати да су кренули истим путем, али имали су тако различите гласове на том путу.
Када су обоје почели да се појављују у Паризу, МцКуеен је сустигла Галлиана и они су паралелно трчали креативно и у каријери. Затим је био тренутак када је МцКуеен продао Гуцци Гроуп и вратио се у Лондон, а он је пројурио поред Галлиана на сваком нивоу - укључујући и самоуништење - и зато се први срушио. За мене није било изненађење што су се обојица срушили у року од годину дана. Био је то својеврстан двоступањски завршетак ове магичне ере креативности у моди.
Њих двојица су поставили лествицу тако високо, јер су обојица сами по себи били генији, а сви остали морали су да се мере са њима. Као што је то урадио Саинт Лаурент 60 -их, као мадам Вионнет 30 -их, попут Баленциаге. То је гурнуло све - па су фотографи морали да пређу на виши ниво креативности, стилисте, шминкере, па чак и фризере. Зато сам чак и разговарао са фризерима - рекли су да ће их МцКуеен натерати да раде луде ствари на које раније никада нису помислили.
На крају сте интервјуисали преко 150 људи за ову књигу. Да ли је постојао један интервју који је био кључан или вам се заиста истакао?
Ох да, Пхиллип Треаци! Пхиллип Треаци је магична особа. Он је најбожанско људско биће које сам икада срео. Ја га обожавам. Све што ради је дар; Не могу да нађем речи да опишем лепоту онога што ствара. И шешири више нису нешто што често користимо, али он је уметник и веома љубазна душа.
Начин на који је Пхиллип описао [однос између себе, Алекандера МцКуеена и Исабелла Блов], рекао је као да је имала љубавну везу са њих двоје. Била је то платонска, ментална, емоционална љубавна веза. Рекао је: "Ја сам био први, а МцКуеен други."
Једна од занимљивих ствари које сам научио је да је МцКуеен био познат по крађи ствари. Али док је радио у подруму куће Изабелине свекрве као његов рани студио, Пхиллипова архива шешира била је на спрату. МцКуеен -ов партнер је у то време рекао да је МцКуеен украо тканине [Блов -овог мужа] Детмарове сестре и продао их и добио готовину да купи оно што му је потребно - али није дирао Пхиллипове капе. Постојало је неизговорено поштовање према ономе што је Пхиллип радио, и једноставно није отишао тамо.
Чак и када је радио са Пхиллип -ом, није рекао: 'Пхиллип, за ову одећу, желим да направиш овако нешто.' Он би се само срео са Филипа и реци: 'Ово радим, препустићу вам то.' А онда би се Пхиллип вратио са стварима и МцКуеен би све натерао да седну тихо и рекао би: „Сада ћемо открити шешире“, а Пхиллип би извадио сваки шешир и било би исправно представио. А онда би смислили који шешир треба да иде уз коју одећу, заједно са Кати Енгланд, или било ким другим ко га је обликовао. Ту је опет МцКуеен допустио да Пхиллип буде Пхиллип, уместо да га управља.
Од Галлиановог пада с којим се вратио у моду његов положај у Маисон Маргиела. С обзиром на његову историју, шта мислите о потезу и чињеници да је био толико јаван?
Мислим да је то некако чудно. Један дизајнер којег је МцКуеен највише поштовао и скоро обожавао док је био млад, надолазећи дизајнер и студент била је Маргиела. Кад је био студент у Саинт Мартинсу, све се односило на Маргиелу у време када нико није знао да је Маргиела. Оно што је заиста било занимљиво је да је прва особа коју је отишао да се запосли била Маргиела. Маргиела му је рекла 'Превише си добар да радиш за мене као помоћник. Вратите се у Лондон и отворите своју компанију, бићете добри. '
Све што је Јохн урадио било је заиста антитеза оном што је Маргиела радила. МцКуеен је на неки начин следио тај бубањ о томе да будете верни себи, да сте експериментални, да померате границе, покушавате да радите нове ствари - не нужно у дизајну, али испробавање модерних ствари, на пример, „следећа ствар“. Маргиела је такође волела: није се радило о њему, већ о одећи, дизајну и његовим коментарима друштва.
Јохн је био супротан, био је романтичар и увек се позивао на историју. Морали сте да знате своју француску и британску историју ако сте хтели да разумете његову одећу. Није био невероватно модеран. Можда се осврнуо на седамдесете године, али никада није било много напретка у размишљању о томе шта следи - радило се о романтизацији одређених периода у новим тканинама.
Тако да је Јохн отишао код Маргиеле, мислио сам да је то савршен начин да повежем своју књигу. Изгубили смо МцКуеена, који је волео Маргиелу, и скоро смо изгубили Галлиана - али сада је он угледао светлост. А то светло је Маргиела.