Творац америчке спортске одеће који је време заборавио

Пре око три месеца био сам до колена у неким извештајима о како те опуштене платнене торбе уништавају наше скелете када сам наишао на име због којег сам застао, Гоогле па опет Гоогле. Можда сте читали мир када је објављен, а можда сте имали исту реакцију као и ја, која је настала брзо и бесно и унела фасцинацију коју могу само описати као немилосрдну.

Име? Бонние Цасхин, пионирски дизајнер конфекције чији је допринос средином века модној индустрији помогао у измишљању и цементирању категорије америчке спортске одеће. Па ипак, моја фасцинација је била следећа: заиста нисам имао појма да она постоји све док ми то историчар није рекао.

Очигледно у Друштву за подизање свести Бонние Цасхин, ја сам више правило него изузетак. Прошло је 20 година од њене смрти, а њено наслеђе и даље диктира како се жене облаче и, заузврат, како нас облаче дизајнери. Али тај утицај се временом изгубио, закопан испод исте планине практичних, приступачних спајалица за гардеробу коју је она представила.

Цасхин утицај на амерички дизајн - а посебно на спортску одећу - огроман је. У моди је често кредитиранкао проналазач „слојевитости“, и концепта и израза. Она је била међу првима која је користила метални оков у одећи и прибору, и комбиновала кожу и тканине у истој одећи. Дизајнирала је прве проклете униформе стјуардеса за Америцан Аирлинес!

Међутим, што сам више читао о њеном животу, све сам више био очајно очајан да одговорим на два питања: Ко био Бонние Цасхин, и како је тачно постала један од најутицајнијих америчких модних дизајнера које је популарна историја заборавила?

Одговор на оба ова питања појавио се 1.200 миља далеко у рукама др Степхание Лаке, дизајнерке накита и научнице о декоративним уметностима која живи у Минеаполису. Као Цасхин биограф и једини њен власник архива личног дизајна, Лаке је такође дословни наследник дизајнера. Данас она надгледа збирку која је довољно велика да се може сматрати приватним музејом. Међу осталим дужностима везаним за Цасхин, она води Инстаграм налог @цасхинцопи, која приказује савремене итерације Цасхиновог дизајна и поставља их раме уз раме са оригиналним делима.

Лакеин увод у Цасхин био је сличан мом по томе што није била потпуно свесна Цасхинове личности све док није наишла на нека истраживања која су учинила њено присуство познатим. Било је то 1997. године, а Лаке је радио као истраживачки консултант у Сотхеби'с -у када је један од Цасхинових дизајна наишао на под Сотхеби'с.

„Никада нисам чуо њено име, па сам почео да учим о њој и био сам шокиран што нисам извукао само књигу из наше библиотеке, монографију Бони Кешин“, каже Лаке. Заказали смо телефонски позив који она води из своје кућне канцеларије, на спрату посвећеном просторијама архиве Цасхин и њеном сопственом дизајнерском студију. "Био сам апсолутно шокиран што то не постоји."

Један степен раздвојености довео је до другог, и убрзо се нашла на извору: седела је у Цасхиновом стану УН Плаза. Њих двоје су постали брзи, жестоки пријатељи - у ствари толико жестоки да је Лаке након Цасхинове смрти три године касније био изненађен сазнати да је Цасхин поверила читаву своју архиву дизајна, као и огромну количину свог личног имања, језеру и језеру сам.

Лаке је брзо сазнао да је Цасхин нека врста невероватно луде капе, Интербеллум генерацијске иконе која једноставно више није долазила.

Цасхин је рођен у Оакланду у Калифорнији. 1908. у вртлогу креативности: Царл, њен отац, био је фотограф и проналазач, док је Еунице, њена мајка, била кројачица која је отворила неколико продавница хаљина по мери Цасхиновог детињства.

До средње школе, породица се настанила у Холивуду, када је Цасхин ангажован као костимограф у легендарној балетској и ревијалној кући Фанцхон и Марцо. Године 1934. Цасхин се преселио са компанијом цросс цоунтри у Нев Иорк, али се вратио у Холливоод 10 година касније, овај пут са плавим уговором 20тх Центури Фок уговора. За само шест година, она је произвела одећу за отприлике 60 филмова, укључујући и Оскаровску продукцију из 1945. године Дрво расте у Бруклину.

повезани чланци
У увек активној економији, радна одећа добија модну надоградњу
Симболична, практична и понекад болна историја путничке торбе
Лекција историје моде: Права прича иза лажног крзна

Затим, у 41. години, Цасхин се опростио од Холивуда, и дословно и фигуративно, и започео је ИИ чин.

Године 1949. Цасхин се вратила у Нев Иорк и дизајнирала своју прву колекцију конфекције под својим именом. Деби је добио велико признање: 1950. освојила је и престижну награду Цоти (заједно са колегама примаоцима) Цхарлес Јамес) као и модну награду Неиман Марцус. Отворила је сопствени посао, Бонние Цасхин Десигнс, 1951. године.

Цасхин више није дизајнирао костиме, и то је била поента: дошло је време да се унесе добра практичност Јенкија у тадашњи изразито непрактичан начин одевања.

Године 1932. трговачки магнат Доротхи Схавер-једна од првих Американки на челу мултимилионске компаније-радила је као Лорд & Таилорје потпредседница за стил, публицитет и оглашавање када је стварала програм под називом „Америцан Лоок“, за подршку раду америчких модних талената, чији ће се фонд касније укључују Цасхин.

Амерички изглед оспорио је статус куо да сва мода - њени обичаји, њени трендови - долази из Париза, те да се очекује да ће читаво женско биће у складу с тим. Као и Цхристиан Диор представљајући свој „Нови изглед“ из Париза 1947. године, растућа легија жена у САД такође је најављивала своје незадовољство због непрактичности истог стила.

"Жене су биле на радном месту док су мушкарци били у рату", каже Цинтхиа Амнеус, главни кустос и кустос модне уметности и текстила у Музеју уметности у Синсинатију. Установа редовно приказује Цасхин рад, а 2015. године је поставила искачућу изложбу која бележи њен живот и каријеру. „Жене су носиле комбинезоне. Били су у панталонама. Одједном их је Диор вратио корзетима и структурираној одећи и ушушкао струкове. "

Није да су се жене потпуно клониле Диорове интерпретације женствености. Само смо, као и увек, желели опције.

"Мислим, сви желела да се вратим на то, у извесној мери - да изгледам женствено “” каже Амнеус. „Жене су желеле да изгледају лепо. Мушкарци су желели да њихове жене изгледају лепо. Али Цасхин и други амерички дизајнери су говорили: 'Хеј, желимо да нам буде удобно.' '

Ево га: спортска одећа! Изузетно је тешко раздвојити дефиницију спортске одеће - „координисани одвоји који се лако могу мешати и слагати“, према ВВД - из Цасхиновог дела. Један је обавестио другог колико год неко хтео Јамес Јеббиа или Виргил Аблох има анимирану уличну одећу. Удобни, опуштени дизајни спортске одеће такође су представљали средњу класу, посебно током целе смене у предграђу четрдесетих и педесетих година.

Да је Цасхин имала један иконски дизајнерски посао - а она је имала пуно - било је у Тренеру. Године 1962., суоснивачи тренера, Милес и Лиллиан Цахн, ангажовали су Цасхин да предводи потпуно нову женску опрему у оквиру своје компаније за мушку опрему, Гаил Леатхер Продуцтс. Интерно, бренд је чак био познат и као „рачун Бонние Цасхин“.

Године 1969., Цоацх је издао свог купца дизајнираног у Цасхин-у: торбицу на патент затварач која је долазила у три различите величине и посебно је дизајнирана за ношење још једне мање торбе. (Тренер сада продаје репродукцију једне од оригиналних торби „Цасхин-Царри“ за 550 УСД.) Цасхин је такође популаризовао кесу за канте, као и потписан хардвер марке „кључ у руке“ који остаје главна карактеристика дизајна куће.

„[Цасхин] је био дизајнер који је покренуо ношење две торбе на посао“, рекла је Јеаннине Сцимеме, помоћна професорка за дизајн додатне опреме на Технолошком институту за моду (ФИТ), рекао ми је ове јесени. „То је дефинитивно било за запослене, запослене жене. Ако је носила две торбе, та жена је радила изван куће. И [Цасхин] је веровао да жене имају толико улога, да једна торба није довољна. "

То је звучни залогај који ме је поставио на овај пут решавања мистерија: да су жене у својим новим, послератним стварностима требале капуте и торбе, ципеле и сукње које су покривале готово све све у њиховом свакодневном животу на начин који је био шик колико је и доступан - наравно, путовање на посао и са посла, али и преузимање и остављање деце, ручак, обавља послове.

"Бонние Цасхин је то створила", каже Амнеус. „Цела идеја раздвајања, одласка у ваш ормар и говорења:„ Носићу ово јакна са ово сукња са ово блуза “, а то није комплет. Тако се облачимо данас, али људи не разумеју одакле је то дошло. "

Када питам Амнеус зашто је Цасхин у великој мери избегао препознавање имена домаћинства, она одговара да је одговор управо испред нас: ми - не као, Аудреи Хепбурн - облачи се данас.

„Иако је била револуционарна у свом послу, нико не зна ко је она јер је дизајнирала спортску одећу. Знате ко Валентино је ко Диор је ко Баленциага је-сви врхунски дизајнери који су веома видљиви. Али не знаш сваки дан. Спортска одећа је стекла одређену популарност у свету моде, али у време док је то радила, била је то лежернија одећа, па је била и испод радара. "

Да ли би Цасхин уопште имао желео да седнемо изнад радара? Питам Лаке. За њен рад, њен афект, њено наслеђе, свакако. Али за себе, апсолутно не. Цасхин је био озлоглашено приватна особа, а Лаке описује да се то понекад представљало као ледено.

„Радила је као уметница“, каже она, „и била је не заинтересована само за то да се људи над њом надмашују. "Никада није регистровала своје име како би спречила лиценцирање током и после каријере, после живота. Цасхин је преминуо 2000. године, а Лаке и даље поседује и контролише 100% Цасхинове архиве.

„Била је веома заинтересована за то како би други могли имати користи од онога што је урадила, како је то урадила и из архиве коју је оставила иза себе“, каже Лаке. "Опсег је био много већи од стављања имена на објект. Мислим да се на неки начин побринула да њено име постхумно није тамо где је највећа вредност. То је њена прича, њена колекција, њен утицај. Није дестиловано да се на нешто утисне име. "

Једно од поглавља сопствене приче које је Цасхин највише ценио био је њен Инновативе Десигн Фунд, њујоршка непрофитна организација коју је основала 1979. Програм је ефективно служио као инкубатор дизајна у раној фази, додељујући стипендије креативцима са оригиналним идејама у кућном намештају, текстилу и моди како би могли да донесу своје прототипове тржишту. Није се разликовало од поплаве акцелератора за младе дизајнере које сада паприке продају широм света.

„То постаје само један тренутак за другим који запањује кад схватите колико је рано урадила ствари и да је она изворна тачка толико тога“, каже Лаке. „Историја није само нека чудесна, магична ствар која се једноставно догоди. Потпуно га обликују толике силе. И Бони је била једна од њих у чињеници да је била заинтересована да исприча своју причу, али није била заинтересована да одврати своју енергију од централне животне радости, а то је био дизајн. "

Неколико минута након што смо Лаке и ја завршили разговор, она шаље пратећу поруку е-поште која укључује скенирање руком написане белешке, неуредно, наизглед ужурбано прецртано по комаду старог папира. Очигледно је од Цасхина, који долази у мој инбок са великих света са следећом поруком:

Креативност је попут љубави - што више дајете, то више има. Множење је незаустављиво, жеђ неутажива. Наравно, ни једно ни друго не функционише у вакууму - клима је за обоје променљива - али где постоји жудња, постоји начин.

Можда време није сасвим заборавило Цасхина. Можда се њен рад једноставно умножио, а можда и незаустављив.

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.