Стелла МцЦартнеи је провела 20 година живећи у напетости

Стелла МцЦартнеи је оријентисан ка будућности. Толико да на десетогодишњицу свог бренда, а затим и на 15. није учинила много на путу ретроспективног премишљања, да су проклете године.

Али ове године њен бренд напуни 20 година, а МцЦартнеи признаје да се ово обележје осећа значајним.

"У нашој индустрији, заиста је велико постигнуће и даље постојати и након 20 година", каже она на Зоом позиву након објављивања Колекција за јесен 2021. "Већина кућа је много, много старија од тога." Или то, или не трају довољно дуго да достигну две деценије.

Није изненађујуће да је Стелла МцЦартнеи изузетак од овог правила - целокупно постојање њеног бренда изграђено је око тога да буде изузетак. Истакла се од својих вршњака у свету дизајна чим је ушла у њега, покренувши своју изложбу завршних радова на адреси Централ Саинт Мартинс 1995. године са пријатељима супермодела Кате Мосс и Наоми Цампбелл

шетајући пистом, све док је оригинална песма њеног оца, бившег Беатле Сир Паул МцЦартнеи, играо у позадини. Као да то није довољно необично, МцЦартнеи је наставила да прави нешто друго што је наследила од родитеља - нагласак на животињама права и планетарно благостање - основна начела њеног дизајнерског приступа у време када су такве бриге биле непознате већини моде индустрија.

Упркос свим предностима одрастања у породици попут ње, МцЦартнеи највећи дар види као нешто што њени родитељи нису морали да буду славни да би понудили: безусловну подршку.

„Увек сам знао да ако срање погоди вентилатора, моћи ћу да одем кући и кажем:„ Зајебао сам ствар. Знам да ме нећеш осуђивати “, каже она. "То је дар који ми је омогућио да будем неустрашив."

Чак и ако то није долазило од њене породице, МцЦартнеи је и даље осећао притисак да се докаже као дете изузетно успешних родитеља. Чињеница да је сада већ сама по себи домаћинство показатељ је да је тај притисак претворила у неку врсту горива. Али унатраг због чега њен успех данас изгледа неизбежан не верује колико је велики корак направила када је први пут преузела кормило француске етикете Цхлое као 25-годишњакиња, а онда када је само неколико година касније створила свој истоимени бренд.

„Била сам престрављена“, каже она када се удаљила од истакнутог положаја у добро познатој кући да започне своју ствар. "Као уплашен нападом панике." 

То што се Макартни у истом даху назива „неустрашивом“ и „престрављеном“ типично је за то како описује велики део својих 20 година пословања. С једне стране, она је била привилеговано дете славне личности; с друге стране, била је лоша, једна од ретких младих жена у свету француских луксузних кућа у којима доминирају мушкарци. Провела је већи део свог живота осећајући се као "наказа у соби" јер је била опседнута оним што бисмо сада назвали одрживост, али се у последње време нашла хваљена као вођа и визионар за те исте обавезе.

„Све што кажем, и ја сам супротно од тога“, каже она, са искривљеним осмехом.

повезани чланци
Како је Цлаире Бергкамп постала једна од најтише утицајних фигура у одрживости
Центар за одрживу моду изградио је деценију утицаја индустрије од невероватних почетака
3 Напредна дизајнера који би могли обликовати будућност одрживости

Једна значајна напетост у МцЦартнеијевом раду је одбијање да себе, или моду схвата превише озбиљно, истовремено третирајући то као питање живота и смрти за многе раднике, животиње и екосистеме укључене у набавку ланац. Импулс да не схватамо превише озбиљно можда је најбоље илустрован у њеној 1999 Упознао Гала Изглед, када је прекршила традиционалне кодексе облачења прилагођавајући неважне Ханес мајице за себе и за себе Лив Тилер носити.

Друга страна тога - инстинкт да се мода третира као смртно озбиљна - није ништа мање јака. То ју је инспирисало да мукотрпно изгради а тим фокусиран на одрживост и ланац снабдевања много пре него што је одрживост постала популарна реч, иако описује рад фокусирања на етичку производњу као „бесконачан“ и каже „сваки његов део је тежак“.

Оба инстинкта сежу до њене мајке, на овај или онај начин. Осим што је била фотографкиња и музичарка, Линда МцЦартнеи била је и активисткиња за заштиту животиња чије поштовање јер је живот више него људских бића обликовао велики део погледа који су сада тако темељно садржани у Стели Марка. Али када је Линда преминула док је Стела још имала 20 година, то је заувек променило приоритете младог дизајнера.

„Када сам покренуо своју издавачку кућу, гледала је само две моје емисије. Већину своје каријере овде сам радио без ње. Кад изгубите некога ко вам је близак, постоји ниво 'јеби га, ништа од овога није важно' ", каже МцЦартнеи.

То је није толико претворило у нихилисту као некога ко се креће по свету као да нема шта да изгуби, чак и када је улог велики.

Када је МцЦартнеи први пут покушао да направи одећу на начин који је минимизирао штету по људе, животиње и екосистеме, њен приступ је био тако необичан да је чак и њеним запосленима изгледало да мисле да би њена опсесија радом са органским тканинама, на пример, могла бити фаза коју би на крају преселила прошлости. Њен главни извршни директор повукао ју је у једном тренутку да је пита да ли је потпуно сигурна да не жели да почне правећи торбе и ципеле од коже: Сећа се да је рекао: „„ Имали бисмо заиста добар посао да ти дид; били бисте 100 пута већи. ' Ја сам био као, "одјеби." Био је у праву, наравно - мој посао би био 100 пута већи да сам то радио као и сви други. "

Али чак и без коже, МцЦартнеијев посао је наставио да цвета. Она указује на овај раст као можда један од најзначајнијих доприноса одрживости у свом дугогодишњем партнерству Гуцци Гроуп, који је касније апсорбовао луксузни конгломерат Керинг.

„Тамо смо врло брзо расли као вегански бренд и на то нисте могли да обратите пажњу“, каже она. Тај раст је доказао да је њен начин приступа моди одржив и помогао јој је да се означи као лидер одрживости у Керингу све док није напустила компанију 2018. Сада је ту стручност понела са собом ЛВМХ, највећи луксузни конгломерат на свету, где је радила као извршна директорка Бернард Арнаулт„унутрашња десна рука“ о одрживости од 2019.

Док двадесет и нешто МцЦартнеи вероватно није гледао на своју будућност као прилику да утиче на то како две највеће модне луксузне компаније приступају еколошким питањима, тешко је порећи да је то урадила тако. Што нас доводи до једне од других тензија које обележавају Мекартнијев рад: сазнања да неконтролисани капиталистички раст подстиче уништавање планете и њен осећај да не може имати позитиван утицај на моду ако не игра игру на некима ниво.

"Ја сам у великој машини у индустрији и мали сам играч", каже она. „Једна страна мог мозга је попут:„ Ако не растем, како им могу показати да оно што радим може бити поновљив пословни модел? “ Они то никада неће учинити ако не виде да то неко ради... Али и ја имам алергију на ту врсту раста. "

За сада, МцЦартнеи усредсређује своје напоре на наставак изградње посла који јој омогућава да улаже у иновативне материјале попут узгоја у лабораторији "паукова свила" и кожа мицелија, направити нова одећа из старих отпатка, рад са регенеративно пољопривредници за узгој сировина, партнер са местима за препродају промовисати половне и стварају робу коју људи толико воле да их никада неће бацити. Укратко, ради оно што је увек радила: покушава да води пример и нада се да ће индустрија следити пример.

Неким данима то можда неће изгледати довољно, али МцЦартнеи је гледала изузетне промене како се провлаче кроз свет моде од њеног почетка. Па иако је ужаснута оним што се дешава са планетом и њеним најугроженијим становницима, остаје тврдоглава, неумољиво оптимистична.

"Страшно је шта се заиста дешава", каже она. "Али мислим да се нико неће променити ако је малтретиран или престрављен да то учини. Морате људима дати решења и охрабрити их са одређеним нивоом наде. "

То је можда највећа напетост у њеном животу и раду, и намерава да се настани на неодређено време.

Будите у току са најновијим трендовима, вестима и људима који обликују модну индустрију. Пријавите се за наш дневни билтен.