Како је модно 'вијугаво путовање' Вицтора Глемауда довело до његове етикете радосних плетива

У нашој дугој серији "Како ми то успева", разговарамо са људима који зарађују за живот у индустрији моде и лепоте о томе како су провалили и постигли успех.

Вицтор Глемауд је приповедач - на сваки начин, у сваком медију. Најпознатији је по дизајну, наравно, али је током деценијске каријере носио много шешира мода: Био је асистент дизајна, представник за односе с јавношћу, директор студија, консултант и, сада, посао власник. То значи да има много сећања, вештина и лекција које жели да подели.

"Данас, више него икад, толико људи се обрати - они су ДМ, идем да разговарам са младим дизајнерима на ЦФДА - запрепашћен сам количином коју људи још увек не знају", каже он. „И осећам се као да у нашој индустрији много информација је веома власничко и нико не жели да дели или даје савете. И само мислим да морамо, јер колико год многи људи тврдили да су доступни, они заиста нису. Као креативац, ваша визија је непроцењива, али мода је село. Много је људи укључено у креирање предмета, његову продају, промоцију - нико вас томе не учи. "

Глемауд је рођен на Хаитију, одрастао у Њујорку и образовао се широм света. Сваки наступ га је научио нечему и обликовао га у дизајнера и пословног човека какав је данас. И радује се ономе што тек следи.

„Највећи изазов са којим се сви брендови суочавају је то што је то заиста тешко тржиште. И улазимо у изборну годину - мислим да људи не размишљају о одећи “, каже он. „Ради се о томе како се сналазим у томе паметно како бих могао расти, одржавати добар биланс стања и новчани ток како бих могао платити свом тиму и себи нешто платити. И такође, будите узбуђени због онога што радим креативно, јер ако ја нисам узбуђен, нико неће бити узбуђен због тога. Моја одећа је весела и оптимистична, па морам да будем у њој и да учествујем. И очекујемо неке добре ствари. Не плашим се. Заиста сам узбуђен за 2020. - али опрезних очију, ако желите. "

У наставку прочитајте о томе како је Глемауд започео, шта је научио са свог „вијугавог путовања“ у моди и која је славна личност све променила у свом послу.

Када сте први пут схватили да сте заинтересовани за моду?

Увек сам читао сестрине часописе - њу Елле, њеној В, њеној Вогуе. Било је то у средњој школи када сам рекао: 'Или желим да будем кувар или желим да уђем у моду.' Али такође сам желео да напустим Њујорк. Одрастао сам у Куеенсу, од своје три године. Тако сам се пријавио у ову школу у Провиденцеу која се зове Јохнсон & Валес, која има програм кулинарске уметности, а пријавио сам се и на ФИТ. Ушао сам у обоје, али сам отишао у Провиденце. А мрзео сам кулинарску уметност - нисам желео да будем кувар. Па сам се брзо пријавио за трансфер, вратио се на ФИТ и вратио се у Њујорк. Нисам пожалио што сам отишао у Провиденце и пробао кулинарску уметност, али био сам веома сигуран када сам стигао на ФИТ, то сам желео да радим.

Када сте прешли на ФИТ, да ли је било шта - било која настава или искуство - потврдило ту одлуку?

Радио сам на каси у Деан & ДеЛуца у СоХоу и упознао сам овог дизајнера о коме сам читао у новинама, Патрицка Робинсона. Рекао сам: 'Читао сам о вама у новинама, стварно ми се свиђа ваша одећа. Студирам моду и волио бих стажирати за вас. ' Он је рекао: 'Немамо никаквих стажирања, али позовите канцеларију и погледајте шта ће се догодити.' Звао сам га сваког петка шест месеци у канцеларију. Коначно сам му се обратила, а он ми је рекао: 'Не сећам се ко си и не можемо ти понудити стажирање, али дођи и поради на мојој емисији. Ако нам се сви свиђате, можемо разговарати. '

Сећам се да је мој посао био да перем ципеле за девојчице. Гиселе и Алек Век су били у емисији. Био сам као, 'О мој Боже, ово је оно што желим да радим.' То ме је довело до тога да постанем званични приправник, а стаж је довео до тога да постанем асистент дизајна. Још сам био у ФИТ -у - радио сам за њега дању и ишао на ФИТ ноћу и викендом. Дипломирао сам на време 2000. Такође сам много излазио. Тако да стварно нисам спавао. Било је сјајно.

Шта је са тим првим послом који вас данас занима?

То ме је на врло малом нивоу научило о модном послу. Био сам приправник, затим сам био дизајнер у врло малом тиму. Кад Патрик није могао да направи трунк схов, отишао сам у Омаху са шефом продаје. Радило се заиста о приступу свим аспектима моде, од продаје до креативности, до израде одеће, до фабрика, до атељеа. То је била заиста сјајна изложеност за некога са 19, 20, 21 годину. Такође сам научио лојалност јер је Патрицк увек био уз мене у мојој каријери, и обрнуто.

Кад смо већ код свих људи који се баве модним бизнисом, неко вријеме сте радили и у ПР -у.

Да, моје кривудаво путовање. После Патрика сам отишао да радим у КЦД. Виргиниа [Смитх], његова тадашња девојка која је у то време била у Цалвин Клеин-у, а сада му је жена и ради у Вогуе, препоручио ми је. Носио сам кутију за виолину са крокодилом и зелени џемпер - никад нећу заборавити своју одећу - а била је средина лета. Кад сам стигао кући [са интервјуа], на секретарици се појавила порука да имам посао.

Радио сам у КЦД -у пет и по година. И сви различити брендови које су тада представљали, од Версацеа са Донателлом до Хелмута Ланга са Хелмутом Лангом - било је тако узбудљиво видети посао који се обављао у свим овим различитим атељеима широм света и рад на овим емисијама, од мушких преко моде до конфекције.

Зовем је моја завршна школа јер ме упознала са свим врстама конструкције одеће, од различитих тежина тексаса у Гапу до унутрашње израде Версаце хаљине. Да сам отишао и радио на другом месту у Њујорку, никада не бих доживео, додирнуо и осетио те ствари. Такође ме је научио о продукцији и маркетингу емисије. Упознао ме је са уредницима широм света, са моделима и агентима за моделе, са људима за шишање и шминкање иза сцене. То ме је заиста увело у модну индустрију.

ПОВЕЗАНИ ЧЛАНЦИ
Како је Ева Цхен прешла од предмедицинског студента до директора модног партнерства на Инстаграму
Како је модни ПР Аце Рацхна Схах изградила своју каријеру од асистента до партнера у КЦД -у
Неиспричане приче о дизајнерима који раде иза кулиса у вашим омиљеним кућама

Преселио сам се у Париз са КЦД -ом. А време је било потпуно усклађено: Патрицк је постао уметнички директор у Пацо Рабанне и питао ја, 'Да ли желиш поново да радиш са мном?' Искористио сам прилику и постао директор студија у Пацу Рабанне. Тамо сам радио три године. Живот и рад у Паризу било је такво образовање у смислу стварања ствари, начина на који Французи раде наспрам Американаца.

Када је [моје време у Пацо Рабанне] завршило, покренула сам колекцију мушке одеће. Продао сам седам лоокова Цолетте, Беамс у Токију, Макфиелд у ЛА -у. Имао сам овај посао и био сам као, "Ох срање, шта да радим?" Па сам се брзо спаковао, преселио у Њујорк и од тога почео да га градим тамо. Имао сам то око четири године. Да бих то финансирао, почео сам да радим у Томми Хилфигер -у као стилски директор, радећи на колекцијама писта. Научио сам како да се придржавам кодова марки, јер је [Томми Хилфигер] глобални. Такође, Томми, особа коју ме је научила, је да је тајминг све - не можете бити прерани, не можете закаснити. То ми је био последњи стални посао.

Шта вас је навело да пожелите да 2015. поново покренете бренд, и за мушкарце и за жене?

Након што сам престао да радим у Томмију, престао сам да радим [свој бренд]. Послао сам своју последњу колекцију и имао сам оно што моји родитељи и ја сада зовемо моменат Једи, Моли се, Љуби: Отишао сам у Вијетнам, Камбоџу и Индију. Морао сам да изађем из главе, да проверим его и позабавим се неким стварима - а то нисам могао у Њујорку. То је једно од најбољих путовања на које сам икад кренуо јер сам обрадио овај посао и почео размишљати о томе шта ћу даље учинити. Вратио сам се са тог путовања и рекао сам: 'У реду, имам идеју.'

Требало ми је неколико година да га усавршим и добијем самопоуздање за поновно лансирање. Морао сам да осетим да је оно што ћу поново увести било изазовно и ново за мене и узбудљиво за потрошача. Морао сам да будем сигуран да имам средстава за покретање и одржавање неколико година. Морао сам да имам ново креативно гледиште и поруку, јер то једноставно није могла бити иста ствар. Оно што сам схватио док сам се бавио мушкарцима било је то да су се најбоље продавали и оно што се људима допало џемпери. Па зашто то не учинити?

Кад сам се вратио, имао сам три џемпера. Нисам желео да радим никакве презентације или модне ревије - што сада, четири године након нове итерације, радим опет, али још увек ми је на путу - па смо га покренули кампањом уличних плаката и супер забавним видео записом за друштвене мреже медијима. Лансирали смо на Тхе Лине -у и они су имали ексклузиву годину дана, што ми је дало времена да тестирам тржиште, квалитет и цену. Полако смо почели да се бавимо велепродајом и е-трговином. Одатле је изграђено до збирке која је сада. И тај процес се не би догодио без, опет, мог вијугавог путовања и самопоуздања о начину на који желим да радим [посао].

Први пут сте покренули издавачку кућу Вицтор Глемауд 2006. године. До тренутка поновног покретања, доста се променило у индустрији. Које су ствари биле одлучне да урадите другачије други пут?

Оно што сам хтео да урадим је да се заиста усредсредим на пословну стратегију. Требале су ми две године да пронађем фабрику која је вољна, способна и заинтересована да ради те џемпере по цени по којој сам их желела. Требало ми је заиста много времена да пронађем право предиво које је успело. Желео сам да имам одговарајућу маржу како бих могао да проширим овај посао и да то буде достижно за потрошача. Када радимо кашмир, то достиже око 900 долара, али ништа [у колекцији] никада није више од 1.000 долара. То је заиста свестрана, целосезонска врста трикотаже-то је такође изазов за многе људе у нашој индустрији јер не разумеју. Они су попут: 'Шта продајете лети?' Па, хеклани памучни џемпери; са Пре-Фалл-ом, бикинијима које људи купују. За мене су џемпери попут фармерки - носите их током целе године.

Мислите ли да људи сада схватају?

Почињу да. И знате када су [почели]? Након ЦФДА/Вогуе Фасхион Фунд, што сам и урадио 2017. Било је то сјајно искуство, али заиста тешко. То ме је натерало да размишљам о Инстаграму, у чему нисам баш добар нити размишљам о било чему - опростите, Ева Цхен. То ме је натерало да се заиста усавршим и размислим о свом послу. Идеја о укључивању димензија кривине у моје пословање произашла је из модног фонда. Обукла сам Асхлеи Грахам и изгледала је тако лепо и била је тако задивљујућа, да сам био као "Ох, требало би да буде више овога у овој колекцији."

Какав је утицај крива имала на ваш бренд и ваше пословање?

За посао је то било заиста одлично. Продајемо велике до изузетно велике на велико и то се сматра кривом. То је нешто што заиста не могу да промовишем преко својих велепродајних партнера, и зато је то фокус мог пословања директно са потрошачима. Могу то промовисати. Могу причати о томе. Заиста ми је узбудљиво. Оно што продајем је поверење. Одећу коју радим, видите је на прелепој девојци од 18, 22 или на девојци од шест или четири године - то је иста ствар.

Још једно партнерство које сте имали последњих година је са Х&М, са њиховим изгледом Мет Гала. Можете ли ми рећи нешто о томе?

Уопштено говорећи, могу да причам о томе - то је заиста консултација која је настала преко једног од мојих шефова у КЦД -у који је некада био у Х&М. Ишли су на Мет и требала им је помоћ. Обожавао сам то да радим и довело је до тога да ове године обучем своју прву особу под својим брендом: Доминикуе Јацксон. Нисам имао ништа против да то урадим. Нисам био баш нервозан, иако ми је то била прва година, јер сам то већ радио. Тако да је ово са Доминикуеом, не желим рећи да је било лако - било ми је изводљиво. Било ми је супер, свидело ми се како изгледа и једва чекам Мет 2020.

Споменули сте ове славне тренутке који су вам отворили врата у послу. Да ли је било других прекретница које су ваш бренд подигле на већу платформу?

Селена Гомез. Селена Гомез. Селена Гомез.

Како то?

Носила је црвени џемпер Вогуе 'с 73 Питања. Неколико месеци касније изашао је на интернет на Нет-а-Портеру и распродат је. И даље сам означен на Инстаграму. Упознао ме је са читавом глобалном базом клијената. Носила је [марку] неколико пута, али то је било прво и променило је игру. Једна од мојих најбољих пријатељица, Кате Иоунг, стилизира је и видим утицај који сада има више него икад.

Шта бисте рекли да је био најутицајнији помак који се догодио у индустрији од када сте први пут сами изашли 2006. године?

Па то је лако: друштвени медији. Мој бивши купац Нет-а-Портера пронашао је колекцију путем Инстаграма-послала ми је ДМ, послао сам јој колекцију у Лондон и онда су они наручили нешто. То би било немогуће 2006. године. Начин на који комуницирамо и начин на који људи уче о бренду су сада потпуно другачији. Инстаграм је ваша визит карта. Увек кажем, за мене је Инстаграм информација. Кад путујем, одем на Инстаграм да погледам хотеле, ресторане и ово и то. Мислим да људи раде исту ствар са одећом.

Ваш бренд се придружио људима који имају гледиште и усредсређује се на многе људе који у прошлости нису били усредсређени на модну индустрију.

Увек волим лепоту, без обзира на облик у којем се налази. Увек се сећам да сам то младо геј хаићанско дете у возу које је било опседнуто модом, коме је било дозвољено да изрази себе и бити слободан и обући се како сам хтео и изаћи напоље и истражити каријеру за коју моји родитељи и моја породица нису знали ништа О томе. Али они су ме увек подржавали и увек су били уз мене. О томе размишљам када имамо прилику да обучемо људе. Желим да радим оно што је ново и узбудљиво јер би требало да буде узбудљиво.

Које одлуке доносите док градите своје предузеће како бисте били сигурни да је ваш бренд инклузиван?

За мене је то врло инстинктивно. Кад сам упознао Индиа [Мооре], пролазили смо једно поред другог на додјели награда ЦФДА - закључали смо очи, а онда смо дошли и почели разговарати једни с другима. Две ноћи касније, седели смо једно поред другог на свечаности. Од тада сам планирао снимање слика јесени 2019. и упознао се са њиховим људима. Питао сам се: 'Да ли би то желео?' Они су се вратили и рекли да. Не морам да тражим панел и да се одјавим. Уверен сам у људе са којима радим. Георге Цортина увек стилизира све са мном и један је од мојих великих пријатеља. Рекао ми је да је Рицхие Схазам сликао, а Рицхие нам је сада снимио неколико задњих лоокбоока. Заиста се ради о поверењу људима са којима радите, волите ствари које вам се свиђају и будите сигурни у оно што волите, а шта не. Не мислим да је све супер, супер савршено, али волим све што радим. То је оно што је важно.

Овај интервју је уређен и сажет ради јасноће.

Никада не пропустите најновије вести из модне индустрије. Пријавите се за дневни билтен Фасхиониста.