Како интерни тимови брендова управљају прелазним периодима без креативних директора?

КадаВогуе Пистаје посетио Лука Леитцх Баллиу продајном салону у фебруару ради прегледа колекције бренда за јесен 2018, срео га је неко кога назива "супер-шармантним" чланом "креативног колектива" компаније-хијерархијом која се састоји од три одвојена руководиоца дизајна за различите категорије производа - који „није био овлашћен да говори у записнику“. Одушевљење које је овај дизајнер показао није се изгубило код Леитцха, али је запазио у његов преглед да изгледа да шира индустрија не дели исти осећај ангажовања према Балли нарацији - "једва једна од најатрактивнијих прича моде", написао је.

Баллијева прича није другачија од других луксузних брендова, чији интерни дизајнерски тимови-за које је већина углавном непозната шира јавност - имала је задатак да носи бренд без јасне визије једног креативног огласа директор. Такав је случај за обоје Нина Рицци и Ланвин, барем привремено, чији ће студијски тимови у међувремену дизајнирати колекције након изласка из

Гуиллауме Хенри и Оливиер Лапидус, редом. Ове прелазне сезоне, које су типично међу комерцијално најповољнијим, могу изазвати проблеме ако се са њима не поступа ефикасно. Међутим, куће су свакако успеле да развију снажне наративе о бренду упркос креативним прекидима који се јављају када уметнички водитељ оде.

„Верујем да ако креативни тим има јаку причу за испричати - не само [кроз] белешке о збирци, већ [обликовањем] нарације за бренд који ће бити саопштен током читавог током целе сезоне - у реду је што немате главног дизајнера “, каже Ванесса Вон Бисмарцк, оснивачица и партнерка БПЦМ -а, агенције за маркетинг, комуникације и комуникације са канцеларијама у Њујорку, Лос Анђелесу и Лондон. "Дизајнер није ништа без свог креативног тима, па су на крају сви чланови креативних тимова сами по себи дизајнери."

Ипак, брендови који се нађу између креативних директора могу повремено одлучити да потпуно прескоче календар седмице моде док интерно сређују своју стратегију. Цоуррегес и Муглер, на пример, обојица су значајно одсуствовали са ревија конфекције за јесен 2018. усред одговарајућих прелазних сезона. Представник Цоуррегес-а потврдио је да кућа ове сезоне "није желела да саопшти" новинарима своју колекцију за јесен 2018. дизајнирану у студију. (Нова уметничка директорка Иоланда Зобел почела је у кући тек фебруара. 26.) Док је Муглеров нови креативни директор Цасеи Цадвалладер почео јануара. 8, скоро два месеца пре сезоне јесен 2018, портпарол је приметио да је „кући и Кејсију било важно да преузму време је да упознамо тимове студија и атељеа и да не журимо са првом колекцијом "како бисмо правилно дефинисали следећу Муглерову доба.

За брендове који урадити наставите са сезонским презентацијама које води студио, међутим, недостатак јединственог креативног директора и визија те особе понекад могу представљати другачији низ изазова. "Ми рецензенти обично гледамо ове збирке другим оком јер, наравно, иза колекције стоји увек тим, али имати креативног директора исто је као имати портпарола целог тима ", напомиње Ангело Флаццавенто, уредник који доприноси ат Посао моде. "Постоји претпоставка да је то сигурнији посао, као што тим ради на кодовима - не ради на аутопилоту, већ покушава да буде мало ортодокснији према кућним кодовима." И док ове "сигурне" колекције и даље могу гурати производе у продавнице, чешће него не, овим дизајнерима иза сцене не даје се платформа да се представе свету моде на велики. Њихови гласови, па чак и имена и даље се држе у тајности, слично горе наведеном примеру Балли.

Вон Бисмарцк се присећа сличних искустава у којима је уреднике провела кроз колекцију која је била дизајнирана у кући и морала је да одговори коме говори у име асортимана. "Бренд би рекао:" Па, заправо нема никога ", а ја сам рекао:" Момци, то не иде! " Неко је дизајнирао ову колекцију, па ко год то јест, не морам да радим велики профил на њима ако не желите, али желим да могу да говоре о креативном процесу ", рекла је каже. Ове одлуке, међутим, на крају доноси менаџмент-и начин на који менаџмент приступа интерно тим такође утиче на то да ли ће се дизајнер појавити или остати анониман.

Карен Харвеи, извршна директорка Карен Харвеи Цонсултинг Гроуп која је радила са престижним брендовима као што су Бурберри, Целине и Проенза Сцхоулер, препознаје потешкоће када је транзициони тим заиста такав. "Веома је тешко када тим нема овлашћења - када чак ни најстарија особа у транзиционом тиму није оснажена - јер тај појединац не може да гура онолико колико би он или она гурнули. Чак и да је постојала већа визија, они често нису у могућности да то покрену ", каже она. „То је као одржавање бренда, али некако у шаблону задржавања. А ако се осврнемо у прошлост, када је то био случај са другим маркама, то обично није добро функционисало. "

повезани чланци

У потпуној супротности са овом тачком је Гуццијев уносан процес транзиције фром Фрида Гианнини'с мандат у односу на Алессандро Мицхеле'с, у великој мери захваљујући брзом плану сукцесије који је применио Генерални директор Марцо Биззарри. "Оно што је данас кључно је однос [између] извршног директора и дизајнерског тима јер тим тим може добити лидера, интерно или екстерно, док бренд креативно проналази прави правац “, објашњава Флаццавенто. Заиста, Биззарри није губио време у постављању новог курса за Гуццијеву будућност поверивши тада непознату фигуру у Мицхелеу да напише њено следеће креативно поглавље. Диор такође поверила два члана свог дизајнерског тима, Луцие Меиер и Серге Руффиеук, да носе тежину пре коначног доласка Мариа Гразиа Цхиури, дајући им тако платформу која им омогућава да јавно граде своју репутацију. (Оба дизајнера сада крећу Јил Сандер и Царвен, редом.)

Када брендовима предуго треба да пронађу следећег креативног вођу, посебно када никоме из дизајнерског тима није дат већи профил, могу ризиковати да уђу у период ирелевантности. Идете више сезона са анонимним интерним тимом, као Роберто Цавалли и Есцада које су радили у прошлости, могу да изазову осећај неизвесности. Али, према Вон Бисмарцку, грешка има више везе са недостатком приповедања те сезоне него са недостатком креативног директора. "[Брендови] морају имати више поверења", каже она. "Мислим да је кривица бренда јер кад немају креативног директора, мисле да су помало у лимбу па остају супер тихи, а то је управо погрешно."

Разлози за ова кашњења у претраживању разликују се за сваку марку, али Харвеи сугерира да раздобље чекања често има више везе с правним уговорима и папирологијом него с неадекватним бројем талената. „Сви ови уговори имају отказне рокове са обе стране, па компанија има могућност да обавести креативног директора [и пороку обрнуто] да би можда желели да иду у другом смеру, а то би могло бити од шест месеци до чак три месеца ", рекла је она каже. "Понекад претраге трају јако дуго, али то је и отказни рок који би имао долазећи креативни директор." Харвеи додаје да ће дизајнери тада имати период који она назива „вртном недељом“, у којем не могу да раде конкурент. "Осим ако већ нисте слободни и доступни, чини се да је потребно читаву вечност", каже она.

У овом случају, међутим, неки су брендови задовољни кориштењем властитог дизајнерског тима за више сезона. Обоје Тод'с и горе поменути Балли су прошли више сезона без креативног директора, а Флаццавенто објашњава зашто: Креативни директор са јавношћу потребан је за „снажну модну изјаву“ за потрошаче, уреднике и купце једнако. „Једна ствар у вези са брендовима попут Тод'с-а и Балли-а је та што су их увек доживљавали као брендове који нису дизајнери“, каже он. „Оно што они раде је ажурирана класична италијанска кожна одећа, па није важно бити толико модеран. Више се ради о начину живота, а не о дизајнеру. " Емилио Пуцциупркос својој историји напредовања, још увек није пронашао некога да креативно води бренд. "Добро им иде, али у бренду нема гласа", каже Флаццавенто. "Као да не говори јер нико не говори."

Као шеф Лондон Цоллеге оф Фасхион и проректорка Универзитета уметности у Лондону, професорка Францес Цорнер поставља питање да ли је фиксација индустрије на јединог креативног директора, као концепт, требало би да буде стандард сваке куће пратити. „Проблем за мене је што се креативци суочавају са повећаним притиском да одмах окрену бренд“, каже она. „Ако направите грешку, кренуће наопако и испали сте. Креативност, како год да је дефинисана, треба времена да се схвати. "Докторка Корнер пореди моду са бивањем тимски спорт: Брендовима је потребан креативан допринос са свих нивоа бренда, заједно са директором кормило. "Питате се да ли је тренутни модел у стању флукса", наставља она. „Креативност је важна, али може ли се све решити једном креативном визијом? Или уместо да се скупи много ових гласова? "

Заиста, мода воли виртуозност буззи дизајнера. Али Вон Бисмарцк тврди да куће са богатом архивом и визуелном историјом не морају нужно тражити велико име Н. "Ови брендови заиста имају прилику да испричају фантастичну причу ", каже она. „Заиста им није потребан тај надолазећи креативни директор који их загрева за сезону; ризикују свој бренд сваки пут када то учине. "

Фотографија почетне странице: Поглед из колекције Ланвин'с Фалл 2018. Оливер Лапидус напустио је бренд у марту, након само две сезоне са кућом. Фотографија: Имактрее

Пријавите се за наш дневни билтен и свакодневно примајте најновије вести из индустрије у пријемно сандуче.