Када добар цастинг модела постане лош

Од многих улога у модној индустрији, кастинг агенти су они за које признајем да врло мало знам. Док смо код Фасхиониста провели су доста времена улазећи у извиђање и управљање аспекти бизниса моделирања, ливење остаје помало мистериозно. Део мене воли да се претвара да се писте само испуњавају, дочаравајући живописне приказе супер-људи сувише савршених да би постојали са писте. Нажалост, посао са ливењем можда живи иза кулиса, али оставља значајан печат на индустрију у целини. Где би била Недеља моде да не постоје чувари капија да би курирали глумачку представу према личности датог бренда?

Сигурно је да постоји неколико аспеката Недеље моде који су задовољнији и синергистичнији од глумачке звезде. Оливиер Роустеинг је изградио малу пешадију дугих, секси лепотица - са знатном количином викторијина тајна

цроссовер - на кога можемо рачунати да ће се појавити у хаљинама са завојем за било коју Балмаин ангажовање. Затим ту је Марк Јакобс, чија је модна писта испуњена сличним низом „Ит“ модела, али има и неколико чудних, свежих лица. А мало ко ради и кастинг Александар Ванг, дизајнер који је изградио царство на имиџу Бад Гирлс Цлуб-а, који је запалио цигарете, који је привукао и обликовао толико његових модела. могао Леки Болинг, Бинк Валтон и Анна Еверс су развили експлозивне каријере које имају без безобразног правца Ванга, и обрнуто?

У теорији, добра линија модела најбоља је врста брендирања коју дизајнер може да направи. Глумци би требало да представљају етикету једнако јасно као и одећа, као и изглед лепоте, музику и сценографију. У најбољем случају, модели емисије требали би изгледати као да би могли удобно изаћи с те позорнице у стварни свијет, као живи примјери - или, па, модели - етикете. У најгорем случају? Има супротан ефекат, и то јако.

Ово смо видели из прве руке Диане вон Фурстенберг'с Емисија пролеће 2016. Обучени у љуљачке, пастелне хаљине, манекенке су биле огрнуте црвеним сенкама, а коса им је била постављена џиновски таласи и наглашени иглама за цвеће - баш као што је то чинила сама фон Фурстенберг у својој млађој дана. Очигледно енергична и женствена, сама презентација била је савршена итерација бренда вон Фурстенберг и није недостајало трендова у супермоделима: Карлие Клосс, Кендалл Јеннер, Лили Алдридге, Јоурдан Дунн, Ирина Схаик и обоје Белла и Гиги Хадид сви су били присутни.

Али ту су биле и девојке Ванг - Болинг, Валтон и Молли Баир, горе-који је, упркос великој потражњи, изгледао далеко од природног у диско шминци и отисцима лептира. Вон Фурстенберг често охрабрује своје моделе да се осмехују док се спуштају низ писти, положај који жене попут Клосс и Алдридге с лакоћом заузимају. Али деловало је непријатно и неискрено на моделима попут Болинга, чији је лични бренд више краљица притвора него Гирл Нект Доор. И док фон Фурстенберг није могао да нађе бољу девојку од Гиги, веродостојног калифорнијског сунца богиња, да затвори представу, бацајући Беллу - обично стилизовану као тамнија, оштрија сестра - осећала се присилно.

Како ја видим, много тога се може приписати публицитету, рецензијама које су успеле да одбаце дугачак списак модела баш као што смо и ми учинили. За снажне дизајнере попут вон Фурстенберга, постоји тенденција да стварају збуњена лица са менталитетом Готта Цатцх 'Ем Алл-и, искрено, не замерамо им. Да ли је боље излити 15 свеобухватних "Ит" модела него пет бољих? На папиру, први је далеко импресивнији, али мало селективности не може наштетити.

Међутим, постоји начин да се постигне равнотежа, а ако је неко то савладао, то је Пиергиоргио Дел Моро, водећи директор кастинга који је курирао писте Версаце, Армани Приве и Фенди. За Дел Мора, дизајнер ће му често слати плочу расположења препуну различитих врста инспирације; Кате Мосс, напоменуо је, популаран је извор. "Имам врло специфичну естетику лепоте - шта волим, шта не волим - али не радим за свој бренд", рекао ми је. „Начин да будете [добар] директор кастинга је да подигнете ДНК бренда и пронађете најбоље за њих. Ако одем да радим за Версаце, то је очигледно потпуно другачији приступ од рада за Теорију. Морате разумети ДНК бренда, а затим одатле подићи слику. " 

То му је, рекао је, главни приоритет: "Заиста не волим да бирам исти модел за све ревије. То нема никаквог смисла. "

Цханел, изнад свега, представља изузетан изузетак који интегрише моделе попут Болинга, Валтона и Баира неприметно као Јеннер и Хадидс у своје моделе. Али као модна кућа која представља много различитих ствари многим различитим људима, Карл Лагерфелд не морате да бринете о контроли слике на начин на који је описао Дел Моро. Можда не постоји други бренд који има више аспеката као што је Цханел, а што се тиче ливења, то му иде у прилог.

Али нема сваки дизајнер луксуз да се лако одмара на начин на који то чини Лагерфелд. Не само да изгледа неоригинално пунити писту са онолико врхунских модела колико им је надохват руке, већ то дугорочно неће обећати добро за бренд. Ливење је промишљен процес, чији је циљ повећање маркетинга и производа компаније. Занемарити ово је толико очигледна представа за излагање да се чудно одражава на уметничку визију етикете.

С обзиром да је Месец моде сада пред нама, надам се да ћу видети мање концентрација Инстагирлс, мада нисам баш сигуран да ће ми се жеља тек испунити. У индустрији која је толико усредсређена на оно што је ново, нема потребе да се ослањате на истих 20 лица - чак и ако доносе велике паре.