После годину дана дигиталних емисија, да ли нам је још увек потребна ИРЛ Фасхион Веек?

Недеља моде је тренутно на помало чудном месту. Не ради се само о томе да помисао на окупљање у малом простору ради гледања одеће делује помало узнемирујуће (благо речено), када постоји пандемија која је у току и толико света се још увек налази прстима у и из затварања. Такође је и цео концепт модних ревија, где људи лете из целог света да виде колекције којих неће бити објављено још шест месеци, делује чудно у ери паметних телефона и тренутног задовољства, да не помињемо нашу растућу свест од проблематичне последице стила живота у млазним летјелицама.

Ковид-19 натерали брендове да преиспитају начин на који представљају своје колекције, а многи су се упустили у изазов. Виргил Аблох'с Луј Витон прескочио Париз и представио свој Колекција мушке одеће за пролеће 2021 у Шангају након затварања. Демна Васаглиа'с Баленциага дебитовао Јесен 2021. путем видео игре. Алессандра Мицхелеа Гуцци, у међувремену, није пуцао, већ седам филмове за његову промоцију

Збирка увертира, са глумачком екипом А-листе, укључујући Харрија Стилеса и Биллие Еилисх. Чак су се и брендови без луксузне конгломератне подршке снашли са мање раскошним фотографијама и видео записима презентације, паметно преносећи своје нове визије сезоне преко екрана лаптопа, а не ИРЛ писте. (Аниморпх Цоллина Страда одмах ми пада на памет.)

Многа највећа имена у индустрији објавила су своју намеру да потпуно напусте распоред недеље моде: Гуцци и Саинт Лаурент од сада ће се приказивати под сопственим условима, и цела Керингова ергела - Гуцци и Саинт Лаурент, али и Боттега Венета и Алекандер МцКуеен - прескочили су званичне саставе у последњих неколико годишња доба.

Упркос свим новим идејама, будућност недеље моде још увек је у ваздуху. На крају крајева, прошло је годину и по дана у овом "експерименту" како да се узбуди узбуђење због откривања колекције издалека, а чини се да се некима од најмоћнијих играча сасвим добро иде. Луксузни конгломерат ЛВМХ има акције скочио преко 70 одсто у прошлој години, док је Таписерија (власници Цоацх, Кате Спаде, ет ал) пријављено ове недеље је претекао своје финансијске перформансе пре пандемије у овом кварталу. Чак и након свих хаоса и превирања, многи се у индустрији моле за брзи повратак у нормалу - само погледајте постава од 91 емисије и презентације коју су ЦФДА и ИМГ објавили за Њујоршку недељу моде у септембру.

Све ово поставља питање: Када се пандемија на крају повуче, хоћемо ли се вратити на оно како је било раније? Или ће недеља моде какву смо знали бити историја?

Ако постоји једно место за тражење одговора на та питања, то је Недеља моде у Копенхагену. Главни град Данске изградио је репутацију као прогресивни испад у поређењу са „великом четворком“ Њујорка, Лондона, Милана и Париза. То је била прва (и тренутно једина) велика недеља моде која је представљена критеријуми одрживости, покривајући све, од запошљавања разноликости до смањења емисије гасова стаклене баште. И незванично постаје масовно утицајан када је у питању постављање трендова, како на писти, тако и ван ње.

За пролеће 2022. Копенхагенска недеља моде добила је зелено светло за одржавање ревија и презентација ИРЛ у главном граду Данске. Прошлог месеца, уредници и купци имали су прилику да се врате нечему што личи на недељу моде коју су познавали у претходна времена: Могли су да сведоче Сакс Поттс'оштра савремена женска одећа изблиза у бившој кући легендарног архитекте Арнеа Јацобсена или А. Бучне плетене креације Роегеа Ховеа на првој писти. И локални дизајнери су били одушевљени тим.

„Са дигиталним емисијама постоји превелика удаљеност. Читава енергија довођења људи је толико важна ", рекао ми је Јацоб Кампп-Берлин, суоснивач бренда Соулланд који се ослања на уличну одећу. "То је прослава заједничког живота."

Тај осећај је поновљен Ганни'с Ницолај Реффструп. Дански ослонац одлучио се за пролеће показати своју женску одећу на врху вештачке ски стазе. Према Реффструпу, недеља моде је и даље прилика коју бренд не жели да пропусти: „То је аутентично прилику да се повежемо са својом публиком - морамо да испричамо причу и људи очекују да то испричамо прича. "

Чинило се да је данским брендовима широм света драго што су се вратили у зујање недеље моде за пролеће 2022. године, као и купцима, уредници, стилисти и други излагачи који су коначно добили прилику да се друже након што су појели све са свог лаптопа екрани. Међутим, на Недељи моде у Копенхагену било је знакова да су они који су започели продукцију прихватили нека од сазнања из протекле године плус дигиталних емисија и укључила их у свој ИРЛ будућност.

Као прво, велики нагласак стављен је на снимање дигиталне имовине. У Ганнију су беспилотне летелице које су зујале по месту одржавања представе дале пратиоцима бренда Инстаграм следбеницима прилику да гледају уживо као да седе на БРАЗИ. Соулланд је у међувремену покренуо линију НФТ -ова заједно са својом колекцијом, где су обожаваоци могли да преузму било где између 13 и 5000 евра дизајнирати датотеке за један од кључних делова бренда, било да га сами направе или да добију прилагођену верзију по мери конкретно; читав асортиман - укупно 601 колекционарство - распродат је за нешто више од два сата.

НФТ-ови би могли бити прилично употреба дигиталне технологије, али све у свему, чини се да је недеља моде коначно почињу да смишљају како да комуницирају са глобалном публиком, а не само са привилегованим неколицином која може да присуствује ИРЛ.

Цецилие Тхорсмарк, извршна директорка Недеље моде у Копенхагену, разговарала је са мном о томе како је пролазак у стриктно дигиталну прошлу сезону био тешка битка са многим брендовима који се боре да виртуелно пренесу стварност своје одеће (да не спомињемо покушаје да узбуде професионалце у индустрији због још једног Зоома састанак). Мешањем ИРЛ елемената са дигиталним причањем ове сезоне, рекла је она, Копенхаген је досегао много већу публику него обично; партнерство на Иоутубе -у дало је данским маркама скоро 10 пута већи ангажман у односу на претходне сезоне, на пример.

Ово би могло изгледати као чудно време за дебитовање на недељи моде, али неким дизајнерима ипак вреди. Узмимо Амалие Рøге Хове, која је своју прву представу ове сезоне приредила у Копенхагену. За њу је представљање њеног рада ИРЛ витални део њеног приповедања: "Толико се трудимо да покажемо тактилност кроз фотографије, али једноставно је другачије видети како се креће по моделу." 

Годинама се индустрија борила да пронађе начин за прављење модних ревија - што је историјски било све о одећи која неће излазити шест месеци или дуже - релевантно за дигиталну публику која очекује инстант задовољење. Сећам се да сам једном видео модел који неспретно носи огромну камеру од 360 степени низ писту у Москви (није потребно рећи да је то нисам ухватио) и дрхтаво преносио Диор -ову емисију са свог седишта користећи свој паметни телефон (није идеална ситуација, било). Ово су миље далеко од глатки, углађени видео записи Ганнијеве емисије који тренутно прикупљају ставове на Инстаграму, али указују на пут напред за постпандемијску недељу моде: коришћење дигиталних платформи за емитовање културних тренутака десити се. Јер, упркос свој дигиталној технологији надохват руке, и даље смо гладни везе из стварног живота-чак и ако је преносимо преко екрана паметног телефона.

"И даље постоји посебна енергија која долази са приказивањем, а као модни бренд увек тражите аутентичне начине да се повежете са својом публиком", каже Реффструп. "Мода је и даље много о томе да се прича."

Откриће: Недеља моде у Копенхагену обезбедила је путовања и смештај за ову причу.

Желите прво најновије вести из модне индустрије? Пријавите се за наш дневни билтен.