To tednu, modni oblikovalec Behnaz Sarafpour praznuje 10 let svoje istoimenske zbirke. Pred kratkim smo se skupaj z oblikovalcem pogovarjali o zadnjem desetletju-od oblek, ki jih brizgajo barve kar jo je uvrstilo na zemljevid njenega dela z Inštitutom Alexander Calder-in ugibalo, kaj naj bi pridi. (Sestavili smo tudi časovni okvir njenih največjih trenutkov.)
Fashionista: Čestitam ob praznovanju 10 let poslovanja! Prvič, v zadnjem desetletju se je veliko spremenilo. Kako se vaše podjetje razlikuje od prvega dne? Behnaz Sarafpour: Ko sem začel leta 2001, je industrija iskala nove, nove talente. Velike modne korporacije so bile tako dolgo v središču pozornosti skupaj z velikimi uveljavljenimi imeni. Industrija je bila zelo navdušena nad novimi ljudmi. Imeli smo fantastičen odziv tako s strani tiska kot s strani maloprodaje. Mislim, da je moda vsako leto bolj priljubljena med širšo javnostjo, zato se zdi, da je poplava novih talentov.
Zbirka Target leta 2006 se vam je zdela pomemben trenutek-še posebej, ker ste bili eden prvih oblikovalcev na krovu. Kako je to vplivalo na vaše podjetje? Ko sem pred nekaj leti začel sodelovati, to ni bilo običajno. Naredil sem veliko stvari, kjer sem bil prvi, in bilo je strašljivo. Na trgu oblikovalcev imamo podobo, na kateri zelo trdo delamo. Vemo, kaj želimo sporočiti svojemu občinstvu. Strah pri sodelovanju je, da bo vašo podobo razredčil, poškodoval vašo podobo. Vsekakor sem veliko tvegal, ko sem bil prvi. Kot lahko rečete, sem vzel "izobraženo ugibanje". In zdaj to počnejo vsi. Tudi oblačenja slavnih so postala velika v zadnjih 10 letih. Kaj meniš o tem? Od prvega dne je k nam prišel tisk in rekel: "Radi bi napisali zgodbo o vas, nam lahko poveste, katere zvezdnike oblečete?" Ta pritisk kota je šele pred kratkim postal norma. Ali obstajajo znane osebnosti, ki ste jih vedno znova oblekli? Rekel bi, da jih je nekaj, s katerimi redno sodelujemo, vendar gre bolj za določen tip žensk. Čutim, da se morata njihova senzibilnost in naša senzibilnost združiti. Nekdo, ki ima zelo mladosten občutek za eleganco, a je tudi malce športen.
Govorimo o maloprodaji. V teh dneh se zdi, da kupci vse manj tvegajo z mladim oblikovalcem. Mislite, da ste vstopili v pravem trenutku? Veste, ko sem začel, so ljudje želeli tvegati. Bilo je tik po 9-11 in gospodarsko je prišlo do male recesije. A še vedno so iskali novosti. Zdaj je to nekoliko bolj zahtevno. Tako kot je bilo v gospodarstvu, so mnogi kupci bolj konservativni pri izbiri. Je pa pri tem nekaj smešnega. Želim-moram-narediti nekaj drugačnega in ustvarjalnega, da ohranim zanimanje. Hkrati pa vedno obstaja strah, da bi naredili nekaj, kar se preveč oddalji od tistega, kar je bilo kupljeno v preteklosti. Ali obstaja kakšen kos, za katerega menite, da resnično pooseblja blagovno znamko? Podpis? V svoji prvi kolekciji je bil moj prvi kos, ki sem ga oblikoval, jarek, z nekakšno seksi obleko. To je nekaj, kar je nekako postalo glavni del zbirke. Vsako sezono imamo jopič. Naredil sem zbirko, kjer so bili eden od navdihov umetniške slike Damiena Hursta.
Se je vaš način pristopa k vašemu delu skozi leta spreminjal? Ko sem začel zbirati zbirko, sem se posvetoval z Barneys in jim oblikoval interno zbirko. Ta ustvarjalni izhod sem si želel zase. Ni šlo toliko za trgovino; osebno je bilo bolj koristno. Vse se je nekako združilo in čez nekaj let, ko sem naredil zbirko, je to postalo moje celodnevno delo. Moral sem se zavezati. Narediti moram nekaj, kar je bilo ustvarjalno koristno, a se tudi naučiti, kako iz tega narediti posel. Na svetu je zelo malo oblikovalskih podjetij, ki se vodijo za drobiž-ki se ne zanašajo na večja podjetja, da bi jih podprla.
Ko pogledate nazaj, kaj vam je najpomembnejše? Ko sem začel, so kritiki moje delo označevali kot intelektualno modo. Počaščen sem zaradi zanimanja ustvarjalne skupnosti-FIT, V&M, Smithsonian. Zaradi tega sem dejansko videl, kaj vidijo [kritiki].