Medtem ko še vedno potujemo v velike dvorane in komplekse s šotori in sedimo na klopeh, medtem ko se manekenke v oblačilih sprehajajo po vzletno -pristajalni stezi ki se bo prodajal šele šest mesecev kasneje-5-10 krat na dan teden dni-teden mode se je v zadnjih nekaj letih zelo spremenil leta. Mnogo, če ne vse te spremembe, je posledica tehnologije. Od ljudi, ki sedijo v prvih vrstah, do paviranja zunaj, do hitrosti pokritost, kako je vse skupaj organizirano, tehnologija napreduje in teden mode se nadaljuje gor-nekako.
Modna industrija je vedno počasi sprejemala tehnologijo, vendar se zdi, da je v nasprotju s tehnologijo, kolikor jo je sprejela-še posebej, ko gre za teden mode. Ena stvar, ki jo je večina modne industrije sprejela, je Modni GPS, spletno platformo, ki se je v zadnjih šestih letih razvila iz vzorčnega sistema trgovine z ljudmi za PR hrbtenica organizacije pred hišo na modnih revijah, kar olajša prijavo na revijo.
Včeraj zvečer je Fashion GPS gostil panelno razpravo na Bumble & Bumble, ki jo je moderiral Parsons dean Simon Collins s štirimi ljudmi, ki v bistvu ustvarjajo teden mode: višji podpredsednik IMG -a Peter Levy,
Mlečni studii/Mleko narejeno Modna direktorica in kustosinja Jenne Lombardo, KCD Višji podpredsednik Rachna Shah in glavni urednik Style.com Dirk Standen. Fern Mallis, ki je v bistvu ustvarila teden mode, je predstavila paneliste. Spomnila se je na dneve, ko "besedna tehnologija ni bila povezana z modo" in ljudje niso fotografirali s svojimi iPadi (ki jih je poimenovala "najhujši storilci kaznivih dejanj").Pravzaprav se je veliko spominjalo, kako so stvari v primerjavi s. kako so zdaj. Standen se je spomnil, kako so bili ljudje včasih navdušeni nad zmožnostjo Style.com, da v 24 urah prikaže kritike o oddajah (to je povzročilo grozljiv smeh občinstva). "Zdaj sta v dveh urah in ljudje se še vedno pritožujejo, da je prepočasen," je zavpil. "Delamo na tem, da jih takoj dvignemo."
Sledila je sezonska razprava o tem, kako ljudje ne gledajo navzgor in niso več pozorni na oblačila na vzletno-pristajalnih stezah, ker na svojih telefonih tvitajo in objavljajo na Instagramu. Medtem ko nekateri menijo, da je to slaba stvar, je imel Lombardo drugačen pogled: "Če ljudje to počnejo in ljudje niso pozorni na dogodek v živo, je to zato, ker se je razvilo, kako gledamo oddaje. Torej, če je temu tako, namesto da bi želeli, da bi bilo drugače, kaj lahko naredimo, da našim oblikovalcem omogočimo zaslužek na tem dejstvu? "
Vse to je pripeljalo do tistega, kar se je zdelo "največje" vprašanje večera: z vso to tehnologijo in takojšnjim dostopom do zbirk, "kaj je smisel predstave?«Je vprašal Collins.
Shah se je najprej odzvala: "Zato smo oblikovali digitalne modne revije," je dejala in se sklicevala na KCD -jeva nova platforma na katerem so predstave na vzletno-pristajalnih stezah prikazane samo na spletu, navdihnjeni citati in slike v visoki ločljivosti pa so na voljo. "Če sem iskren, ni treba, da vsaka blagovna znamka organizira dogodek v živo," je pojasnila.
"Čudno mi je, da to trdim, saj delam na Style.com," je začel Standen. "V živo doživetje pa je nekaj posebnega in oblačila so pogosto drugačne kakovosti v živo, ki ga še vedno ne morete dobiti na spletu. "Spomnil se je kritike Suzy Menkes, ki je predstavo Balenciaga primerjala z Balmainom pokazati. Eden je bil boljši osebno, drugi pa boljši na spletu. Lombardo je na to postavil: "V tem novem modelu poslovanja bi morali oblikovalci izdelovati takšna oblačila Ali dejansko prevajate na spletu? "Ker je, je dodala," konec koncev to tisto, kar bo vodilo njihova prodaja. "
Še vedno obstajajo argumenti za predstave. "Mislim, da je v redu, če imamo dva dela pogovora," je dejal Shah iz KCD. "Morda smo modne revije poskušali spremeniti v enak pogovor za vse. Obstajajo nekatere blagovne znamke, kjer je [razstava] njihova edina priložnost, da izrazijo svojo podobo, in vzamejo tisto, kar počnejo na razstavi in okoli razstave, in to uporabljajo šest mesecev. "
Če so torej oddaje še vedno vredne, je problem, da jih je v prekratkem času preveč, da bi jih uredniki in kupci videli. Morda ne bi morali vsi nastopati. "Mislim, da ni nujno, da so vsi oblikovalci samo zato, ker oblikujejo oblačila," je Lombardo dejal o množenju mladih, problematičnih oblikovalcev. Predlaga, da se osredotočijo na ustvarjanje vsebin, kot so videoposnetki, ustvarjanje buzza in ustvarjanje "etosa blagovne znamke", namesto da bi začeli s predstavo o vzletno -pristajalni stezi. "Porabijo preveč denarja in te naložbe se ne vrnejo."
Moda ima v marsičem veliko opraviti, da bi sledila tehnologiji. Toda podjetja, kot je Fashion GPS, delajo na načinih za premostitev vrzeli. Izvršni direktor Eddie Mullon mi je pred razpravo dejal: "S tem, ko vodilni v industriji govorijo o izzivih na področju tehnologije in mode, lahko temu prisluhnemo in se mu prilagodimo." Zaenkrat menimo, da jim gre odlično. Vsekakor pa jim je delo odrezano.
Fotografije: Agencija Billy Farrell