Na pariškem tednu mode nova kri pomeni nov hrup za znamenite hiše

Kot britev ostre silhuete. Drhtaji svile. Roke modelov prekrižane na prsih in zakrivajo gole prsi. Glavni motiv pero, ki ga je ljubil ustanovitelj hiše, na novo oblikovan kot usnjeni pašček v črni in slonokoščeni barvi.

Ludovik de Saint Sernin's prvo zbirko kot kreativni direktor od Ann Demeulemeester — prikazano med Pariški teden mode — je izvrsten in mojstrsko zasnovan prvenec, ki ga vidi, da z odpovedjo prevzema lastništvo dediščine znamke.

"Želel sem ustvariti občutek," je dejal v zakulisju po predstavi v soboto. "Šlo je za to, da poveš svojo zgodbo, vanjo vložiš vse svoje srce in ji daš ta čustva. Želel sem, da začutiš nekaj močnega, nekaj edinstvenega in nekaj, kar je kot čarobnost."

Medtem ko je zbirka, kot je rekel, "ljubezensko pismo Ann," je njegov cilj "nadaljevati to dediščino in postaviti sebe vanj." Toda ko pregledate arhiv Ann Demeulemeester, je med obema bolj presenetljive vzporednice kreativci.

Leta 2007 je Demeulemeester črpal navdih iz satire Virginie Woolf o zamenjavi spola "Orlando", ki je bila temeljna za lastni opus de Saint Sernina. Medtem pa majice z logotipom Swarovski in usnjene hlače na vezalke, ki so znaki njegove istoimenske znamke, spominjajo na njene kolekcije za pomlad 1998 in jesen 2011. Na čisto tehnični ravni sta oba oblikovalca naklonjena poševnim rezom.

"Z njo se lahko povežem na toliko ravneh," je dejal de Saint Sernin.

Harris Reedprvenec za Nina Ricci razkazuje številne svoje značilnosti: to oslabljeno, androgino obleko, ultra širok rob roba zaslona in sirene. Vendar pa zajema tudi bistvo znamke Nina Ricci v času njenega razcveta.

"Ljudje velikokrat mislijo, da je bila [Nina Ricci] precej poetična in mehka, vendar ni," je po petkovi oddaji dejal Reed. "Najbolj presenetljivo, kar sem dobil iz arhivov, je bilo, koliko barv, koliko silhuet, koliko drame je bilo, ker je bilo veliko tega zelo nedokumentiranega."

De Saint Sernin in Reed sta zadnja primera mladi oblikovalci, ki so pridobili vlečenje v industriji za lastna modna prizadevanja, o katerih se govori, in so zdaj zadolženi za oživitev luksuznih dediščinskih hiš, ki sicer še vedno delujejo, vendar niso bile, recimo, prenovljene na ravni Bottega Veneta.

Charles de Vilmorin je še en, ki je izdal svojo prvo zbirko za Rochas za pomlad 2022 pri komaj 24 letih. Imel je obetaven začetek pri znamki, nenazadnje zaradi odtisov, ki izhajajo iz ilustracij, v katerih je odličen. Vendar se v naslednjih izletih ni uspel znajti. Jesen 2023 pa pomeni prelomnico: z jedrnato ponudbo 21 videzov, prikazano prek predstavitve in ne popolna predstava, zdi se, kot da je ponovno dobil zagon s tekočimi, dvignjenimi dnevnimi oblačili in kiparskim večerom Obleka.

To dokazuje, da se dolgoročna strategija izplača pri negovanju nastajajočih ustvarjalnih talentov.

Arhivi so se izkazali za ključnega pomena za de Saint Sernina in Reeda pred njunima prvencema v tej sezoni. Svoja imenovanja sta naznanila lani s svojimi profesionalnimi portreti, vsak na sebi pa ima arhivske kose iz hiš svojih novih delodajalcev – Reed izbere par rokavic iz tila iz kolekcije visoke mode iz leta 1992, de Saint Sernin nabiranje šest drugačen videz (po poskusu 89), ki ga je oblikoval Olivier Rizzo.

Ko je zobal oblikovalsko ekipo pri Balmain32-letni de Saint Sernin je leta 2017 predstavil svojo istoimensko znamko, naslednje leto pa je bil nominiran za nagrado LVMH. (Ida Petersson, direktorica nabave pri Browns Fashion, opisuje njegovo estetiko kot "v vašem obrazu subtilno – zelo subverzivno, zelo seksi, a vzvišeno.") Medtem, Reed je ustvaril razkošne odrske kostume za Harryja Stylesa in stažiral pri Alessandru Micheleju pri Gucciju, še preden je diplomiral na Central Saint Martins leta 2020.

V pripravah na prve nastope na pariškem tednu mode sta vsaka razvnemala pričakovanja svojih novih poglavij s ključnimi trenutki slavnih. Prva postaja za Reeda Adele v obleki Nine Ricci po meri na odru v Las Vegasu, sledita Styles v žametnem smokingu na podelitvi nagrad BRIT v Londonu in Florence Pugh v dramatični obleki iz tila na podelitvi BAFTA. (Zadnja dva sta bila predstavljena na njegovi pisti jeseni 2023 za znamko.) 

"Molili smo za nove oblikovalce, da bi prišli na te položaje," je Pierre A. M'Pelé, GQ Francoski vodja uredniške vsebine je dejal, da je zapustil oddajo Ann Demeulemeester. "Končno imamo novo kri." 

M'Pelé je menil, da je de Saint Sernin s tem prvim Ann Demeulemeester "prinesel nekaj super ostrega in seksi". zbirko,« raziskala pa je tudi razmerje med ženskim in moškim ter kako definicija moškega se lahko razvijejo. Mislim, da je to zelo pomembno, saj je bila Ann vedno nekdo, ki je podiral meje in ovire. Ludovic je to storil po svoje."

Vrvež okoli novega oblikovalca – še posebej dva, o katerih se govori, kot sta de Saint Sernin in Reed – je prav tako velika privlačnost za te dediščinske hiše.

"Zaradi tega so tako aktualne," je dejala Caroline Rush, izvršna direktorica British Fashion Council. "Nina Ricci je čudovita blagovna znamka, a verjetno ni v mislih za oblačenje najbolj vznemirljivih glasbenih zvezd na svetu. Reed združuje mladost in dediščino s svojim občutkom za igrivost in izvrstnim slogom."

Petersson iz Browns Fashion trdi, da oba oblikovalca prinašata "čudovit način razmišljanja brez omejitev", saj "nista dobila utrujen," in pripomnil: "Včasih, če ste tam že nekaj časa, imate toliko povratnih informacij, da začnejo vplivati ​​na to, kako oblikovanje." 

Za ustvarjalnostjo in valuto slavnih je tudi trdna poslovna strategija: lahko vidite, kakšni pogledi so prevzeli Ann Vzletno-pristajalna steza Demeulemeester jeseni 2023 se takoj prevede, krila s parangalom pa se brez težav vključijo v garderobe za oba dan in noč. Nina Ricci je bolj osredotočena na couture, vendar je bila komercialna zbirka dejansko prikazana in prodana v začetku tega leta - precej pred pariškim tednom mode.

"Prodaja je presegla vse naše cilje," je dejal Reed. "Resnično sem igral na tem, kako lahko ženskost deluje v vsakodnevni garderobi." (Pazi na denim, draži.)

Medtem ko je priznala, da je pritisk po takojšnjem vplivu močnejši kot kdaj koli prej, Peterssonova tem oblikovalcem ploska za njihovo sposobnost, da tako uspešno razdelijo svoj čas. To sposobnost je primerjala s sposobnostjo bolj izkušenega Jonathana Andersona, pri čemer je opozorila, da je veliko odvisno od podpore vodilnih delavcev.

In upajmo, da učinek domin prinaša večjo izpostavljenost – in prodajo – tako de Saint Serninu kot Reedovi lastni soimeniški založbi. Kot je poudaril M'Pelé, "imati platformo blagovne znamke dediščine lahko samo pomaga njihovi karieri in ustvarjalnim vizijam." 

Nikoli ne zamudite najnovejših novic modne industrije. Prijavite se na dnevne novice Fashionista.