Kakšna je prihodnost raznolikosti velikosti na pisti?

Po zagonu vintage prodajalne Berriez leta 2018 je Emma Zack priredila prvo razstavo znamke na vzletno-pristajalni stezi Teden mode v New Yorku v septembru. Kot ustanovitelj, izvršni direktor in kreativni direktor je ena ženska ekipa predstavila svoj "Razvade" v brooklynskem hotelu Ace, v sodelovanju z drugimi neodvisnimi oblikovalci, z modeli velikosti od XL do 5XL.

"Berriez se je že od samega začetka osredotočal na velike velikosti, tako da nisem imel nobenega dvoma, da ne želim le za večino modelov naj bodo večji, vendar naj bodo različni tipi postave osrednji temelj predstavitve," pravi Zack Fashionista.

S komikom Madelynn Poulson Ko je vodil predstavo, je Zack nazadnje želel tednu mode in pogovoru o inkluzivnosti dodati bolj lahkotno energijo.

"Včasih je moda lahko tako dolgočasna in resna," pravi. "Želel sem, da se [šov] osredotoči na modele, razpoloženje in očitno oblačila."

Na žalost je bila Berriezova oddaja ena edinih pist na Teden mode v New Yorku — in Pomlad 2023 modni mesec v celoti - vključiti vključujočo velikost v svojo litje.

Tik pred pandemijo Covid-19 je zastopanost velikih velikosti na tednu mode začela drastično upadati. Kot The Fashion Spot so poročali, da je imela prejšnja sezona rekordnih 86 nastopov velikih modelov v New Yorku, Londonu, Milanu in Parizu - vendar se je zmanjšalo na 46. Vendar pa kot pisatelj in avtor Gianluca Russo trdil na tem mestu, ta številka ni vedno najmočnejša in najbolj natančna metrika, saj jo je mogoče zlahka povečati, ko "blagovna znamka, kot je 11 Honoré, gosti razstavo s številko, ki je popolnoma ukrivljena, ali pa je izpuščena, ko je določen model, po katerem povprašujejo, reči, vzeti premor." Kljub temu je to eden redkih načinov, kako govorimo o vključenosti velikosti na tednu mode - in zagotovo je najbolj viden.

Spomladanske razstave 2023 v New Yorku, Londonu, Milanu in Parizu so bile med najbolj nabito polnimi in slavnimi, kar smo jih videli od pandemije, in mnogi so se veselili, da bodo nadaljevali tam, kjer so se stvari končale – ne samo ko je šlo za okrašene zbirke, ampak da bi resnično videli, ali so blagovne znamke končno dobil obvestilo o raznolikosti. Žal, rezultati so bili zelo razočarajoči.

A nedavno poročilo by InStyle je anketiral vsako znamko na seznamu spomladi 2023 – skupaj 327 oblikovalcev – in preučil velikosti, ki jih prodajajo. Tess Garcia je ugotovila, da "London predstavlja najmanjši obseg velikosti na splošno, saj le 1 % oblikovalcev ponuja velikost 20 ali več in 27 % je doseglo 14." Sledil je Pariz, nato Milano, na vrhu pa je bil New York, kjer je "19 % oblikovalcev izdelalo velikost 20 oz. nad." 

Na teden mode se pogosto gleda kot na pokazatelj, kaj je "vroče" in kaj "ne". Številni na spletu opozarjajo na zgodnji porast nekaj estetike, kot sta Y2K in indie sleaze, in kako tudi ponovno poudarjajo škodljive družbene predstave, povezane s temi obdobji, kot kot "heroinski šik" in vitkost, ki sega do stegen. Zgodnji trendi oblačil Aughts so bili veliko predstavljeni na vzletno-pristajalnih stezah za pomlad 2023 in – podobno kot med njihov začetni trenutek v središču pozornosti - le redko so bili prikazani v kateri koli ponovitvi razen v vzorcu velikost.

Pomanjkanje različnih velikosti na pisti je bilo razočaranje za opazovalce in industrijo insajderji na začetku modnega meseca, kar je privedlo do serije virusnih videoposnetkov, ki so pridobili več kot 2,7 milijona ogledov samo na TikTok. Diskurz se je spraševal, ali blagovne znamke strankam sporočajo, da njihova telesa to sezono preprosto niso »v trendu«.

"Včasih se zdi, kot da gremo dva koraka naprej in nato en korak nazaj," pravi Conor Kennedy, ustanovitelj newyorške agencije Muse Models. "Vzletno-pristajalna steza bo vedno del industrije, ki je tako simbolična, ker jo bomo seveda pogledali, da vidimo, kaj se dogaja. Mislim, da smo mnogi od nas še vedno razočarani, ko vidimo, koliko blagovnih znamk se ni odločilo razširiti svoje velikosti velikosti."

Kennedy je ustanovil Muse's delitev krivulje pred desetletjem, potem ko je opazil, da se ljudje v njegovih prejšnjih vlogah ne zavzemajo za raznolikost velikosti. Čeprav je bilo z leti nekaj izboljšav, se zastopanost vzletno-pristajalne steze ni spremenila v obsegu, kot so mnogi upali.

"Leta 2020 se je dogajalo veliko uprizoritvene umetnosti – to je vse, kar imam o tem povedati," pravi Kelly Augustine, stilistka, znana po svojem delu v inkluzivnem oblačenju. »Zagotavljam vam, da se povpraševanje na naši strani ni spremenilo. Pravzaprav mislim, da bolj kot kdaj koli prej hrepenimo po vznemirljivem dizajnu. Zdi se, da so zabavne možnosti in zanimive blagovne znamke izginile in veliko znamk, ki ponujajo velike velikosti, obravnava ta sektor kot pozabo." 

Del težave je zakoreninjen v ustvarjalni usmeritvi znamke za sezono. Mnogim manjka ali pa nočejo razviti vzorcev, ki bi ustrezali različnim telesom – torej, ko model in njihov agent prideta v enačba blizu konca procesa, tik preden kolekcija debitira na pisti, je a nezaganjalnik. Postopek se razlikuje od mesta do mesta in od znamke do znamke, a kot pojasnjuje Kennedy: "Imamo lahko vse modele vseh velikosti se srečajo z vsakim direktorjem kastinga, vendar to ne pomeni, da obstajajo oblačila, ki jih lahko nosijo na pisti pokazati. Veliko tega se v resnici spusti na oblačila in to je odločitev, sprejeta mesece pred časom."

"Do leta 2020 so bile edine predstave, v katerih sem sodeloval, komercialne oddaje – nikoli visoke mode, tedni mode," Lauren Frederick, londonska manekenka, pravi za Fashionista. "Moja prva vrhunska predstava v Parizu, za katero se pravzaprav nisem prijavila – bila sem neposredno rezervirana. Navsezadnje mislim, da je to odvisno od kreativnega direktorja znamke in veliko znamk še vedno močno premalo zastopa raznoliko paleto modelov. Večinoma, če blagovne znamke sploh presežejo velikost vzorca, bodo imele enake štiri ali pet modelov za vse razstave, včasih pa bodo modelu en plus dali dva videza, kar je zanimivo."

V preteklih letih smo videli, da blagovne znamke igrajo varno, ko gre za igralce različnih velikosti, tako da rezervirajo znane obraze za skoraj vsako oddajo - Ashley Graham, Paloma Elsesser in Precious Lee, vsi trije pionirji v panogi – pri čemer izpustimo del drugih, pogosto novejših talentov, ki se trudijo najti pot na modne piste. Za pomlad 2023 se je Graham sprehodil pri Tommyju Hilfigerju, Hugu Bossu, Mattyju Bovanu in Balmain; Elsesser pri Altuzarra, Eckhaus Latta, Marni, Gabriela Hearst, Maryam Nassir Zadeh, Michael Kors, Nguyen Inc., Nensi Dojaka, 16 Arlington, Andrea Adamo, Miaou in Chloé; in Lee pri Fendi in Versace.

V New Yorku je veliko znamk — všeč Christian Siriano, Collina Strada, Eckhaus Latta, Tommy Hilfiger, Selkie — so se odločili, da v svoje predstavitve vključijo velikostno raznoliko litje, vendar njihovi evropski kolegi še vedno močno zaostajajo. Valentino je bila na primer ena redkih luksuznih hiš, ki je vključevala vrsto velikosti za svoje Kolekcija Haute Couture za pomlad 2022 vendar se je odločil, da te vizije v pretekli sezoni sploh ne bo predstavil. Kaj daje?

"Vsekakor se zdi, da je bilo manj odmeva, ko gre za nastope velikih manekenk na mesecu mode," pravi Lauren Chan, newyorška manekenka (in nekdanja urednica), ki zadnje desetletje dela in ima svojo modno znamko, Henning. "Mislim, da je bilo pred nekaj leti bolj senzacionalno in po mojem mnenju je to zato, ker so te nastope sestavljale vrhunske manekenke - kot je Ashley Graham, Candice Huffine, Precious Lee, Paloma Elsesser – in te revije so bile za vrhunske oblikovalce, kot so Christian Siriano, Prabal Gurung, Versace in več. Tisk bo bolj verjetno poročal o tem, da je Graham ponovno prišel na modno pisto v Balmainu, kot da bi poročal o zelo raznoliki zasedbi pri Ester Manas, ki je imela približno 20 modelov nad velikostjo vzorca."

Ko so soustanovili Modeli JAG (ki predstavlja tako Fredericka kot Chana) sta leta 2013 Gary Dakin in Jaclyn Sarka ustvarila prostor za zastopanje premalo zastopanih. Dvojec je šel v zadnji modni mesec s pozitivnostjo in navdušenjem, in medtem ko je veliko njunih modelov hodilo na kastinge povsod, sezona na koncu ni bila tako plodna, kot so upali.

"Mislim, da je veliko ljudi še vedno prestrašenih zaradi Covida, da niso želeli razmišljati izven okvirov in vključiti več kot eno ali dve osebi nad velikostjo 10," pravi Sarka. "Našim modelom vedno rečemo, naj dajo vse od sebe in da si zaslužijo biti za mizo." Dakin dodaja: "Vendar jih tudi spomnimo, da na žalost to, kar se zgodi potem, ko zapustite to sobo, ni odvisno od ti."

Mina White, direktorica za IMG Models v New Yorku, nadzoruje kariere več vodilnih v agenciji talent in se osredotoča na krepitev vodilnega položaja podjetja na področju raznolikosti velikosti, saj je sodeloval z modeli, kot je Graham, Elseser, Tara Lynn in več. Trdi, da od leta 2020 industrija nenehno nazaduje.

"Industrija je imela tako velik zagon, prepoznavnost in pogovore, ki so bili res dobro slišani - in če sem povsem odkrit, mislim, da se veliko tega zdaj zdi performativno," White pravi: "kot da so blagovne znamke želele izkoristiti 'dolar debele ženske' tako, da so pokazale nekaj velikosti velikosti in pridobile nekaj novih pogledov v svoje trgovine, ne pa da bi naredile večno spremeni." 

Kot ženska z oblinami je bila White razočarana, ko je na modni pisti videla veliko manjšo raznolikost velikosti sezone in da so se oblikovalci, ki so zasedli bolj raznoliko, zanašali predvsem na istih nekaj obrazov po predstavi.

"Resnično pozivam vse oblikovalce, da to potrebo po raznolikosti velikosti vzamejo zelo resno in sprejmejo te potrošnike, saj mnogi Ljudje velike velikosti še vedno hodijo ven in kupujejo dodatke in njihove pomožne izdelke, kot so parfumi in kozmetika luksuznih znamk," Beli pravi. "Počutim se razočarano, ker mislijo, da je v redu, da vzamejo naš denar za izdelke, ne pa tudi, ko to pomeni, da jih morajo obleči. Pripoved se mora spremeniti in razumeti, da imajo večje ženske odličen okus in tudi rade izgledajo dobro."

V an industrija vredna več kot 24 milijard dolarjev, blagovne znamke omejujejo svoje potrošnike po določeni velikosti, vendar ni opravičila za te luksuzne hiše, da prezrejo tako velik trg, medtem ko njihova neto vrednost vsako leto preseže milijone.

V prihodnje obstaja upanje, da bodo pogovori o vključitvi velikosti postali del vsakodnevno izkušnjo, namesto da bi bila telesa velikih velikosti senzacionalizirana v naslovnicah vsake mode teden.

"Ne smemo pozabiti, da je bilo slednje vedno cilj, in prosimo, da ne bomo senzacija, temveč da se počutimo kot naravni del izkušnje," pravi Chan.

»Posebej za modno brv nenehno zahtevamo, da vidimo več, hranijo pa nas z isto peščico manekenk – vse so lepe in odlične pri svojem delu, a obstajajo toliko plus modeli zdaj,« pravi Augustine. "Videl sem odbore, poznam agente. Obstajajo. Mnogi od teh modelov so noro nadarjeni, vendar so spregledani ali sploh ne upoštevani, in to je resnično krivica. Industrija nima težav z mešanjem z manjšimi modeli in vztraja pri uporabi iste peščice za modne piste. Na prste ene roke lahko preštejem, koliko razstav sem si ogledal v zadnjih nekaj letih, ki so imele več kot en plus model, če sploh.«

"Kar me frustrira," pravi Zack, "je, da obstaja veliko blagovnih znamk, ki dobijo toliko priznanje, ampak lažno opravljanje dela, tako da dejansko ne opravijo svoje raziskave, da bi dejansko rešili težavo z dimenzioniranjem. Toda bolj kot karkoli drugega je težko, ko v nekaj vložiš vse svoje srce in dušo in te ne opazijo zaradi tega, kar počneš."

Kljub temu so mnogi v industriji optimistični, da gremo v pravo smer, z ta pričakovanja ne le za večjo zastopanost velikosti na modnih pistah, ampak tudi pri določanju velikosti blagovne znamke trgovine.

»Odkar smo odprli to podjetje, smo bili priča toliko spremembam, še posebej pri agencijah, ki so prešle iz ne predstavlja vse, kar je nad velikostjo nič, velikim agencijam, ki imajo zdaj več modelov večje velikosti,« pravi Dakin. "Navdušeni smo, da druge agencije končno opravljajo pravo delo, pravo delo in pravkar vidimo vse te zmage."

"Da bi odražali raznolikost sveta, smo lahko vsi nosilci sprememb," pravi Kennedy. "Vsi lahko to storimo v svoji osebni in poklicni sposobnosti na različne načine. Skupaj je ta pritisk tako močan. Videl sem, da se manekenska industrija spreminja na načine – in včasih hitreje – kot sem si kdaj mislil, da se lahko, zato vem, da je to mogoče. Samo sodelovati moramo in ne smemo pozabiti, ko izpostavljamo nekatere sistemske razloge, zakaj so spremembe morda težke, da so spremembe še vedno možne.«

Nadaljuje: »Želim videti več priložnosti za modele vseh velikosti. Toda še več kot to, želim videti svet, ki se odraža v naši industriji, in imamo tako veliko moč in tako velik doseg, ne samo v Ameriki, ampak globalno. To ima lahko velik vpliv na samopodobo in samospoštovanje vseh vrst ljudi. Nikoli nisem pričakoval, da bi bila vzletno-pristajalna steza natančno, resnično ogledalo – gre bolj za prostor za sanje in eksperimentiranje – [ampak] vsi, ki so vključeni v ta medij, so dolžni še naprej delati na poudarjanju različnih vrst ljudje."

Želite najprej najnovejše novice modne industrije? Prijavite se na naše dnevne novice.