Zakaj tako dolgo traja moda, da bi postali trajnostni?

V teh dneh je kolk zelen. Zavestno gibanje potrošnikov, ki je v zadnjem desetletju spremenilo način, kako Američani kupujejo hrano, izbirajo kozmetične izdelke in gorivo za svoje avtomobile ali tako se je v zadnjih letih razširilo na modo, kar je sprožilo pobude za odgovornost podjetij tako raznolikih, kot je luksuzni konglomerat Kering, zunanji dobavitelj Patagonija in hitri modni velikan H&M, pa tudi množica zagonskih podjetij, ki želijo ustreči etično naravnanim kupcem, npr Reformacija in spletni trgovec Zady.

Trajnostna ali ekološka moda ni nov koncept. Zaskrbljenost Američanov glede tega, kako so izdelana njihova oblačila - ter družbenih in okoljskih posledicah njihove proizvodnje - se je povečala in oslabila čas, ki je dosegel vrhunec s političnimi in družbenimi gibanji v poznih 60. in 70. letih in spet v zgodnjih 90. letih, ko so Nike in drugi prišli pod ogenj za zaposlovanje delavcev v tujini v tujini

. Čeprav je zanimanje za trajnostno modo v zadnjem desetletju ali več vse večje, bi lahko opozorili na meteorski vzpon hitre mode in 2013 propad tovarne Rana Plaza v Bangladešu za to, da smo v zadnjih nekaj letih temu vprašanju namenili posebno pozornost.

Toda moda, ki je etično proizvedena in okoljsko - ne bom rekel prijazna, ampak recimo manj škodljiva - se sooča z resnimi ovirami. Med njimi: široko povpraševanje po poceni, trendovskih izdelkih, ki jih izdelujejo prodajalci hitre mode, kot sta Forever 21 in H&M; zapletena in nepregledna dobavna veriga, odporna na spremembe; in prevladujoče prepričanje, da bodo kupci, ko pride do tega, vedno izbrali majico v vrednosti 15 USD pred različico v vrednosti 45 USD iz organskega bombaža.

Kdaj Lucio Castro je pred petimi leti predstavil svojo istoimensko linijo moških oblačil, "želel je biti čim bolj okolju prijazen, uporabljati vse organske tkanine, ohraniti ogljični odtis pri transportu nizkih materialov, da bi vse trime opravili v delavnicah pravične trgovine, ker sem že dolgo delal z velikimi podjetji in hotel sem biti le pregleden, "je dejal se spominja. Trgovine so mu povedale, da kupcem "ni mar" za njegove proizvodne metode in da je bolje imeti nižjo cena, kot da vztrajate pri določenih tkaninah ali recimo zadrgah v tovarni v Švici, ki uporablja LED razsvetljavo. Od takrat je naredil nekaj kompromisov: zdaj v svojih zbirkah uporablja nekaj neorganskih materialov, vendar vztraja pri poznavanju svojih tovarn in preglednosti glede svoje dobavne verige. "[Sprememba] se ni zgodila tako, kot sem mislil, da bo pred petimi leti," pravi. "Mislil sem, da bodo [tako kot pri hrani] tudi do sedaj [za modo] prodajalne ekološke pridelave. Toda tudi iz modne industrije ni veliko podpore ali interesa za promocijo [trajnostnih blagovnih znamk]. "

"Mislim, da moda pri trajnosti nevarno zaostaja," pravi Elizabeth Cline, novinarka in avtorica "Preveč oblečen: šokantno visoki stroški poceni mode." "Del tega je, da smo obsedeni s hitro modo. Potrošniki želijo absolutni najnovejši trend po najnižji možni ceni. Želijo si videti kot tisto, kar vidijo na Instagramu, in to želijo zdaj, in si ga želijo po najnižji ceni. "Zaradi tega nenasitnega povpraševanja po novostih Forever 21 vsak teden založi 539 novih izdelkov (na podatke, posredovane Fashionista avtor: Urejeno); zakaj H&M je od leta 2013 odprl več kot trgovino na dan v povprečju; in zakaj Američani zdaj v povprečju kupujejo 64 oblačil na leto - in jih enako hitro odstranite.

Modni potrošniki želijo, da so njihova oblačila hitra in poceni, vendar se še ne zavedajo cene, ki jo imajo - in okolja in delavci - plačujejo. Potrošniki, ki za ekološko jabolko namenijo nekaj več centov, to storijo z zavedanjem, da je to boljše za njihovo zdravje; ko kupijo poceni majico, izdelano v Mehiki ali na Kitajskem, se jim morda ne bo zdelo, da je to bolj verjetno izpostavljeni strupenim kemikalijam ki onesnažujejo tudi lokalno oskrbo z vodo. Prav tako se lahko počutijo a Zen, ki ga povzroča Marie Kondo ko vsako sezono čistijo svoje garderobe zaradi trendovskih nakupov, se ne zavedajo, da je velika večina njihovih zavrženih oblačil končajo na odlagališčih ali za nadaljnjo prodajo v tujini.

Sprememba ne bo lahka. Od nabiranja vlaken do končnega pregleda lahko eno oblačilo preide skozi več deset rok - in morda pol ducata držav -, preden konča v omari nekoga. "Večina modnih blagovnih znamk sploh ne ve, kje njihove tovarne nabavljajo svoje materiale," pravi Cline. "Kako lahko popravimo energijo, ogljik in vodni odtis, če blagovne znamke ne razumejo dobro svoje dobavne verige?"

Eileen Fisher je ena redkih velikih blagovnih znamk oblačil, ki je svojo oskrbovalno verigo močno prenovila, da bi uvedla okolju prijaznejše materiale, vključno z organskimi in recikliranimi vlakni svojim strankam - pot podjetja pa poudarja, kako težak in dolgotrajen proces je lahko biti. Pred desetletjem so oblikovalci blagovne znamke začeli od svojih dobaviteljev zahtevati trajnejše tkanine in naleteli so na velik odpor. "Mlini niso želeli delati z recikliranimi ali organskimi vlakni," se spominja Shona Barton Quinn, vodja trajnostnega razvoja Eileen Fisher. "Rekli bi:" Oh, stane preveč "ali" Ni tako močan kot običajni bombaž "ali" Ne najdem ga. " Ali pa bi rekli, da nismo naročali dovolj jardov. Sčasoma so vedeli, da smo resni glede tega - vendar je trajalo nekaj časa. "

Luksuzni konec modnega spektra še ni v veliki meri zajel trajnostne mode. Medtem ko Kering govori o tem trajnostne pobude kot skupina in si prizadeva pohvalno prizadevati, da bi postali bolj seznanjeni s svojo dobavno verigo, ne razširi razprave na raven blagovne znamke; in z izjemo peščice nalepk, na primer Maiyet in Stella McCartney (ki je v lasti podjetja Kering, vendar sledi lastnemu nizu pobud), ni bistven del sporočil blagovnih znamk oblikovalcev. Poudarek je še naprej na podobi in oblikovanju, morda tudi na državi proizvajalke in poudarku na obrtništvu, sicer pa ostajajo viri in proizvodni procesi večinoma nepregledni.

Če pogledamo količino pozornosti, ki jo je trajnost v zadnjem času pritegnila v modnih medijih in na industrijskih panelih, se zdi, kot da smo na pragu sprememb. Cline potegne vzporednico s hitro prehrano: "Če bi potrošnikom hitre hrane v osemdesetih ali devetdesetih letih povedali, da je hitra hrana slaba, tega ne bi bili pripravljeni slišati. Mislim, da smo tam v modi. "Res je, a naraščajoče število od študije kažejo, da so potrošniki po vsem svetu pripravljeni plačati več za izdelke podjetij, ki se zavzemajo za pozitiven družbeni in okoljski vpliv. Sprememba lahko traja nekaj časa, vendar prihaja.

Hiter vzpon blagovnih znamk, kot so Everlane, Reformation, Cuyana in Zady - vse so bile glasne zagovornice preglednost dobavne verige in trajnostne tkanine - je dokaz njihovega (in njihovih vlagateljev) prepričanja, da kupci zdaj oskrba. Do tega premika je prišlo precej nenadoma: ko je Yael Aflalo leta 2009 predstavil založbo Reformation iz Los Angelesa, podjetje ni govorilo o uporabi recikliranih letnikov oblačila in mrtve tkanine prvih nekaj let po nasvetu svoje nekdanje agencije za odnose z javnostmi, ki je Aflalu povedala, da takšna sporočila "ne bodo odmevala v modi" potrošniki. "

"Nekaj ​​časa sem poslušal," se spominja Aflalo. "Toda videli smo spremembo v avtomobilski industriji, videli smo spremembo v živilski industriji, kjer so ljudje [izražali povpraševanje po] trajnostnih možnostih. In [vedeli smo], da bo moda naslednja. Mislim, da bo to samo stalen pohod, v zadnjih nekaj letih se je spreminjal in se bo še spreminjal. "

Konec koncev bodo morda nove znamke tiste, ki bodo postale gonilo takšnih sprememb: navsezadnje je veliko enostavnejše da bi zagonsko podjetje zgradilo pregledno dobavno verigo, kot da bi poskušalo preoblikovati obstoječo ena. Vendar to ne pomeni, da se bolj uveljavljena in kompleksna podjetja ne morejo potruditi, vsekakor pa bi moral napredek, ki sta ga v zvezi s tem dosegla Kering in še posebej Eileen Fisher, navdihniti druge, da sledijo temu primeru - ali pa postanejo nepomembni za generacijo potrošnikov, ki od blagovnih znamk, ki se jih odločijo podariti, zahtevajo več skrbi in preglednosti dolarjev do.