Dobrodošli v Teden trajnosti! Medtem Fashionista zajema novice o trajnosti in okolju prijazne blagovne znamke skozi vse leto, to smo želeli izkoristiti ob dnevu Zemlje in obletnici Rana Plaza propad kot opomnik, da se osredotočimo na vpliv, ki ga ima modna industrija na ljudi in planet.
Kot modni pisatelj in urednik, osredotočen na etiko in trajnost, Veliko časa porabim za iskanje malih blagovnih znamk, ki poskušajo narediti okolju prijazno vrednoto. Pred nekaj meseci sem začel opažati trend med etiketami, ki jim sledim. Zdelo se mi je, kot da sem povsod pogledal - naj gre za pomikanje po #etična moda označite na Instagram, brskam po temah za odnose z javnostmi v svojem nabiralniku ali brskam po trajnostnih e-butikih-naletela sem na ponosne trditve blagovnih znamk o njihovi porabi.
"Tkanino z odlagališč preprečujemo," bi rekli. Ugotovil sem, da sem po malo googlingu tkanina, ki je mlin ali blagovna znamka, ki jo je izdelala, ne uporablja. Naj bo zato, ker je tkanina ob vijolični barvi postala modra, je blagovna znamka naročila več, kot bi lahko uporabila, ali pa so se preprosto odločili za to ni bil primeren za kos, za katerega so ga namenili, mrtva tkanina je vsak tekstil, ki sedi kot ostanek brez načrtov za prihodnost uporaba.
Trditev, da bi te tkanine lahko odstranile z odlagališč manjše blagovne znamke, ki bi jih odkupile, je zvenela odlično, a sem bil tudi nekoliko skeptičen. Zakaj prej nisem slišal ljudi govoriti o zastoju? Je bilo res tako preprosto preprečiti nastanek odpadkov? In če je tako, bi ga vsi kmalu uporabili?
Izkazalo se je, da del tega razloga, ker jaz, etična odvisnica od mode, nisem vedel odgovora na ta vprašanja je že bilo zato, ker je imel mrtev manj kot pozitivne konotacije, zaradi katerih je bil v središču pozornosti preteklosti. Yshai Yudekovitz, upravitelj in kupec v vrhunski trgovini s tkaninami B&J Fabrics (od "Projektna vzletno -pristajalna steza"slava", pravi, da je to povezano z dejstvom, da so mrtve tkanine po svoji količini omejene.
"Težava je v tem, da je enkratna," pravi Yudekovitz po telefonu. "Če naše stranke počnejo nekaj, za kar pričakujejo, da bodo kasneje ponovile, je to velik ne-ne."
Ker so nekatere od glavnih strank B & J -a gledališka podjetja, ki lahko proizvajajo iste različice kostum že leta - pomislite na nekaj takega kot "Levji kralj", ki je na Broadwayu že več kot desetletje - pomembno je imeti tkanine, za katere oblikovalci vedo, da jih lahko dosledno kupujejo. Za nekatere velike modne znamke velja enako, saj je prednostna naloga, da naredimo precejšnje količine istega oblačila ali ponovno naredimo uspešnico za naslednjo sezono.
Zanimivo je, da so količinske omejitve, ki lahko predstavljajo izziv večjim blagovnim znamkam, del tega zaloga kot nalašč za manjše nalepke, ki želijo ustvariti izdelek, ki se počuti ekskluzivno in neponovljivo. Ne glede na to, ali ga pridobiva iz mlinov, skladišč v Italiji in Franciji ali neposredno od oblikovalcev, Yudekovitz ugotavlja, da občasno kupuje zalogaj za B&J, ko lahko najde resnično edinstveno izmišljotine.
"Če ste lastnik tega dela in ste del svojega poslanstva oblikovalca, je butiku veliko lažje reči:" Poglej, lahko dam samo imaš 35 takšnih jopičev in po tem te ne morem več dobiti, ker je to narava tega, kar počnemo, «razlaga Yudekovitz.
Dodaja, da je možno dobiti zastoj tudi pri velikih oblikovalcih, kar lahko doda vrednost blagovne znamke. Seveda, Gucci morda ne bo sprostil tkanine, dokler ne mine 10 let od prvega nastopa na vzletno -pristajalni stezi, vendar je tkanina Gucci iz leta 2007 še vedno tkanina Gucci. Dostop do te vrste kakovostne in edinstvene izdelave je lahko vabljiv za manjše nalepke, še posebej, ker je zaloga pogosto po znižani ceni.
Kljub temu obstajajo drugi zahtevni vidiki dela z zalogami, zaradi katerih v preteklosti številni oblikovalci niso bili prva izbira. Za razliko od na novo izdelanih tekstilij ni vedno tako enostavno vedeti, kaj točno dobite, ko kupujete zalogaj.
"Običajno nimate vseh informacij o tkaninah, ki jih imate za novo zalogo," je podpredsednica za trajnost Kathleen Talbott na Reformacija, pravi po e -pošti. "Sploh ne vemo natančne vsebine, kaj šele, kako bi se lahko skrčila ali obnašala. Nabiranje zalog, iskanje razlik v materialih ali odhod na testiranje kakovosti... potrebuje čas in določeno strokovno znanje. "
Kljub tem oviram so številne blagovne znamke, vključno z reformacijo, v zadnjih letih navdušene nad uporabo mrtvega dela iz enega preprostega razloga: "Nič ni bolj trajnostnega," pravi Talbott. "Dajemo drugo življenje tkanini, ki je bila namenjena odlagališču." Kot povpraševanje strank po okoljsko odgovorna oblačila rastejo, zaloga postaja vse bolj privlačna možnost veliko.
Tanya Ramlaoui, oblikovalka in ustanoviteljica triletne linije oblačil Aoui, to potrjuje. "Samo v Združenih državah letno nastane več kot 15 milijonov ton tekstilnih odpadkov, vendar se le 15 odstotkov tega dejansko reciklira," trdi Ramlaoui. "Opazil sem veliko zapravljene tkanine, ki se bo nabrala na koncu vsake sezone v letih oblikovanja za druga oblačilna podjetja. Želel sem ponovno uporabiti tisto, kar smo imeli v skladišču, in se spraševal, zakaj moramo nabavljati nov svileni šifon, ko smo imeli kupe zvitkov, ki so se odprašile. "
Neodvisno preverjanje, kaj bi se v resnici zgodilo s to neuporabljeno tkanino, če je ne bi kupile blagovne znamke, kot sta Aoui in Reformation, je težavno. Pogosto se trdi, da so ti tekstili požgani ali razmetani, vendar oblikovalci in mlini, ki se jim je treba znebiti tkanine, verjetno ne bodo priznali takšne prakse, saj se zavedajo nočne more PR, da očitna potratnost bi predstavil.
"Mislim, da je zelo redko, da bi ga res kupili," pravi Yudekovitz. "Poznam rabljena oblačila, ostanki pogosto gredo v tuje države če jih tukaj ni mogoče prodati. Predstavljam si, da je s tkanino enaka stvar. "Dodaja, da nekatere blagovne znamke celo ostanke namenoma pošljejo nekam Avstralija, kjer lahko še vedno dosežejo visoke cene, vendar je manj verjetno, da bodo na koncu predstavljene v vrsticah neposredne blagovne znamke tekmovalci.
Kljub temu dodaja, da zlasti pri cenejših tkaninah ne bi bilo presenetljivo izvedeti, da se nekaj mrtvih del odstrani in ne ponovno uporabi. "Če imate blago, ki ima maloprodajno vrednost 3 USD, bo pošiljanje v Kalifornijo dodalo toliko stroškov, da se morda ne splača," pravi.
Ker svetovne reformacije in Aouis uporabljajo dražje tkanine, je morda malo težko trditi, da tekstil neposredno zadržujejo na odlagališčih; slepi cvetlični tisk, ki ga ne bi kupila ameriška blagovna znamka, kot je Reformacija, bi verjetno le odpremili v drugo državo in tam uporabili. V širšem smislu pa udeležba teh blagovnih znamk na trgu rabljenih tkanin vpliva na onesnaževanje tekstila na enak način kot pri nakupu varčnih oblačil. Seveda, če jih niste kupili Dobra volja kavbojke, bi morda imel kdo drug - če pa nihče je bil pripravljen ponovno uporabiti kavbojke dobre volje, sčasoma bi jih vrgli ven. Normalizacija in celo praznovanje porabe na način, kot to počne reformacija, je lahko zgled, ki druge blagovne znamke spodbuja k temu.
Je torej mrtev prihodnost trajnostne mode? Količinske omejitve in izzivi pri pridobivanju ne bodo nikoli postali možnost za mega-trgovce na drobno, ki delujejo v velikem obsegu. Toda za manjše in srednje velike blagovne znamke, ki želijo čim bolj zmanjšati svoj vpliv, je lahko mrtva zaloga ena najboljših stav.
"Vse sega nazaj v zamisel o zmanjšanju in ponovni uporabi kot prvih mestih za odpravljanje odpadkov," pravi Talbott. "To je nekaj, za kar menimo, da je vredno truda."
Želite več Fashioniste? Prijavite se na naše vsakodnevno glasilo in nam pišite neposredno v mapo »Prejeto«.