Ali lahko modna industrija deluje proti "podnebni pozitivnosti"?

Kaj pa, če cilj mode ni zaslužiti neskončno denarja?

Nekateri ustanovitelji blagovnih znamk to vprašanje jemljejo resno. Kar zadeva Sebastiena Koppa, soustanovitelja kultno priljubljenega podjetja superg Veja, je zaskrbljen, da je omejevanje plač vredna poteza za vodje podjetij. Medtem pa Noah soustanovitelj Brendon Babenzien meni, da je vodenje odgovornega podjetja pravzaprav lažje, če ste pripravljeni izvesti manjšo operacijo - čeprav bi to lahko pomenilo opustitev napihnjenega dobička, ki bi lahko prišel s povečanjem gor.

"Če si pohlepen, je težko," je dejal Babenzien pri petku Študijska dvorana Konferenca o podnebni pozitivnosti, ki je potekala v The Times Centru v New Yorku.

To je bil pristop, ki so ga izpodbijali nekateri drugi prisotni strokovnjaki, na primer Timberland Kreativni direktor Christopher Raeburn. Je pa vseeno zagotovil hrano za razmišljanje v industriji, kjer je eden od

Net-a-PorterNajprodanejši plašč stane več kot 3600 dolarjev, a le 2% delavcev v oblačilni industriji preživlja, je povedala vodja za komunikacije Mednarodnega urada za delo Tara Rangarajan.

Ta pogovor je bil le eden izmed mnogih, ki so potekali v "šoli", ki je bila zadnja konferenca Study Hall. Slow Factory, Inštitut za Zemljo Columbia University in Urad Združenih narodov za partnerstva so služili kot ravnatelji; Céline Semaan in Jasmine Solano sta delovala kot dekana; in figure kot igralka Yara Shahidi in morska biologinja Ayana Elizabeth Johnson sta se zavzela za učitelje.

povezani članki
Kljub svoji priljubljenosti ostaja združevanje z razlogom zapleteno
Steph Shep je podnebni 'aktivist' generacije Kardashian
Prihodnost trajnostnih materialov: nitke iz mlečne trave

Čeprav je dogodek zajel vse, od avtorskih pravic do zemljišč do trajnostne mode, je tema du jour je bila "podnebna pozitivnost", ki jo opredeljuje Hitro podjetje kot "dejavnost, ki presega doseganje neto emisij ogljikovega dioksida brez emisij ogljika in dejansko ustvarja okoljsko korist z odstranitvijo dodatnega ogljikovega dioksida iz ozračja." 

Toda konferenca je prav tako igrala na dvojni pomen izraza, s ciljem ugotoviti, kako preusmeriti pogubo in mračnost trenutnega pogovora o globalnih podnebnih spremembah v pogovor upanja in delovanja. Organizator Semaan je občinstvo spodbudil, da postanejo "poklicni povzročitelji težav", ki igrajo na kongresniku in zamisel borca ​​za državljanske pravice Johna Lewisa o "dobrih težavah", ki poziva k motenju zaradi pozitivnega spremeniti.

V letu 2017 je bil ocenjen na 2,5 bilijona dolarjev McKinsey, ima svetovni trg oblačil priložnost voditi svet v bolj trajnostno prihodnost. S povečanjem pozitivnih rešitev ima modna industrija moč, da navdihne druge industrije, da storijo enako. Čeprav so rešitve na voljo, morajo modni direktorji, oblikovalci, novinarji, študenti in potrošniki razumeti, da jih je mogoče le doseči z vključujočim odnosom, ki sega zunaj industrije, da bi razumel, kako oblačila igrajo vlogo pri številnih vidikih trgovine - in naši živi.

Medtem ko je celoten program zdaj na voljo za ogled Spletna stran Study Hall v okviru svoje pobude, da bi bile informacije na voljo vsem, smo določili nekaj najpomembnejših jedi, če nimate na voljo pet ur. Za vrhunce preberite naprej.

Preusmeriti se moramo s prisvajanja na priznanje in izvajanje trajnostnih praks, ki jih vodijo domorodci.

Skoraj 700 ljudi je skupaj potočilo solze, ko sta bila manekenka in aktivistka Haatepah govoril o tem, kako domorodni ljudje, kot je on, ponovno pridobivajo svojo identiteto.

"Avtohtoni ljudje so vedno razumeli ravnovesje med delom z zemljo in njenim nasprotjem," je dejal. "Čutim, da se zdaj naši ljudje vračajo in razumejo, od kod prihajajo," je dodal, ko je začel jokati.

Izbruh aplavza v sobi je pokazal, kako čustvene in vseobsegajoče so podnebne spremembe in njihovi učinki-zajemajo raso, okolje, celino, spol in čas.

"Poleg 3,8 milijard let narave raziskav in razvoja so najboljši načrti, ki jih imamo, avtohtono znanje," je potrdil FIT Docentka za znanost in trajnostni razvoj Theanne Schiros je govorila o ustreznem odzivu na okolje degradacijo.

Občinstvu je pokazala avtohtono tehniko strojenja usnja in poslušalce spomnila, da so te skupnosti že pred stoletji opravile svoje delo, da bi bile pionirji okolju prijaznejših načinov delovanja. Po njenem mnenju je čas, da jih ljudje, ki niso avtohtoni, poiščejo in proslavijo svoje znanje tako, da z njimi ne samo sodelujejo in sodelujejo, ampak tudi zagotovijo, da imajo sedeže za mizo.

Ta način delovanja je v popolnem nasprotju z izkoriščevalskim, prisvajalskim odnosom modne industrije je imel v preteklosti tako pogosto do domorodcev in bi dvignil aktiviste, kot je Haatepah, oblikovalci kot Bethany Yellowtail in drugi, ki predstavljajo ogromno in lepo paleto avtohtonih skupnosti na svetu. Upam, da se bo z njihovo pomočjo industrija naučila biti tako trajnostna, kot so bili njeni ljudje že od nekdaj.

Kupiti moramo manj.

Modna industrija temelji na novostih, družbeni mediji pa so olajšali odkrivanje vašega naslednjega nakupa kot kdaj koli prej - da ne omenjam le nekaj dotikov od prihoda na vaš prag. Osupljiva količina porabe, ki jo je industrija normalizirala, še naprej neposredno prispeva k propadu našega planeta.

"Naveličal sem se delati in ustvarjati za želje ljudi in želel sem se znova preusmeriti in razmišljati o človeštvu potrebe, "je ustvarjalec House of Waris Waris Ahluwalia pojasnil svoj premik od oblikovalca nakita k blagovni znamki wellness ustanovitelj. Čeprav je čaji zdaj ga je treba kupiti, da bi užival, njegova energija, ki spreminja življenje in kariero, je podobna energiji ljudi, ki hodijo več mesecev brez nakupa novih oblačil - rojena je iz želje po prekinitvi kroga kapitalizma, ki enači stalno porabo sreča.

Lekcija za druge? Kupujte manj stvari. Začnite jutri tako, da prekličete nakupovalni izlet, ki ste ga načrtovali ta konec tedna, ali pa namesto, da vzamete to novo steklenico, uporabite vodni stroj v svoji pisarni. Vsak korak šteje in če ga vsi izvajamo, so lahko rezultati izjemni.

Odpadki si zaslužijo več pozitivne pozornosti.

Eden najbolj kul videzov dneva je raziskal "Odlagališča kot muzeji", iniciativo, ki jo organizira počasna tovarna, da bi študente oblikovanja pripeljali na odlagališča, da bi oblikovali, kako vidijo odpadke. Videoposnetek, prikazan v študijski dvorani, je dokumentiral pilotni program Fashionista pokrit novembra, ki prikazuje, kako lahko ustrezni sistemi ravnanja z odpadki spremenijo v vir in ga ne pustijo sedeti kot kupec smeti brez prihodnosti.

Medtem ko so oblikovalci, kot sta Raeburn in Bethany Williams že zagovarjajo modo iz odpadnih materialov, čas je, da se druge znamke bolj temeljito vključijo. Semaan je to delo, ki spreminja igro, opisal kot "poglabljanje v globino tega, kar pomeni krožnost z vidika konca življenja"-in to je Jasno je, da če se podjetja resnično želijo opisati kot krožna, morajo začeti vključevati odpadke v zasnovo proces.

Upoštevati moramo življenjski cikel vsega, kar naredimo in kupimo.

Ko je vzgojiteljica Laurel Zaima trdila, da ga zaužijemo v povprečju pet gramov plastike (velikost in debelina kreditne kartice) vsak teden, bi lahko slišali, da se v sobi spusti pin. To je zato, ker je mikroplastika povsod in vsakič, ko se ustvari in zavrže nova plastika, dodaja, dodaja problem.

Leta 1907 je bila ustvarjena prva sintetična plastika, pridobljena iz fosilnih goriv Leo Baekeland, čeprav naravni polimeri, kot je celuloza, v naravi obstajajo že dolgo pred tem. Ko pa upoštevate, da traja več kot 450 let da se plastika razgradi, to pomeni, da vsa sintetična plastika, ki je bila kdajkoli ustvarjena, še vedno obstaja na Zemlji. Na srečo je na voljo veliko drugih možnosti: Rajoni in svile se lahko začne razpadati v nekaj tednih, medtem ko so tkanine, kot je Tencel, že na polovici procesa razgradnje v slabih treh mesecih.

"Ocena življenjskega cikla sili k preglednosti," je dejal Schiros in se skliceval na tehniko analize, ki jo blagovne znamke lahko uporabijo za količinsko opredelitev vpliva določenega izdelka na okolje na vseh stopnjah njegovega obstoja.

To pomeni, da je za naprej zelo pomembno vedeti, iz česa so izdelani vaši izdelki in kje so izdelani. Na podlagi tega znanja lahko blagovne znamke razvijejo programe recikliranja, spodbujajo potrošnike k popravilu in ponovni obrabi ter se podajo na trg rabljenih izdelkov, da podaljšajo življenjsko dobo izdelka čim dlje.

Blagovne znamke morajo za inovacije deliti informacije in tehnologijo.

G-Star Raw Direktorica za trajnostni razvoj Sofie Schop je podrobno opisala, kako blagovna znamka v svoji notranjosti dela na inovativnih tehnikah dobavna veriga - vključuje raven podpore proizvajalcem in tovarnam, ki ni obstajala niti 15 let pred. Opozorila je tudi na pomen deljenja s svojimi vrstniki, da bi vsi skupaj pospešili učinkovitost trajnostnih poslovnih praks.

Medtem pa kot del En x en inkubator, Swarovski, Slow Factory in Urad Združenih narodov za partnerstva podpirajo tri pare oblikovalcev in znanstvenikov pri izvajanju pozitivnih sprememb. Tovrstna partnerstva ne dajejo le novega pasu sodelujočim oblikovalcem, kot sta Phillip Lim in Mara Hoffman ustvarjalnosti, hkrati pa zagotavljajo, da imajo oblikovalski procesi, ki jih razvijajo, pozitiven vpliv na planet zdravje. Odnos, ki poudarja sodelovanje, bo postal le še pomembnejši za industrijo, ki želi ustvariti resnične rešitve za najbolj pereče podnebne težave, s katerimi se soočamo danes.

Ostanite na tekočem z najnovejšimi trendi, novicami in ljudmi, ki oblikujejo modno industrijo. Prijavite se na naše dnevne novice.