Toto týždeň, módny návrhár Behnaz Sarafpour oslavuje 10 rokov svojej zbierky menovcov. Nedávno sme si sadli s návrhárom, aby sme sa zamysleli nad posledným desaťročím-od špliechajúcich šiat ktorá ju zaradila na mapu jej práce s Inštitútom Alexandra Caldera-a špekulovať, čo má robiť poď (Tiež sme zostavili časovú os jej najväčších momentov.)
Fashionista: Blahoželáme vám k oslave 10 rokov podnikania! Po prvé, toľko sa toho zmenilo za posledné desaťročie. Ako sa líši vaše podnikanie od prvého dňa? Behnaz Sarafpour: Keď som v roku 2001 začínal, priemysel hľadal nové, nové talenty. Tak dlho boli v centre pozornosti veľké módne korporácie spolu s veľkými zavedenými menami. Priemysel bol skutočne nadšený, že prichádzajú noví ľudia. Mali sme fantastickú odozvu z tlačovej aj maloobchodnej strany. Myslím si, že pretože móda je medzi širokou verejnosťou každým rokom obľúbenejšia, zdá sa, že to vyzerá ako záplava nových talentov.
Kolekcia Target v roku 2006 sa vám zdala zásadným okamihom-najmä preto, že ste boli jedným z prvých dizajnérov na palube. Ako to ovplyvnilo vaše podnikanie?
Keď som pred niekoľkými rokmi začal robiť spolupráce, nebolo to zvykom. Veľa vecí som robil tam, kde som to robil ako prvý, a bolo to desivé. Na trhu dizajnérov máme imidž, na ktorom veľmi tvrdo pracujeme. Vieme, čo chceme našim divákom sprostredkovať. Strach zo spolupráce je ten, že zredukuje váš obraz a poškodí váš obraz. Ako prvý som určite veľa riskoval. Myslím, že ako môžete povedať, vzal som „vzdelaný odhad“. A teraz to robia všetci. Obliekanie celebrít je za posledných 10 rokov tiež obrovské. Čo si o tom myslíš? Od prvého dňa k nám prišla tlač a povedala: „Radi by sme o vás urobili príbeh, môžete nám povedať, aké celebrity obliekate?“ Tento uhol lisu sa stal normou len nedávno. Existujú nejaké celebrity, ktoré ste obliekali znova a znova? Povedala by som, že určite je niekoľko takých, s ktorými pravidelne pracujeme, ale je to skôr určitý typ ženy. Mám pocit, že ich citlivosť a naša citlivosť musia do seba zapadať. Niekto, kto má veľmi mladistvý zmysel pre eleganciu, ale ktorý je aj trochu športový.Hovorme o maloobchode. V dnešnej dobe sa zdá, že kupujúci čoraz menej riskujú mladé dizajnérky. Myslíte si, že ste sa dostali dovnútra v správnu chvíľu? Viete, keď som sa vrátil do čias, keď som začínal, ľudia sa snažili riskovať. Bolo to tesne po 9.-11. roku a nastala malá ekonomická recesia. Ale stále hľadali novosť. Teraz je to o niečo náročnejšie. Rovnako ako je na tom ekonomika, mnohí kupujúci sú k svojmu výberu konzervatívnejší. Na tom je však vtipná vec. Chcem-musím-urobiť niečo, čo je iné a kreatívne, aby si udržal záujem. Ale zároveň existuje vždy strach z toho, že urobíte niečo, čo sa príliš líši od toho, čo bolo kúpené v minulosti. Existuje konkrétny kus, ktorý podľa vás skutočne stelesňuje značku? Podpis? V mojej úplne prvej zbierke bol úplne prvým kúskom, ktorý som navrhol, trenčkot, ktorý sa k nemu hodil akosi sexy. To je niečo, čo sa stalo základom zbierky. Každú sezónu máme trenčkot. A urobil som zbierku, kde jednou z inšpirácií boli obrazy Spina Art od Damiena Hursta.
Zmenil sa za tie roky spôsob, akým pristupujete k svojej práci? Keď som začínal so svojou zbierkou, radil som sa s Barneysom a navrhoval som pre nich vlastnú zbierku. Chcel som tento kreatívny výstup pre seba. Nebolo to ani tak o obchode; osobne sa to viac oplatilo. Všetko akosi želírovalo a za pár rokov, čo som robil svoju zbierku, sa z toho stala moja denná práca na plný úväzok. Musel som sa zaviazať. Musím urobiť niečo, čo bude kreatívne odmeňujúce, ale zároveň sa naučím, ako z toho urobiť biznis. Na svete je veľmi málo dizajnérskych spoločností, ktoré bežia o haliere-ktoré sa nespoliehajú na to, že ich podporia väčšie spoločnosti.
Keď sa obzriete späť, čo je pre vás najdôležitejšie? Keď som začínal, kritici označovali moju prácu za intelektuálnu módu. Som tak poctený záujmom kreatívnej komunity-FIT, V&M, Smithsonian. Skutočne ma prinútilo vidieť to, čo [kritici].