Autor knihy „Šatníková kríza, ako sme šli od nedele od najlepšej k rýchlej móde“ váži.
Vitajte v Týždeň udržateľnosti! Kým Fashionista pokrýva novinky o udržateľnosti a ekologické značky po celý rok, chceli sme využiť čas okolo Dňa Zeme a výročia Rana Plaza kolaps ako pripomienka zamerania sa na vplyv, ktorý má módny priemysel na ľudí a planétu.
Teraz vo svojom štvrtom ročníku, Týždeň módnej revolúcie má aktivácie vo viac ako 90 krajinách, od opravárenských workshopov až po panelové diskusie a rozhovory so študentmi a dizajnérov, ktorí organizujú dni otvorených dverí. Možno ste videli, ako sa na sociálnych sieťach objavujú slogany a hashtagy; Stella McCartney, Livia Firth, Lily Cole a Amber Valetta boli hlučnými podporovateľmi. Firthova výzva Zeleného koberca videl, ako sa Emma Watson, Lupita Nyong'o a Margot Robbie obliekajú na akcie ekologicky; bola tiež jednou z producentiek dokumentárneho filmu Andrewa Morgana o vplyvoch rýchlej módy „Skutočné náklady“. Morgan o hnutí povedal"Otvorilo sa okno príležitostí a čas ukáže, či sa rozhodneme uvoľniť nebývalý potenciál zmien, ktorým teraz čelíme." Udržateľná móda nachádza svoj hlas.
Revolúcia je provokatívne slovo, ale cíti sa ako správne. Čoraz viac obyčajných ľudí vystupuje proti nespravodlivosti. Spochybňovanie systému je trendové aj v móde; the Kolekcie na jeseň 2017 boli politicky najnáročnejšie za posledné roky. A tričko Dior s názvom „Všetci by sme mali byť feministkami“, ktoré debutovala prvá žena zodpovedná za ikonický francúzsky dom Maria Grazia Chiuri a je inšpirované galvanizačnými slovami nigérijského spisovateľa Chimamanda Ngozi Adichie, je v tejto sezóne všade.
Vieme, že na móde záleží. Je to veľký biznis, na začiatok - údajne v hodnote 2,4 bilióna dolárov ročne - tak to má samozrejme veľký vplyv na ľudí a planétu. Globálne je móda po rope druhý najznečisťujúcejší priemysel.
Osemdesiat percent pracovníkov odevov tvoria ženy, väčšina z nich vo veku 18 až 25 rokov. Väčšina z nich má deti a väčšina nie je dostatočne zaplatená za svoju prácu. Minimálna mzda v Bangladéši je asi 67 dolárov mesačne. Nech je Zara akokoľvek dobrý, nemôžete si za to kúpiť slušnú skriňu. Nemôžete si kúpiť výživné jedlo pre svoju rodinu ani si kvôli tomu udržať dôstojnú strechu nad hlavou, ako mi povedal Kalpona Akter, výkonný riaditeľ Bangladéšskeho centra solidarity pracovníkov (BCWS) nedávno. „Nestačí, aby jeden človek [žil] celý mesiac v Bangladéši, nieto ešte [celá] rodina,“ povedala. „Tridsaťpäť percent ide na prenájom domu, v polosláve. Nemôže si dovoliť mäso viac ako raz za mesiac, niekedy vôbec; ryby možno dvakrát za mesiac. Väčšinou žije z ryže, zeleniny a dal, bez ovocia. Nemá žiadne úspory [na veci ako] liečebné náklady. “
Podľa Aktera sa typický deň pre typického odevného robotníka v Bangladéši začína stúpaním o 4:30 hod., V rade na použitie sporáka a prístupu k vode. „Je to ťažký boj, v ktorom bojuje vo fronte na varenie [a] za používanie [záchodu], pretože sú to maximálne dve až štyri toalety. mať pre takmer 100 ľudí. “Začína pracovať o 8:00 nadránom a meškať iba tri dni znamená, že je celý deň v doku. zaplatiť. Čelí „neustálemu tlaku nadmerných výrobných cieľov“ tak hektickému, že „často [zabúda], že potrebuje piť vodu." Ak minie svoje ciele, musí ich doplniť počas neplatených nadčasov. Domov sa zvyčajne vracia o 20:00 alebo 21:00, varí, upratuje a perie. „Jej manžel sa motá s priateľmi v stánku s čajom, nepomáha jej,“ hovorí Akter.
Tu je argument, že etická móda je feministickým problémom, pretože nielenže ju nosia väčšinou ženy, ale šijú ju aj ženy. Môže to byť nástroj emancipácie žien, povedala Akterová a zdôraznila, že nechce, aby sme bojkotovali „Made in Bangladesh“. „To znamená, že žiadne zamestnanie,“ hovorí. Obchod s módnou výrobou je však stále príliš často kontextom represií.
Akter mi rozprával príbehy o detskej práci; ona sama začala pracovať v odevnej továrni vo veku 12 rokov (teraz má 39). „Musel som ísť, pretože môj otec ochorel a už nemohol pracovať. Niekto musel položiť jedlo na stôl, “povedala. Jej matka bola doma a starala sa o Akterovu sestru, vtedy dvojmesačné dieťa. Takmer po 30 rokoch Akter hovoril o ženách, ktoré stále žijú pod hranicou chudoby na vzdialených miestach, kde sa vyrába väčšina nášho oblečenia, mimo dohľadu a mimo mysle. Hovorila o obťažovaní žien na pracovisku, o pracovných zákonoch, ktoré ich nechránia pracovníci oboch pohlaví sa obávajú organizovať sa do odborov, pretože je to možné dôsledky. Hovorila o tom, že bola zatknutá a uväznená za to, že prehovorila, a o svojom mužskom zväzovom kolegovi Aminulský islam unesený, mučený a zabitý v roku 2012. (Zločin zostáva oficiálne nevyriešený, ale Hillary Clintonová to uviedla keď v tom roku navštívila Dháku a povedala: „Pracovné problémy v odevnom priemysle musia byť vyriešené, pretože nechcete získať povesť miesta, kde sú vedúci pracovníci a aktivisti zavraždený. ")
Opýtal som sa Aktera, prečo kvôli tomu evidentnému nebezpečenstvu stále robí hluk. Jej odpoveď bola metafora a odpovedala: „Jeden človek hovorí, je to ako zazvoniť na zvon. Malý zvonček môže spôsobiť veľký hluk, keď sa ich zhromaždí veľa. “Vyzvala spotrebiteľov, aby využili svoju moc a hlasovali s peňaženkami. „Túto situáciu môžete zmeniť,“ povedala.
Verím, že chceme vedieť viac o tom, kto vyrobil našu módu, kde ju vyrobili a ako. Odpoveď je bohužiaľ príliš zriedka jednoznačná. Globálne dodávateľské reťazce sú často veľmi zložité. A zatiaľ čo značky ako Everlane a reformácia vedú cestu s hyper-transparentnými obchodnými modelmi, ktoré pre nás tieto informácie rozdeľujú od odevu k odevu, mnoho ďalších robí len prvé predbežné kroky k tejto odvážnej novinke svet.
Niektorí to ani nerobia.
Minulý týždeň, Human Rights Watch zverejnila 40-stranovú správu s názvom „Sledujte vlákno: Potreba transparentnosti dodávateľského reťazca v odevnom a obuvníckom priemysle“, vyzýva mimo značiek Mango, Primark a Hugo Boss za to, že sa nezaviazali zverejniť dodávateľskú továreň informácie. Správa uvádza ešte veľa ďalších vrátane Armaniho, Ralpha Laurena a Urban Outfitters, ktorí „nereagovali na koalície a nezverejňujú žiadne informácie o dodávateľskom reťazci. “Mango aj Primark boli prepojené s továrne so sídlom v komplexe Rana Plaza. Možno tieto značky sú ako robia pracovníci správnu vec dnes, ale bez väčšej transparentnosti, ako si môžeme byť istí?
Trochu neskoro na párty, vo februári Mango spustilo 45-dielnu udržateľnú linku s názvom Mango sa zaviazalo, po stopách kolekcií H&M Conscious Exclusive a Zara’s Join Life. Používa organickú bavlnu a recyklované poly - dobré veci. Ale keď ste zaneprázdnení premýšľaním o tom, ako roztomilý Raquel Zimmermann vyzerá pri modelovaní týchto kúskov ladených do zeme, otázniky visia nad tým, ako sa vyrába väčšina inventára Manga.
Obávam sa, že odpoveď nie je taká jednoduchá, ako tvrdiť, že jedna značka je dobrá, druhá zlá. Táto otázka je rovnako komplexná ako jadro dodávateľských reťazcov. Musíme sa však pokúsiť tieto príbehy rozuzliť. Ak sa chcete do predmetu ponoriť hlboko, Index transparentnosti módy Fashion Revolution 2017 práve vyšlo. Alebo ak si v lete plánujete kúpiť feministické tričko s heslom, urobte si na chvíľu prestávku a opýtajte sa asistentky predaja, ktorá ho vyrobila. „Vedúci obchodu to pravdepodobne nebude vedieť,“ priznáva Kalpona Akter, „ale povedia [svojim šéfom]:„ To počúvam ľudí, ktorí nám kupujú oblečenie. Čo im mám povedať? ' To zazvonia. “
A možno by feministky mali klásť obzvlášť silný pocit zodpovednosti za kladenie týchto otázok. Áno, mali by sme všetky buďte feministky - nielen tie z nás na globálnom severe, kde máme výsadu starať sa o sklenené stropy a o to, či ich dokážeme presvedčivo rozbiť oblečené v roztomilej ružovej bunde. Nielen tu, kde ženy stále zarábajú menej ako muži za rovnakú prácu, ale stále viac pracujú na neplatenej práci v domácnosti a nesú väčšiu zodpovednosť za starostlivosť o deti a starých príbuzných; kde sme znásilňovaní a bití a kyberšikanovaní v oveľa väčšom počte ako muži a väčšinou medzi mužmi; a kde sa od nás stále očakáva, že sa vrátime z ťažkého dňa v kancelárii, urobíme krvavú večeru a oblečieme sa, zatiaľ čo „pán domu“ sedí na pohovke a pije pivo.
Nie, nielen tu, ale všade tam, kde zhruba polovica ľudí nemá blízko k úmernému množstvu energie. Nielen tu, ale na všetkých tých miestach, kde nie sú práčky. Kde by bola náhoda v poriadku - a kde sa naše sestry uháňajú za úbohým platom, aby nám urobili tie roztomilé ružové obleky.
Clare Press je autorom Šatníková kríza, ako sme prešli od nedele k rýchlej móde. Sedí v austrálskom poradnom zbore Fashion Revolution. Sledujte ju na Instagrame.
Chcete najskôr najnovšie správy z módneho priemyslu? Prihláste sa k odberu nášho denného spravodajcu.
Fotografia domovskej stránky: Jacopo Raule/Getty Images