Как модельер Яэль Афлало начала уставать от безумия и расточительства, которые она видела повсюду в этой индустрии. Она начала Реформация как ее побочный проект - способ создать именно то, что она хотела, без излишеств. По мере того как росла ее страсть к экологической устойчивости, росла и Реформация. Вскоре лейбл стал культовым, и Афлало работал над ним все время. В начале сентября новый флагманский магазин Soho присоединится к районам Нижнего Ист-Сайда и Лос-Анджелеса.
Вся одежда производится на местном уровне в двух городах бренда, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке, с использованием винтажной одежды и излишков материалов для создания коллекций ограниченного выпуска, которые поступают прямо в магазины. Быстрое сканирование Блог Реформации или Twitter показывает фан-базу таких великолепных девушек, как Эрин Хизертон, Рози Хантингтон-Уайтли, Зои Кравиц и Алекса Чанг, но низкие цены (в основном менее 300 долларов) делают его доступным для всех нас. Доступность - ключ к успеху Афлало, которая создает больше для себя и коллег, чем для звездных муз. Мы поговорили с уроженкой Лос-Анджелеса, а теперь и жительницей Нью-Йорка в штаб-квартире Reformation в китайском квартале, великолепном пространстве, заполненном переработанной и найденной мебелью, чтобы узнать больше о том, как она это делает.
Чем вы занимались до начала Реформации?Яэль Афлало: До запуска Reformation около десяти лет у меня был бренд Ya-Ya. Я начал, когда мне был 21 год. Я ходила в школу моды в течение года, но у меня не было опыта в дизайне, кроме этого. Лейбл вроде как вырос, как и я. Это был современный лейбл, у которого на протяжении десяти лет было много разных идентичностей. Я был в таком формирующем возрасте, когда начал это, так что он действительно повзрослел во мне.
Итак, когда и почему это закончилось и началась Реформация? Ближе к концу Ya-Ya я действительно возненавидел его. Во-первых, мне очень не нравится модный календарь. Я не люблю продавать людям пальто в июле. Все это смешно. Мне также не нравилось, насколько индустрия моды настроена на расточительство. Когда я заказываю лукбуки, минимум 5000, а мне нужно всего 400. Было так много бумаги и лишних образцов, что к тому времени, как я закрыл Ya-Ya, мой склад был заполнен мусором за десять лет.
Что вас вдохновило при создании нового лейбла? В начале Реформации существовало стремление избегать расточительства. Я не был уверен, насколько это связано с моей точки зрения на окружающую среду, но это было больше просто нежелание создавать отходы. Я не хочу делать вещи, которые мне не нужны или не нужны другим людям. Мне было плохо из-за того, что я был промышленником моды. Какое-то время это был просто побочный проект.
Расскажите нам о том, как развивалась эта экологическая осведомленность. Была серия из нескольких событий, которые действительно повлияли на меня. Сначала я получил учетную запись Netlfix и наткнулся на все эти документальные фильмы, такие как Food Inc. и про нефтяную промышленность. Будучи из Лос-Анджелеса, я уже был осведомлен об экологических проблемах, но это еще не было связано со мной. Так что я начал смотреть все эти фильмы и думать: «Чем могу помочь?» Затем я устроил званый обед, и там был гость из ООН. кто начал спрашивать меня, как я отношусь к своему вкладу в негативное воздействие на окружающую среду в результате того, что я делаю, и я не знал, что сказать. Наконец, я поехал в Китай, чтобы работать над другим проектом, и познакомился с проблемой загрязнения. Это было на другом уровне; это сложно даже объяснить. Из-за тумана нельзя было ничего видеть перед собой. Я действительно люблю Китай и китайцев, и многие условия работы были отличными, но я больше не мог игнорировать загрязнение, свою связь с ним. В этот момент что-то сдвинулось в моей голове, и я осознал свою роль во всем этом. Все эти события соединили и что-то изменили во мне.
Итак, как оно превратилось из хобби в то, что есть сейчас? Поначалу это было просто весело, типа: «Эй, давай сделаем одежду из винтажной!» Мне нравилось то, что я делал. Это было очень органично и помогло мне со всем календарем и проблемами с отходами, которые у меня были. Я не хотел создавать коллекции, только одежду. Мне не хотелось, чтобы все складывалось в сетку, создавая образы, которые сочетаются друг с другом, настоящие девушки знают, как складывать образы.
Что было одним из первых препятствий?
Что было одним из первых препятствий? После Китая я решил, что хочу посвящать лейблу 100% своего времени. Поначалу было очень тяжело. Я думаю, что есть много компаний, которые пытаются сделать винтажную моду устойчивой, но очень сложно добиться качества и последовательности. Кроме того, существует проблема отображения его в магазине таким образом, чтобы он был привлекательным для потребителя. Таким образом, мы действительно потратили последние два года на то, чтобы разобраться с этими причудами.
Итак, когда вы открыли свои офисы в Лос-Анджелесе и Нью-Йорке? Я уже открывал их перед поездкой в Китай, но тогда они были просто для развлечения. Для меня это было похоже на лабораторию, где я мог делать все, что хотел. Я мог буквально залезть в салон и делать вещи сам, что было забавно, потому что я отказался от изготовления одежды сам.
Был ли момент, когда вы почувствовали, что лейбл стал чем-то большим? Когда я открыл магазин в Лос-Анджелесе, я подумал: «Вот дерьмо, это круто». Я знал, что должен открыть его в Нью-Йорке, так как жил там. Я знал, что мне нужна эта энергия вокруг себя. Это было потрясающе. Тогда я открыл магазин в Нью-Йорке, и люди купили все в первый же день его открытия.
Как вы успеваете за спросом на одежду? Это было одним из трудных моментов в понимании. Не получилось бы, если бы я и несколько девушек создавали изделия по одной. Итак, теперь у нас есть собственный завод в Лос-Анджелесе, и в компании работает в общей сложности пятьдесят человек.
Как вы получаете винтажные предметы и материалы? Наш материал номер один - винтажная одежда, где мы берем винтажные вещи, разбираем их и используем материалы. Второе - это излишки материалов, а третье - разработка экологически чистых тканей, чем мы и пытаемся заниматься сейчас. Таким образом, это будут первичные материалы, но изготовленные экологически устойчивыми фабриками из пряжи с замкнутым циклом. Замкнутый цикл означает, что они не используют лишнюю воду, а используют ее повторно.
На вас влияет то, что вы проживаете на двух берегах? Я считаю, что Лос-Анджелес и Нью-Йорк становятся очень похожими в том, что люди носят. Я чувствую, что у лейбла действительно есть обе идентичности. Когда мы только начинали, Лос-Анджелес хотел более ярких вещей, а Нью-Йорк хотел черного, но сейчас нет особой дифференциации.
Есть ли у вас какие-то особенные музы или девушки, которые вас вдохновляют? На самом деле мы вдохновляемся самими собой. Все девушки, которые здесь работают, - друзья. Всегда говорят: «Эта вершина такая Брианна, или это такая Алана». Для меня самое главное - это ценность одежды. Я хочу, чтобы моя одежда предназначалась для широкого круга людей, а не только для одного конкретного человека. Когда я что-то придумываю, если я не могу представить себе, как это носят три девушки, которые здесь работают, то у меня не получится.
Вы не создаете коллекции, но у вас должны быть доски настроения в разное время. Что у тебя сейчас? Прямо сейчас мы делаем падение. Поэтому мы всегда шьем одежду на следующий месяц. На данный момент мы одержимы Алайей 90-х - много с открытыми плечами и квадратными шеями.
Какой у вас средний рабочий день? Я вообще-то действительно ботан. Я структурирую свое время. Я не хочу тратить время на проекты, которые того не стоят. Мои дни и недели строго регламентированы. У меня всегда есть дизайнерские встречи в определенное время, примерка в определенное время. Очень по расписанию! Мне никогда не нужно беспокоиться о том, что делать дальше, я просто делаю это.
Что дальше? Новый флагман Soho откроется через две недели, что очень интересно. Мы всегда планируем что-то новое, например перезапуск нашего веб-сайта и блога. У нас много энергии и движений вперед. Мы хотим и дальше продвигать дизайн и экологичность. Мы также работаем над отчетом о воздействии на окружающую среду, чтобы количественно оценить наше воздействие на окружающую среду. Так что, купив у нас платье, вы сэкономите эквивалент тысячи душа. Судя по всему, индустрия моды - вторая по уровню загрязнения отрасль в мире после нефти.
Как я это делаю: Ребекка Тейлор
Ребекка Тейлор - известное имя, когда дело касается одежды современных женщин. Ее изысканные, женственные модели можно найти в бутиках и универмагах по всему миру, и их регулярно носят такие девушки, как Алекса Чанг и Кейт Миддлтон. Но задолго до того, как у нее появился флагман на Мэдисон-авеню, Тейлор приехала в Нью-Йорк из ее родной Новой Зеландии, не имея ничего, кроме надежды стать дизайнером. Тейлор связывает свой успех со слепым оптимизмом, который сопровождал ее в Нью-Йорк еще в 20 лет. Вскоре после прибытия она решила запустить свой одноименный лейбл с деловым партнером, и они сделали все, от продаж до доставки. Этот одноименный лейбл более 15 лет известен не меньше, чем известные поклонники, которые его носят. По пятам за ее вдохновленной Фрэнком Ллойдом Райтом коллекции Fall 2013 мы догнали Тейлор, жаждущую найти как девушка со всего мира (буквально) в итоге построила многомиллионный бизнес здесь, в Нью-Йорке. Йорк. Вот что мы узнали ...
-
Автор: Анна Дойч
10 апреля 2014 г.
Как я это делаю: Андреа Либерман из A.L.C.
Когда Андреа Либерман запустила A.L.C. В 2009 году мир моды быстро воспринял ее видение гардероба современной женщины. Но задолго до того, как Бергдорф и Барни начали продавать ее изделия, Лейберман уже была признанным игроком в отрасли. Выпускница Парсонс фактически начала заниматься розничной торговлей со своего собственного бутика «Культура и реальность» в Нью-Йорке, в котором продавались кусочки и изделия, вдохновленные ее обширными путешествиями. В конце концов проницательный взгляд Либерман привел ее в мир стиля, где она взлетела до славы, работая с такими именитыми клиентами, как Гвинет Пэлтроу и Кейт Хадсон. Фактически, Либерман была ответственна за Джей Ло, которая в то время была ее клиенткой, носившая теперь ставший культовым зеленый номер Версаче на Грэмми. Мы связались с Либерман, чтобы узнать больше о том, как она ищет вдохновения повсюду, от Африки до Нью-Йорка, и как она строила свой бренд.
-
Автор: Анна Дойч
10 апреля 2014 г.