Книга Института костюма «В Америке: антология моды» рассказывает невыразимые истории американской моды.

Когда "В Америке: лексикон моды"открылся на Метрополитен-музей в сентябре некоторые посетители остались... не в восторге. Выставленная мода была прекрасна, не говоря уже об одном из самых разнообразных вариантов, которые можно было увидеть в Институт костюма выставка — но вслед за постановкой показывает многоэтажный дом-подметание»Небесные тела: мода и католическое воображение"или идеально сдержанный"О времени», было сложно произвести впечатление на одежду, изолированную в освещенных коробках, независимо от того, какое прилагательное висело над головами манекенов.

Те, кто хотел большего зрелища, наверняка будут в восторге от второй части амбициозного серия из двух частей «В Америке: Антология моды», расположенная в старинных залах Американского Крыло. (Это также делает ее третьей и последней выставкой в ​​трилогии исторических рум-шоу, которой предшествовала выставка 2004 года «Опасные связи: мода и мебель в XVIII век» и «Англомания: традиции и трансгрессия в британской моде» 2006 года, поставленные в залах французского и британского периода, соответственно.)

Институт костюма привлек девять режиссеров — Осень де Уайльд, Реджина Кинг, Радха Бланк, Хлоя Чжао, Том Форд, Джули Дэш, Янича Браво, София Коппола и Мартин Скорсезе — создавать отдельные сцены, живущие в рамках выставки и предназначенные, по словам куратора Эндрю Болтона, для «[усилить] интимный и захватывающий аспект комнат и [активировать] их истории убедительными и неожиданными способами».

«Режиссёров подбирали исходя из тематики рассказов, и каждый подходил к ним через их собственное, очень отчетливое творческое видение», — сказал Болтон в своем выступлении в прессе в понедельник утром. предварительный просмотр. «Они использовали кинематографические приемы, чтобы передать динамику и движение статичным дисплеям, и в то время как каждая виньетка представлена ​​как отдельный короткометражный фильм, сама выставка воспринимается как художественный фильм со взаимосвязанными рассказы."

Самые масштабные и кинематографичные из них наверняка станут фаворитами в социальных сетях. Форду отдали комнату, посвященную 1973-м годам. Битва за Версальзнаменитое шоу на подиуме, в котором американские дизайнеры сражались с французами; его блестящие серебряные манекены принимают динамичные позы, протыкая друг друга шпагами или летая по воздуху. в Комната возрождения эпохи Возрождения by Dash, посвященный чернокожему дизайнеру середины века Энн Лоу, над каждым выставленным платьем работают манекены во всем черном, а тюлевые вуали развеваются на легком ветру.

Скорсезе берет верх комната Фрэнка Ллойда Райта с одетыми манекенами Чарльз Джеймс (сам является героем выставки Института костюма 2014 г., "Чарльз Джеймс: за пределами моды"; некоторые из этих платьев повторяются здесь), собравшись на элегантную — и, возможно, немного зловещую — вечеринку, Написанный Альфредом Ньюманом саундтрек к фильму Джона Стала 1945 года «Оставь ее на небесах». фон.

Небольшие комнаты по-прежнему производят впечатление сами по себе. Чжао удается прекрасно передать свою кинематографическую чувствительность в Шейкер Уединенная Комната, с редкими, почти пуританскими узорами из Клэр Маккарделл на экране. Создавая повествование вокруг манекенов, Браво создает некоторые из виньеток, которые кажутся наиболее живыми: у одной открыта дверь на вечеринку. сцена из фильма Бернандо Бертолуччи 1970 года «Конформист», где хозяин вечеринки сбежал от суеты, чтобы на мгновение отдохнуть в сторонке номер; ее платье 1960-х, отмечает Браво, «пахнет одеколоном, сигарами и тортом».

Бланк обращает внимание на не указанный в титрах чернокожий труд на протяжении всей американской истории, проецируя изображения рук чернокожих женщин на шлейф платья и добавляя длинный бисер. головной убор, «сделанный в рамках африканских традиций плетения и бисероплетения, которые сегодня являются символом чернокожих женщин», цветной рисунок из «Одеяла для рабочей одежды» Мэри Ли. Бендольф легендарные стеганые одеяла Gee's Bend.

Но вся эта помпезность и обстоятельства в сумме ничего не значат, и поэтому Болтон снова амбициозен в своем размахе. Он утверждает, что «В Америке: Антология моды» пытается исследовать две всеобъемлющие темы: «появление узнаваемого американского стиля и рост именитого дизайнера, кто-то, признанный за их отчетливое творческое видение». Таким образом, «Антология» гораздо больше сосредоточена на исторической одежде 19-го и 20-го веков, чем на современной. мода. (Самые последние представленные дизайнеры — это те, кто участвовал в Версальской битве.) Болтон также работал вместе с кураторами Американское крыло, чтобы продолжить свои попытки разнообразить то, что и кто представлено из американской истории с помощью этой выставки.

«В Америке: антология моды» начинается с пальто, которое Джордж Вашингтон носил на своей первой инаугурации. по бокам два пальто Brooks Brothers: одно носил Авраам Линкольн, когда он был убит, другое носил порабощенный человек.

Между виньетками более статичные комнаты, гораздо более похожие на простые показы «Лексикона», где предметы одежды действуют как тематические исследования — как Оригинал Кристиана Диора, показанный рядом с его американской копией, устраняет тонкие различия в том, как была произведена американская версия, чтобы лучше соответствовать ее зрительская аудитория. ( очень "Эмма"-esque В комнатах де Уайльда также представлены предметы одежды, иллюстрирующие растущий разрыв в восприятии европейцев и американцев, причем один манекен возмутительно носить обнажающее грудь платье в стиле ампир, излюбленное французами, а не более скромные версии, приспособленные, скажем так, для более пуританских умы.) 

«В совокупности эти тематические исследования и истории, рассказанные в этих комнатах, составляют антологию, которая бросает вызов и усложняет воспринимаемые истории», — сказал Болтон. «Эта антология отражает продолжающееся исследование кураторов Института костюма по изучению нерассказанных историй в нашей коллекции, историй которые подчеркивают работу дизайнеров, которые были забыты, упущены из виду или отнесены к сноске в анналах моды история».

Болтон отметил, что книга «В Америке: антология моды» должна служить предисловием к книге «В Америке. America: A Lexicon of Fashion», и действительно, первая часть имеет гораздо больше смысла, если рассматривать ее вместе с второй.

«В то время как «Лексикон» является обширным, отражая качества, которые определяли и продолжают определять американскую моду, «Антология» более сфокусированные, представляя отдельные истории о работе отдельных дизайнеров и портних, многие из которых были женщинами», — говорит Болтон. сказал.

Они работают как в диалоге, так и в качестве аннотаций друг друга — тем не менее, для посетителя, который еще не видел «Лексикон» (который останется на виду рядом с «Антологией». до 5 сентября, что делает первую выставку Института костюма самой продолжительной в истории Метрополитена), повествование будет иметь больше смысла, начиная с исторической база, установленная «Антологией», прилагательные и ориентиры, данные для современных дизайнов, обретают более надежное значение с обзором, данным в период номера.

Как и все столь амбициозное издание, «В Америке: Антология моды» не лишено недостатков. Он расположен не совсем в хронологическом порядке из-за логистических ограничений — вам нужно пройти через битву при Например, Версальский зал посреди выставки, но, естественно, разумнее всего поставить его в той комнате, которая держит панорамы самого Версаля XIX века — что лишь немного снижает воздействие задуманного повествования. И по той же причине некоторые комнаты крошечный; даже во время предварительного просмотра для прессы части выставки казались тесными из-за всего двух или трех человек в пространстве, что могло типичная толпа блокбастеров что-то вроде вызова.

Тем не менее, это великолепная и трогательная выставка, и стоит потратить время на то, чтобы по-настоящему изучить каждую грань в каждой комнате. Это не тот случай, когда нужно бегать, глядя только на предметы одежды: мультимедийный аспект, а также сопровождающий текст делают впечатление более богатым в целом.

В отличие от предыдущих выставок, «В Америке: антология моды» — это не тур по подиумам последних нескольких десятилетий. (Их можно найти в Центре костюмов Анны Винтур внизу.) Вместо этого это дань уважения многим создателям, которые до теперь прошло без празднования, но кто несет ответственность за закладку фундамента, на котором держится американская индустрия моды сегодня. Лучше всего его можно резюмировать цитатой из Дж. Р. Р. Толкиена, которым Болтон заканчивал свои собственные замечания: «История должна быть рассказана, иначе истории не будет. Тем не менее, именно нерассказанные истории являются наиболее убедительными».

Хотите узнавать последние новости индустрии моды первыми? Подпишитесь на нашу еженедельную информационную рассылку.