Нэнси Чилтон на Met Gala 2021 года.
Фото: любезно предоставлено Нэнси Чилтон / BFA.com
В нашей многолетней серии "Как я это делаю" мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь индустрией моды и красоты, о том, как они ворвались и добились успеха.
Последние два десятилетия у Нэнси Чилтон была такая модная карьера, которую вы наблюдаете на большом экране - возможно, в фильме. на основе опыта сценариста в журнале для голубых фишек или в документальном фильме, подробно описывающем гламур важной отрасли мероприятие. Было "Дьявол носит Прада" была переделана за последние 15 лет, Энди Сакс должен был бы позвонить самой Чилтон, чтобы подтвердить логистику для предстоящего Met Gala.
В качестве главного сотрудника по внешним связям Метрополитен-музейс Институт костюма, Чилтон действительно находится в эпицентре моды. С тех пор, как она впервые присоединилась к The Met в 2006 году (тогда она была старшим публицистом), Чилтон работала в Институте костюма. квази-привратник в очень буквальном смысле, ведущий прессу, рассказывающую о 15-летних выставках, которые часто ломались записи посещаемости.
За время ее пребывания в должности ее обязанности также приобрели некую образную роль. В интервью она описывала сферу своей должности как "управление репутацией Института костюма", общение главный куратор Эндрю Болтонвидение с волнением и краткостью, даже если это видение все еще находится на начальной стадии. Это, по ее словам, навык, который она оттачивала за семь лет в Ralph Lauren, где она работала старшим директором по рекламе брендов Ralph Lauren и Polo Ralph Lauren, а также самого г-на Ральфа Лорена.
«Он был требовательным начальником, но добрым и заботливым, из тех, кто не поднимается с кем-то в лифт и не говорит:« Как дела? Как твоя работа? »- вспоминает она. «Он хотел знать и поддерживать связь со всеми, кто работал на него».
После короткой поездки в Лондон в 2006 году она отправилась в The Met, чтобы дать интервью Болтону и бывший главный куратор Гарольд Кода. Излишне говорить, что все прошло без сучка и задоринки: полтора десятилетия спустя Чилтон стал так же неразрывно связан с Институтом костюма, как и сами Болтон или Кода.
В июне было объявлено, что Чилтон собирается попрощаться со своим пребыванием в The Met; она останется на своем посту до конца сентября, наблюдая за Met Gala в этом году. Для своего следующего шага Чилтон самостоятельно расширяется с NAC Consulting, ее собственной консалтинговой фирмой по стратегическим коммуникациям. Несомненно, она оставляет Институт костюма в надежных руках хотя бы потому, что его аудитория значительно выросла с первого дня работы Чилтона.
«Я чувствую голод со стороны публики, которая стала более искушенной в своих знаниях о моде из-за того, что они видят в Интернете», - говорит она. «Возник этот ненасытный аппетит к интеллектуальному анализу того, что было и что может быть в моде».
Перед ее отъездом мы связались с Чилтон, чтобы узнать, как она превратила свою раннюю карьеру в составление пресс-релизов для домов на колесах в одну. на пике модной гласности, где нет слишком мелких деталей, нет слишком подробного списка гостей и ни один май не начинается без встречи Гала.
Расскажите мне об истоках вашего интереса к моде до того, как вы сделали карьеру. У вас есть первые воспоминания о моде?
Что ж, это уходит корнями в давние времена моего дедушки, который был в некотором роде выдающимся человеком эпохи Возрождения. Он собирал мебель Накашима. Он принимал ЛСД в шестидесятых. Он был потрясающим. Но он водил меня обратно в школу по магазинам у Бергдорфа и Бенделя, и мы отлично проводили время.
Однажды мы были в детском отделении у Бергдорфа, и я примеряла этот брючный костюм-клеш - это было в конце шестидесятых - и Бернадин Моррис, которая в то время была Нью Йорк Таймс модный критик подошел, начал болтать с моим дедушкой и сказал мне: «О, мне нравится твой наряд. Мог бы мой фотограф сфотографировать это для Раз? "Что она и сделала, и я был очень взволнован. А потом вошли жена сенатора Джавитса и две дочери, и они примерили один и тот же брючный костюм. Угадай, чья фотография попала в Нью Йорк Таймс? [Смеется] Но Бернадин был супер-сладким. Она упомянула меня в рассказе и прислала мне фотографию. Двадцать лет спустя я работал с ней, когда рекламировал Ralph Lauren.
Расскажите мне о своем карьерном пути с того момента, когда вы впервые пришли на работу, до того момента, когда вы попали в Ralph Lauren, где вы проработали более семи лет.
Я всегда интересовался модой, но никогда не думал, что это будет для меня карьерой. Когда я учился в колледже, я писал в ежедневную газету, Корнелл Дейли Сан, об искусстве и культуре; Я многому там научился, но по окончании школы понятия не имел, чем хочу заниматься.
Я начал работать на мать друга - модельера по имени Глория Сакс, которая в основном импортировала кашемир и ирландские товары. Это длилось недолго. Затем я работал в HBO, в начале существования HBO, копируя вырезки из прессы и доставляя их руководству. Я подумал: «Хорошо, я больше не могу этого делать», поэтому я пошел работать в Burson-Marsteller, крупнейшую PR-фирму в мире, и получил отличную подготовку в том, как писать для прессы. выпуски во сне, кризисные коммуникации, обучение средств массовой информации... Но я работал над учетными записями, такими как дома на колесах, керамическая плитка и движущиеся материалы, поэтому я знал, что мне нужно что-то изменить шестерни. А потом мой сосед наверху пошел работать в отдел кадров в Ralph Lauren. Я дал ей свое резюме, и оно совпало с тем, что они искали директора по рекламе. Так я оказался в Ральфе.
Какие уроки вы извлекли за время работы в Ralph Lauren и все еще носите с собой?
Это было прекрасное место для работы, и это был период невероятного роста компании. Помимо обычного модного цикла, он запускал новые продукты, новые ароматы, Double RL… Это было одно за другим.
Я работал с ним в тесном сотрудничестве на протяжении нескольких лет. Он так многому меня научил об отношениях - всегда писал от руки благодарственные письма, всегда оставался на связи с людьми, даже если они уходят с работы. Никогда не знаешь, чем они могут закончиться, что было так в моей жизни, потому что я все еще работаю с людьми. сегодня я работал, когда начинал в Ralph, которые попали в разные места в моде пейзаж. Я многому научился у него, всегда устанавливая высокую планку и стремясь к совершенству и качеству во всем, что вы делаете.
Как появилась возможность с The Met?
Я уехала от Ральфа, потому что у меня только родился второй ребенок, а моего мужа перевели в Лондон, и мы переехали. Было действительно тяжело. Мы были там всего два года. Когда мы вернулись, я был фрилансером и собирался заняться чем-то другим, когда читал Диана Вриландавтобиография, которую она написала вместе с Джорджем Плимптоном. Это было так вдохновляюще. Я знал, что хочу каким-то образом вернуться в моду, но я хотел заниматься чем-то другим, кроме работы на модельера и проведения модных показов. Я думал, что реклама Института костюма будет идеальным решением.
Я знал кого-то, кто работал в офисе директора, и она познакомила меня с человеком, у которого была эта работа до меня. Прошли месяцы, а затем позиция открылась. Я отправил свое резюме и встретился с [бывшим главным куратором] Гарольдом [Кода] и [главным куратором] Эндрю [Болтоном]. С тех пор у меня сложились прекрасные рабочие отношения.
Вы проработали в Институте костюма 15 лет, и этот срок можно рассматривать как разительный контраст. с такой большой частью этой отрасли, в которой креативщики перемещаются по работе, чтобы продвинуться в своих карьера. Каково было оставаться на одном месте так долго? Как изменился Институт костюма и ваша роль в нем?
Как и остальная мода, он цикличен. Нет модных показов, но есть является выставка и гала. Обычно мы находимся в цикле первый понедельник-май, за исключением этого года, который заставил всех нас зациклиться. [Смеется]
Я получил должность старшего публициста, но из-за моей работы в Ralph я мыслил шире, шире, чем это. Я понимаю, что роль была связана с репутацией Института костюма и его кураторов, которую я хочу улучшить и защитить. Я думаю, что благодаря этому я смог перейти в разные области, частью из которых были возможности, которые мы исследовали и которые появились на нашем пути - работая над «Первый понедельник мая» в качестве исполнительного продюсера, работающего над книгами, мода позаботился о выставках и гала-концертах Института костюма, работая со спонсорами… Я смог расширить и расширить свою роль за пределы того, что было, когда я впервые туда попал.
В то же время Институт костюма стремительно рос. Музеи моды и искусства также становились все более расширенными. Я думаю, что во многом это связано с Александр Маккуин выставка. Битва, в которой всегда сражались Гарольд и Эндрю, убеждает людей, будь то попечители музеев или искусствоведы, в том, что мода - это форма искусства. И Маккуин помог донести это послание и привлечь больше людей к осознанию того, что да, определенная мода - это искусство. Не вся мода - это искусство, но точно так же не вся фотография - искусство. Это расширило признание и породило жажду знаний об истории моды, которая в значительной степени стала глобальным явлением.
Вы описали сферу своей роли в The Met как «управление репутацией Института костюма», а также "сообщая о том, что Эндрю придумал в следующий раз". Как эти приоритеты разыгрываются как в повседневной, так и в долгосрочной перспективе? чувства?
Одна из самых интересных и сложных вещей в моей роли - это создание интереса, спроса и знаний о том, чего на самом деле еще не существует. Из-за того, как проходит цикл - я возьму в качестве примера майское открытие - мы объявляем, какой будет выставка и гала-концерт в конце Неделя моды в Париже, так в начале октября. Мы должны получить изображения и информацию от Эндрю, который на тот момент находится на ранней стадии курирования, и сообщить об этом в октябре. Обычно мы проводим пресс-конференцию во время февральской недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане или Париже. Нужно организовать все это, собрать ораторов, привлечь прессу, собрать всех в комнате.
А потом, с этого момента, мы просто на полную катушку до мая рассказываем историю о том, какой будет эта выставка. Обычно у нас есть изображения каталога, которые нам помогают, и у нас есть активы, которые мы создаем из презентаций Эндрю. Но мы рассказываем историю о чем-то нематериальном. И пока мы не сможем доставить тела в комнату - что мы обычно делаем утром перед гала-концертом на предварительном просмотре для прессы - мы создаем информацию и контент из небольшого количества.
Как только выставка откроется, ей это удастся. Типичная выставка длится три-четыре месяца; как только эта ажиотаж в первый понедельник мая утихнет через неделю или две, возникает проблема: "Как мы собираемся поддерживать интерес к этой выставке, чтобы люди и дальше хотели приходить, чтобы посмотреть, что выставлено на обозрение здесь?"
Как вы решили начать свою деятельность и чего нам ожидать от NAC Consulting в будущем?
Что ж, последние несколько месяцев я был довольно занят. [Смеется] У меня не было много времени на это, но у меня было много встреч с самыми разными людьми. Стратегические коммуникации будут в центре внимания в областях, связанных с модой и искусством. Я надеюсь, что это одно из тех предложений, которые сопряжены с высоким риском и высокой наградой. И посмотрим, куда это меня приведет. Я разговаривал с несколькими людьми, которые делали похожие вещи и выходили в одиночку, и все они сказали мне: «Это было лучшее решение, которое я когда-либо принимал». Я настроен осторожно оптимистично.
Какую роль наставники играли на протяжении всей вашей карьеры в моде?
Мне посчастливилось работать с замечательными людьми на протяжении всей моей карьеры. В Burson-Marsteller я работал с парнем по имени Боб Фельдман, который говорил что-то вроде: «Приходите ко мне с решениями, а не проблемами» - мелочами, которые вы помните на всю оставшуюся карьеру.
В Ralph я работала с [бывшим исполнительным вице-президентом, старшим советником и старшим креативным директором женской одежды Ralph Lauren] Баффи Бирриттелла, у которого был журналистский опыт. Она познакомилась с Ральфом, когда была репортером в DNR — Ежедневная запись новостей, который был братской публикацией Женская одежда на каждый день день назад. К ней я всегда обращался, когда мы писали линейные листы для модных показов и пресс-релизов. Я многому научился у нее и Александра Вриланда, который некоторое время был там моим начальником, о том, как управлять Публичность Ральфа напрямую с ним и как заботиться о репутации бренда и людях, с которыми вы работаете с участием.
Работа в The Met была просто подарком; Гарольд и Эндрю были двумя блестящими кураторами, на которых нужно было работать. Они так умно говорят о моде в саундбайтах, что не под силу многим людям. И я многому научился, работая с Анна Винтур с точки зрения того, как вы думаете о будущем и как вы сообщаете кратко.
Какие из наиболее значительных изменений в отрасли вы наблюдали с момента своего основания?
Когда я только начал заниматься модой, это было очень давно. [Смеется] Первая большая выставка, над которой я работал, была Пуаре: король моды, который открылся в мае 2007 года. Тогда у нас были бумажные комплекты пресс-китов, вроде папок с бумагой. Мы разослали приглашения в бумажном виде. Цифрового элемента почти не было. Мы собрали все вырезки из прессы в печатных СМИ и поместили их в альбомы размером с телефонный справочник Нью-Йорка в те времена.
То есть прямой трансляции не было. Инстаграм не был изобретен. YouTube, Facebook и Twitter были младенцами. Не было влиятельных лиц. Создателей контента не было. Теперь есть совершенно новое игровое поле. Но, в конце концов, некоторые важные вещи остались прежними, а именно: эффективное общение с помощью слов и изображений и построение крепких отношений. Я думаю, что эти две вещи в той области, в которой я работаю, остались важными, и я не думаю, что эта часть изменится. Это просто платформы - платформы изменились, а интервалы намерений стали короче.
Если бы вам пришлось пройти через самые яркие моменты своей карьеры, какие бы важные моменты вам особенно запомнились?
Met Gala каждый год. День для меня начинается обычно в девять утра, с пресс-анонса выставки. Затем вы меняете обувь, переодеваете и отправляетесь в тот вечер на Met Gala. Это удивительно каждый год, как и запуски, которые мы делаем в разных удаленных местах: Запретный город в Пекине, Ватикан во время снежная буря, Музей Орсе для запуска About Time, поскольку все обсуждали пандемию и должны ли мы вообще проводить мероприятие или нет.
Открытие Центр костюма Анны Винтур в 2014 году, когда Мишель Обама пришла и перерезала ленточку, это был потрясающий опыт, когда я познакомился с совершенно другим кругом людей - ее передовой командой, ее специалистами по связям с общественностью, секретной службой и тем, как они работают.
Какой совет вы бы дали тем, кто только начинает и хочет следовать аналогичной карьерной лестнице?
Никогда не недооценивайте ценность навыков письма. Хороший писатель поможет вам на каждом этапе вашей работы, будь то написание электронных писем, пресс-релизов, контента в социальных сетях и т. Д. Умение использовать изображения для рассказа историй очень важно. И третье - налаживание отношений с людьми, что было нелегко в последние полтора года. Но продолжать развивать и развивать отношения как с людьми, которых вы знаете, так и с людьми, с которыми вы только что встречаетесь, - это важный аспект карьеры, который сделает ее более удовлетворительной и успешной.
Это интервью отредактировано и сжато для ясности.
Хотите еще модниц? Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей и получайте нас прямо в свой почтовый ящик.