Как "извилистое путешествие" Виктора Глемо в моде привело к его марке радостных вязаных изделий

В нашей многолетней серии "Как я это делаю" мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь индустрией моды и красоты, о том, как они ворвались и добились успеха.

Виктор Глемо рассказчик - во всех смыслах, в любой среде. Он, конечно, больше всего известен своим дизайном, но он носил много шляп за свою многолетнюю карьеру в мода: он был помощником дизайнера, PR-представителем, директором студии, консультантом, а теперь и бизнесом. владелец. Это означает, что у него много воспоминаний, навыков и уроков, которыми он хочет поделиться.

«Сегодня, более чем когда-либо, так много людей обращаются к нам - они DM, я иду поговорить с молодыми дизайнерами в CFDA - я ошеломлен тем количеством, которого люди до сих пор не знают», - говорит он. «И я чувствую, что в нашей отрасли много информации является конфиденциальной, и никто не хочет делиться ею или давать советы. И я просто думаю, что мы должны это сделать, потому что, какими бы доступными они ни были, на самом деле это не так. Ваше видение как творца бесценно, но мода - это деревня. В создании предмета, его продаже, продвижении участвует множество людей - этому никто вас не учит ».

Глемо родился на Гаити, вырос в Нью-Йорке и получил образование по всему миру. Каждое выступление чему-то его научило и сделало из него дизайнера и бизнесмена, которым он является сегодня. И он с нетерпением ждет того, что еще впереди.

«Самая большая проблема, с которой, как мне кажется, сталкиваются все бренды, заключается в том, что это действительно сложный рынок. И мы приближаемся к году выборов - я не думаю, что люди думают об одежде », - говорит он. «Речь идет о том, как я умно ориентируюсь, чтобы я мог расти, поддерживать хороший баланс и денежный поток, чтобы я мог платить своей команде и что-то платить себе. И также будьте в восторге от того, что я делаю творчески, потому что, если я не в восторге, никто не будет в восторге от этого. Моя одежда радостная и оптимистичная, поэтому мне нужно быть в ней и участвовать. И у нас впереди несколько хороших вещей. Я не опасаюсь. Я очень взволнован до 2020 года, но с осторожностью, если хотите ".

Впереди читайте о том, как Глемо начал свою карьеру, чему он научился из своего «извилистого путешествия» в моде и какая знаменитость изменила все для его бизнеса.

Когда вы впервые осознали, что интересуетесь модой?

Я всегда читаю журналы сестры - ее Elle, ее W, ее мода. Это было в старшей школе, когда я подумал: «Я либо хочу быть шеф-поваром, либо хочу заниматься модой». Но я также хотел уехать из Нью-Йорка. Я вырос в Квинсе с трех лет. Поэтому я подал заявление в эту школу в Провиденсе под названием Johnson & Wales, в которой есть программа кулинарного искусства, и я также подал заявление в FIT. Я попал в оба, но поехал в Провиденс. И я ненавидел кулинарное искусство - я не хотел быть поваром. Поэтому я быстро подал заявление о переводе, вернулся в FIT и вернулся в Нью-Йорк. Я не пожалел о том, что поехал в Провиденс и попробовал кулинарное искусство, но был совершенно уверен, что, попав в FIT, это то, чем я хотел заниматься.

Было ли что-нибудь - какие-нибудь занятия или опыт - после того, как вы перешли в FIT, подтвердили это решение?

Я работал над кассой в Dean & DeLuca в Сохо, и я встретил дизайнера, о котором читал в газете, Патрика Робинсона. Я подумал: «Я читал о тебе в газете, мне очень нравится твоя одежда». Я изучаю моду и с удовольствием поработаю для вас ». И он сказал: «У нас нет предстоящих стажировок, но позвоните в офис и посмотрите, что будет». Я звонил ему в офис каждую пятницу в течение шести месяцев. Наконец, я дозвонился до него, и он сказал: «Я не помню, кто вы, и мы не можем предложить вам стажировку, но приходите поработать над моим шоу». Если вы всем нам нравитесь, мы можем поговорить ».

Я помню, что моя работа заключалась в том, чтобы чистить обувь девочек ворсом. Жизель и Алек Век были на шоу. Я подумал: «Боже мой, это то, чем я хочу заниматься». Это привело меня к тому, что я стал официальным практикантом, а эта стажировка привела к тому, что я стал помощником дизайнера. Я все еще был в FIT - я работал на него днем ​​и ходил в FIT по вечерам и по выходным. Я закончил обучение вовремя в 2000 году. Я тоже много гулял. Так что я действительно не спал. Это было здорово.

Что насчет той первой работы, которая осталась с вами сегодня?

Это немного научило меня модному бизнесу. Я был стажером, потом дизайнером в очень небольшой команде. Когда Патрик не смог выступить в шоу, я поехал в Омаху с руководителем отдела продаж. На самом деле речь шла о доступе ко всем аспектам моды, от продаж до творчества, изготовления одежды, фабрик и ателье. Это было действительно отличное впечатление для человека 19, 20, 21 года. И я также научился верности, потому что Патрик всегда был рядом со мной в моей карьере, и наоборот.

Если говорить обо всех людях, которые занимаются модным бизнесом, вы тоже какое-то время работали в PR.

Да, мое извилистое путешествие. После Патрика я пошел работать в KCD. Вирджиния [Смит], его тогдашняя девушка, которая работала в Calvin Klein в то время, а теперь является его женой и работает в мода, порекомендовал мне. Я нес футляр для скрипки из крокодиловой кожи и зеленый свитер - я никогда не забуду свой наряд - и это была середина лета. Когда я вернулся домой [с собеседования], на автоответчике было сообщение, что у меня есть работа.

Я проработал в KCD пять с половиной лет. И все разные бренды, которые они представляли в то время, от Versace с Donatella до Helmut Lang с Helmut Lang - это было так захватывающе видеть работа, которая велась во всех этих различных ателье по всему миру, и работа над этими показами, от мужской одежды до одежды от кутюр и прет-а-порте.

Я называю это своей окончательной школой, потому что она познакомила меня со всеми типами конструкции одежды, от джинсовой ткани разной плотности в Gap до внутренней конструкции платья Versace. Если бы я поехал и работал в другом месте в Нью-Йорке, я бы никогда не испытал, не коснулся и не почувствовал эти вещи. Это также научило меня продюсированию и маркетингу шоу. Он познакомил меня с редакторами по всему миру, моделями и модельными агентами, парикмахерами и гримером за кулисами. Это действительно познакомило меня с индустрией моды.

СТАТЬИ ПО ТЕМЕ
Как Ева Чен прошла путь от студентки медицинского факультета до директора по модным партнерствам в Instagram
Как модный PR-агент Рахна Шах построила свою карьеру от помощника до партнера в KCD
Нерассказанные истории дизайнеров, работающих за кулисами ваших любимых домов

Я переехал в Париж с KCD. И время было полностью синхронизировано: Патрик стал художественным руководителем Paco Rabanne и спросил мне: «Ты хочешь снова со мной поработать?» Я ухватился за шанс и стал директором студии Paco. Rabanne. Я проработал там три года. Жизнь и работа в Париже была таким образованием с точки зрения создания вещей, как французы работают по сравнению с американцами.

Когда [мое время в Paco Rabanne] закончилось, я запустил коллекцию мужской одежды. Это было семь образов, которые я продал Colette, Beams в Токио, Maxfield в Лос-Анджелесе. У меня был этот бизнес, и я был типа: «Вот дерьмо, что мне делать?» Так что я быстро собрался, переехал в Нью-Йорк и начал строить его из там. У меня это было около четырех лет. Чтобы профинансировать это, я начал работать в Tommy Hilfiger в качестве директора по стилю, работая над подиумными коллекциями. Я научился придерживаться кодов брендов, потому что [Tommy Hilfiger] глобален. Кроме того, Томми научил меня тому, что время решает все - нельзя быть слишком рано, нельзя слишком поздно. Это была моя последняя постоянная работа.

Что побудило вас в конечном итоге перезапустить бренд в 2015 году как для мужчин, так и для женщин?

После того, как я перестал работать в Tommy, я перестал заниматься [своим собственным брендом]. Я отправил свою последнюю коллекцию, и у меня было то, что мы с родителями теперь называем моим моментом «Ешь, молись, люби»: я поехал во Вьетнам, Камбоджу и Индию. Мне нужно было выбросить из головы, как бы сдержать свое эго и просто разобраться с некоторыми вещами - а я не мог этого сделать в Нью-Йорке. Это остается одной из лучших поездок, которые я когда-либо совершал, потому что я обработал закрытие этого бизнеса и начал думать о том, что я буду делать дальше. Я вернулся из той поездки и подумал: «Хорошо, у меня есть идея».

Мне потребовалось несколько лет, чтобы доработать его и обрести уверенность в том, что он запустится снова. Я должен был чувствовать, что то, что я собираюсь повторно представить, было новым для меня вызовом и захватывающим для потребителя. Мне нужно было убедиться, что у меня есть финансирование, чтобы запустить и поддерживать его в течение нескольких лет. Мне нужно было иметь новую творческую точку зрения и послание, потому что это не могло быть одним и тем же. Когда я делал мужские изделия, я понял, что лучше всего продаются и нравятся людям свитера. Так почему бы не сделать этого?

Когда я вернулся, у меня было три свитера. Я не хотел проводить никаких презентаций или модных показов - что сейчас, спустя четыре года после новой итерации, я делаю опять же, но это все еще мешает мне - поэтому мы запустили ее с уличной рекламной кампанией и супер веселым видео для соцсетей. СМИ. Мы запустили в The Line, и у них был эксклюзив на год, что дало мне время проверить рынок, качество и цену. Мы постепенно начали заниматься оптовой и электронной коммерцией. Оттуда он превратился в коллекцию, которая есть сейчас. И этот процесс не состоялся бы, опять же, без моего извилистого путешествия и моей уверенности в том, как я хочу вести [бизнес].

Впервые вы основали лейбл Victor Glemaud в 2006 году. К тому времени, когда произошел перезапуск, многое в отрасли изменилось. Что вы решили сделать по-другому во второй раз?

Я действительно хотел сосредоточиться на бизнес-стратегии. Мне потребовалось два года, чтобы найти фабрику, которая была бы готова, способна и заинтересована в производстве этих косых свитеров по той цене, по которой я хотел. Мне потребовалось очень много времени, чтобы найти правильную пряжу, которая заставила бы ее работать. Я хотел иметь надлежащую маржу, чтобы я мог масштабировать этот бизнес и сделать его доступным для потребителя. Когда мы делаем кашемир, он достигает примерно 900 долларов, но ничто [в коллекции] никогда не превышает 1000 долларов. Это действительно универсальный, всесезонный вид трикотажа - это также проблема для многих людей в нашей отрасли, потому что они не понимают. Они такие: «Что вы продаете летом?» Ну а хлопковые свитера крючком; с Pre-Fall - бикини, которые люди покупают. Для меня свитера похожи на джинсы - их носишь круглый год.

Как вы думаете, люди сейчас это понимают?

Они начинают. А вы знаете, когда [они начали]? После CFDA /мода Fashion Fund, который я сделал в 2017 году. Это был отличный опыт, но это было действительно сложно. Это заставило меня подумать об Instagram, в котором я не очень хорошо разбираюсь или о котором никогда не думаю - извините, Ева Чен. И это заставило меня по-настоящему усовершенствоваться и задуматься о своем бизнесе. Идея включить размер кривой в мой бизнес пришла из Фонда моды. Я одел Эшли Грэм, и она выглядела так красиво и очаровательно, что я подумал: «О, в этой коллекции должно быть больше этого».

Какое влияние кривая оказала на ваш бренд и бизнес?

Это было действительно здорово для бизнеса. Мы продаем оптом от крупных до очень крупных, и это считается кривой. Это то, что я не могу продвигать через своих оптовых партнеров, и именно поэтому я сосредоточен на этом в моем бизнесе, ориентированном непосредственно на потребителей. Я могу продвигать это. Я могу об этом поговорить. Я просто нахожу это захватывающим. Я продаю уверенность. Одежда, которую я делаю, вы видите на красивой девушке 18, 22 или на девушке шести или четырех лет - это одно и то же.

Еще одно партнерство, которое у вас было в последние годы, - это H&M с их образами Met Gala. Вы можете мне немного рассказать об этом?

Я могу говорить об этом в более широком смысле - это действительно консультация, которая была проведена через одного из моих начальников в KCD, который раньше работал в H&M. Они собирались провести встречу, и им нужна была помощь. Мне это нравилось, и в этом году я одел своего первого человека под своим брендом: Доминик Джексон. Я не сомневался в этом. Я не особо нервничал, хотя это был мой первый год, потому что я уже делал это раньше. Я не хочу сказать, что сделать это с Домиником было легко - мне это удалось. Я прекрасно провел время, мне понравилось, как она выглядела, и я не могу дождаться Met 2020.

Вы упомянули те моменты знаменитостей, которые открыли дверь в ваш бизнес. Были ли другие вехи, которые подняли ваш бренд на более крупную платформу?

Селена Гомес. Селена Гомес. Селена Гомес.

Как так?

На ней был красный свитер. Мода's 73 вопроса. Через несколько месяцев он появился в сети на Net-a-Porter и был распродан. Меня до сих пор отмечают в Instagram. Он познакомил меня с целой глобальной клиентской базой. Она носила [бренд] несколько раз, но это было впервые, и это изменило правила игры. Одна из моих лучших подруг, Кейт Янг, стилизует ее, и я вижу, какое влияние это оказывает сейчас больше, чем когда-либо.

Что, по вашему мнению, было самым значительным сдвигом, произошедшим в отрасли с тех пор, как вы впервые ушли в одиночку в 2006 году?

Что ж, это просто: социальные сети. Моя бывшая покупательница Net-a-Porter нашла коллекцию через Instagram - она ​​написала мне, я отправил ей коллекцию в Лондон, а потом они что-то заказали. В 2006 году это было бы невозможно. То, как мы общаемся, и то, как люди узнают о бренде, теперь совершенно разные. Instagram - это ваша визитная карточка. Я всегда говорю, что для меня Instagram - это информация. Когда я отправляюсь в поездку, я захожу в Instagram, чтобы посмотреть отели, рестораны и то и это. Думаю, люди поступают так же с одеждой.

Ваш бренд присоединился к людям, у которых есть своя точка зрения, и в нем сосредоточено множество людей, которые в прошлом не интересовались индустрией моды.

Я всегда люблю красоту, какой бы формы она ни была. Я всегда вспоминаю, как был тем молодым геем из Гаити в поезде, который был одержим модой, которому было позволено выражать свои мысли. себя, и быть свободным, и одеваться так, как я хотел, и пойти и исследовать карьерный путь, о котором мои родители и моя семья ничего не знали о. Но они всегда поддерживали меня и всегда были рядом. Вот о чем я думаю, когда у нас есть возможность одевать людей. Я хочу заниматься новым и интересным, потому что это должно быть интересно.

Какие решения вы принимаете, строя свой бизнес, чтобы обеспечить инклюзивность вашего бренда?

Для меня это очень инстинктивно. Когда я встретил Индию [Мур], мы проходили мимо друг друга на церемонии награждения CFDA Awards - мы встретились взглядами, затем мы подошли и начали болтать друг с другом. Двумя днями позже мы сидели рядом друг с другом на гала-вечере. Оттуда я планировал снимать изображения осени 2019 года и был представлен их людям. Я подумал: «Вы бы хотели это сделать?» И они вернулись и сказали да. Мне не нужно просить группу и получать подписку. Я уверен в людях, с которыми работаю. Джордж Кортина всегда стилизует все вместе со мной, и он один из моих лучших друзей. Он сказал мне, что Ричи Шазам фотографировал, а Ричи снял для нас последние несколько лукбуков. Это действительно значит доверять людям, с которыми вы работаете, любить то, что вам нравится, и быть уверенным в том, что вам нравится, а что нет. Не думаю, что все супер, супер идеально, но мне нравится все, что я делаю. Вот что важно.

Это интервью отредактировано и сжато для ясности.

Не пропустите самые свежие новости индустрии моды. Подпишитесь на ежедневную рассылку Fashionista.