Аврора Джеймс меняет то, как мы думаем о моде, и бросает им вызов

Здесь, в Fashionista, мы с энтузиазмом освещаем все изменения в отрасли к лучшему. Вот почему мы хотели отдать дань уважения силам, неустанно работающим над изменением того, что значит работать в моде и красоте. В нашей годовой серии Модница Пятерка, мы сделаем это, выделив (как вы уже догадались) пять человек, работой которых мы восхищались за последний год.

Аврора ДжеймсПонимание моды всегда было связано с повествованием и воздействием, в большей степени, чем с тенденциями или даже объектами.

"Мне всегда объясняли это как инструмент, который женщины используют, чтобы выразить себя, поделиться своими убеждениями, общаться друг с другом, обратите внимание, как они чувствуют себя в разные периоды истории и прославляют свою культуру и свои достижения ", - говорит она мне по телефону в Август. "Мода всегда позиционировалась для меня как культурный инструмент, который у нас был, и реальное, честное, законное средство общения - то, что было часто создавались одними из самых талантливых людей в сообществе, и их нужно было лелеять, хранить вечно и передавать разным поколения ".

Это было рано - «наверное, лет пяти», по ее оценке. Канадский дизайнер из Нью-Йорка выросла на коллекции одежды, которую ее мать собрала во время путешествий по миру для нее и ее отца. Повзрослев, Джеймс начала искать убежища в мире фантазий, созданном ведущими творческими людьми отрасли.

«Я думаю, что все мы можем пережить печальные моменты в детстве или юности», - говорит она. "Я знаю, что часто убегаю в Тим Уокер редакционная. Это действительно заставило мое сердце петь. Это всегда, безусловно, было частью меня ".

Джеймс объясняет, что помимо того, что она является источником комфорта и вдохновения, он хотел, чтобы мода была настоящей «страстью». «И для того, чтобы я был чем-то увлечен, это должно привести к значимым долгосрочным изменениям. Думаю, именно так я подошел к этому ".

Статьи по Теме:
Прабал Гурунг создал свою американскую мечту
Как Эрик МакНил превратился из помощника в стилиста самых крутых моделей в отрасли
Нейт Хинтон не просто публицист, он защитник ваших любимых начинающих дизайнеров

Эта структура была центральной в ее работе не только в Брат Веллис - любимый в отрасли лейбл аксессуаров, основанный на этичности производства, устойчивости и кустарном управлении, но также и Залог 15 процентов, некоммерческая организация, основанная Джеймсом ранее этим летом, которая поощряет розничных торговцев стремиться заполнить свои полки предприятиями, принадлежащими черным. (Так далеко, Sephora, West Elm, Rent the Runway, Yelp и мода подписались наЭто также сформировало ее подход к самой отрасли, от управления ею до критического мышления о том, как должны выглядеть представительство и подотчетность.

"За последние пять лет в нашей отрасли произошел значительный рост количества моделей Black. на взлетно-посадочной полосе - это нормально, но меня больше беспокоит, сколько чернокожих женщин на вашей доске ", - Джеймс говорит. "Для меня это оптическое союзничество - нанесение бандайда на внешний вид вашей компании. Все это фасад. Вы не можете нанять одну девушку на день, чтобы убедить меня, что вы не расист ".

Сообщество - еще одно важное направление в карьере Джеймса. С момента основания Brother Vellies в 2013 году она наладила отношения с коллегами-дизайнерами, которые привели к их сотрудничеству - она ​​работала с Керби Жан-Раймон, Батшева Хай, Джиджи Беррис а также Райан Рош, например - и во взаимном наставничестве.

"Был CFDA Дело в том, что мы были черными, особенно в индустрии моды. Я осматривала комнату, и по крайней мере двое или трое из них сняли свой первый лукбук в моей старой квартире », - вспоминает она. "Студия 189, Уильям Окпо, Азед Жан-Пьер... Я всегда стараюсь делать все, что могу, в пределах разумного. Я ни в коем случае не идеален. Я определенно все время лажаю. Но для меня это такая вещь, когда все корабли поднимаются вместе с приливом. И если я войду в комнату, потому что мне предоставили доступ, я собираюсь освободить в ней больше места ».

Возьмем, к примеру, работу, которую она выполняет с «Обещанием 15 процентов». "Я уже продал во многие из этих магазинов. У меня уже были отношения с Net-a-Porter, Shopbop и Sephora - это не обо мне », - говорит Джеймс.

Поощряя ритейлеров выделять не менее 15% своего полочного пространства для принадлежащих черным брендам (число соответствует приблизительный процент чернокожего населения США), обещание 15 процентов хочет не только повысить узнаваемость этих предприятий, но и настроить их на долгосрочный успех, особенно с учетом того, как они были негативно пострадали от пандемии Covid-19.

«Некоторые люди спрашивают:« Почему мы так сильно подталкиваем ритейлеров к тому, чтобы продавать товар? Мы должны делать покупки напрямую у дизайнеров ». Конечно, вам следует делать покупки напрямую у дизайнеров, но это крупнейшие розничные торговцы в стране », - утверждает Джеймс. «Мы должны убедиться, что они покупают товары для черных, а также продают их белым людям. Каждый должен покупать продукцию Black ".

Поскольку мы говорили в начале августа, Джеймс поделился некоторыми важными, захватывающими новостями: Помимо подписания еще компаний к 15-процентному залогу и публикации о том, как отдельные лица могут принять на себя обязательства по этому поводу, она, конечно же, появилась на обложка выпуск за сентябрь 2020 г. мода, то, что исторически считается самым важным изданием года для журнала.

«Джордан [Кастил, художник, создавший обложку] позвонил мне и спросил, подумаю ли я об этом. «Подумайте» - вы представляете? », - пишет она по электронной почте через неделю после того, как вопрос был обнародован. «Я действительно не понимал, о чем она говорила, и я был по колено в работе 15 Percent Pledge (это тоже было очень рано), поэтому, конечно, я сказал да. Это была сцена из снов. Все, что она говорила, имело смысл и было великолепно. Но разговаривать с ней и отдельно разговаривать с Анной [Винтур] было очень сюрреалистично ».

Сначала Кастил сфотографировал Джеймса на крыше в Бруклине летним воскресным днем. «Было ощущение, что двое друзей тусуются, не больше и не меньше», - вспоминает она. Затем она нарисовала дизайнера, который был одет в платье Pyer Moss, а у ее ног лежал коварный ботинок Brother Vellies. Затем, когда крышка упала, мода объявила, что она также возьмет залог в размере 15 процентов, поручив работу темнокожим фотографам-фрилансерам, писателям и творческим людям в течение года.

Некоторые из полученных ею сообщений - «особенно от других женщин, особенно от чернокожих» - заставили ее плакать. Для Джеймса эта веха даже больше, чем отдельная проблема.

"Эта обложка модадля меня символизирует мою американскую мечту », - говорит она. "Попасть на обложку журнала не из-за того, как вы выглядите или как вы выступаете, а из-за того, во что вы верите и насколько сильно вы готовы за это бороться... Я благодарен за то, что меня туда посадили. И я смиренно тем, что люди готовы бороться за мои мечты вместе со мной - справедливое будущее становится все ближе и ближе для всех нас с каждым днем. Мы просто должны продолжать идти своим путем каждый день ».

Впереди узнайте больше о Джеймсе и ее путешествии, о том, как она основала модный бренд, необязательно планируя это, какие тяжелые, но ценные уроки она извлекла на этом пути, почему она испытывает надежду на мода.

Было ли событие или мысль, которые побудили вас заняться модой профессионально?

Меня обнаружили в торговом центре, когда я была несовершеннолетней, так что я была моделью примерно год или два. И я ненавидел это. Тогда я решил работать в агентстве, потому что думал, что эта сторона намного интереснее. Летом я стажировалась в модельном агентстве, когда мне было, наверное, 16. У меня никогда не было сомнений в том, что я был увлечен этой отраслью.

Что побудило вас переехать в Нью-Йорк из Канады и в конечном итоге заняться дизайном?

Когда я впервые жил в Нью-Йорке, я работал в некоммерческой организации Gen Art и работал с начинающими дизайнерами - в то время это были Уильям Окпо и Ace & Jig. Затем я работал внештатным сотрудником и работал над шоу с Hood By Air и Ральфом Лореном. И все было нормально. Я действительно не знал точно, какой будет моя траектория, когда мне было 20 лет. Я просто хотел узнать как можно больше.

Я начал путешествовать по Африке и начал видеть некоторых традиционных ремесленников, которые были там, и то, как мало они стали и далеки друг от друга. [как] во многих городах они были больше заинтересованы в том, чтобы носить то, что мы носили в западных странах, чем в разработке своих эстетический... это было для меня действительно душераздирающе. Потому что я знаю, что происходит, когда мы не дорожим своими традициями - наши традиции отмирают. Они как бы смотрели на нас и боготворили то, что мы носили, а затем в индустрии моды у нас были все эти бренды, которые черпали вдохновение у африканцев... Так что я действительно хотел найти способ вовлечь ремесленников в разговор.

Вы запустили Brother Vellies в 2013 году. Как долго вы обдумывали эту концепцию до официального запуска?

Никогда. Я никогда не думал об этом - я вообще не думал об этом. Я не знал, что я запускал Brother Vellies, когда я запускал Brother Vellies, и я не знал, что я запускал 15-процентное обещание, когда я запускал 15-процентное обещание. Все, что я сделал, это взял идею, взял желание, которое у меня было для мира, и мир ответил.

Когда я начал работать с мастерской в ​​Южной Африке, они были на грани закрытия. И я сказал им: «Хорошо, что мы можем сделать, чтобы этого не произошло?» Я смотрел на велли, которые представляют собой традиционную южноафриканскую форму обуви... В то время у меня было 3500 долларов, и я работал с ними над настройкой некоторых цветов и формы. Я сделал из них кучу обуви, привез их на ярмарку на Хестер-стрит в Нижнем Ист-Сайде и продал там. У него не было названия.

Я даже не могу сказать, что это было вложение в них как таковое - я имею в виду, это было идеологическое вложение в них, но не то чтобы они дали мне акции или что-то в этом роде. Все наши мастерские работают сами по себе, и я их клиент. Работаем вместе над продуктами. Так что я разработал для них кучу обуви, разместил заказ на покупку, по сути, на 3500 долларов и привез эти туфли на ярмарку на Хестер-стрит.

В какой момент вы подумали: «О, на самом деле у меня здесь есть компания»?

Я бы сказал, что это было для меня хобби долгое время. И я думаю, что это обычно так: вы хотите, чтобы ваша самая большая любовь была вашим хобби, а затем вы надеетесь, что она может превратиться в работу. Очень быстро, как только мы продали ту обувь и я сделал еще один заказ, я понял, что в какой-то степени [мастерские] теперь зависят от работы. Это также продиктовало тот факт, что я должен был создать компанию. То же самое и с обещанием 15 процентов: идея нашла отклик у людей, и я понял, сколько работы еще предстоит сделать и что это было критическая, критическая, критическая работа, которую я не мог себе позволить не выполнять, поэтому нам пришлось немедленно сделать ее некоммерческой организация. Если подумать, это тот же проект.

Попадание в CFDA /мода Fashion Fund [в 2015 году] стал для меня большим поворотным моментом.

Что сделала CFDA /мода Fashion Fund сделать для вашего бизнеса?

Когда я попала в Fashion Fund, один из дизайнеров спросил меня, кого из судей я знаю. И я не знал никого из судей - как никогда, никогда, никогда не встречал никого из них в своей жизни. Этот вопрос был для меня безумно диким. Я не мог этого понять. Это вселило в меня большие надежды, потому что я просто работал над тем, чем был увлечен. И я собрал это приложение, честно перед Богом, в качестве упражнения для себя, чтобы подумать: «Хорошо, это возможность, когда кому-то придется взглянуть на мою приложение и скажите «да» или «нет». Но, по крайней мере, это возможность, чтобы кто-нибудь посмотрел на мое приложение ». Я выложил его в мир, и на самом деле я не думал многое из этого.

Это действительно была огромная платформа, и в то время у нас было много внимания, поэтому наша компания росла очень, очень быстро. И когда вы выигрываете в Фонде, вы получаете финансовый грант, который очень помог.

Думаю, я попал в ловушку, потому что мы так быстро росли. Нам требовалось дополнительное финансирование, и в итоге я оказался в не очень хорошем финансовом положении, которое, оглядываясь назад, могло иметь избегали, и что многие люди могут избежать, [если они] садятся за стол переговоров в другой экономической ситуации, чем я было. Я самофинансируюсь, у меня не было денег венчурного капитала, и я не исхожу от какого-либо состояния, принадлежащего нескольким поколениям, или чего-то в этом роде. В итоге мне пришлось взять финансирование из внешнего источника, и это стало самым большим сожалением в моей карьере, над которым я все еще пытаюсь справиться. Есть исторический прецедент, когда люди пользовались преимуществами владельцев бизнеса чернокожих - это случается в каждой отрасли, не только в моей. Мне также пришлось пройти там горький путь.

Как вы смогли оправиться от этого? Есть ли какие-то вопросы, которые вы задаете себе сейчас, или что вы учитываете при ведении бизнеса на основе этого опыта?

Я все еще пытаюсь выбраться из этого. И я узнал пару вещей. Всегда есть волки в овечьей шкуре. Я действительно доверчивый человек. Я тоже оптимист. И я действительно доверял кому-то из-за того, что они, по сути, были представлены мне как наставники. Это был единственный контракт, который мой адвокат никогда не видел. И в результате пострадал мой бизнес.

Это кривая обучения. И не поймите меня неправильно, у меня наверняка были отличные наставники за эти годы. Но люди всегда спрашивают: «Как мне найти замечательного наставника?» И я такой: "Если честно, лучшие наставники, которые у меня были на этом пути. мои друзья и мое сообщество других женщин, где мы можем быть честными друг с другом, поддерживать друг друга и отдавать друг другу Информация." 

Я начал работать над братом Веллисом очень давно. Мне было около 20, и я был так благодарен, что кто-то даже хотел обратить на меня внимание. И я думаю, что нам также нужно знать свою ценность.

Что вы считаете самым важным моментом в истории брата Веллиса, который вывел бренд туда, где он находится сейчас?

Иногда мне тяжело думать об истории, потому что я очень много живу в настоящем. Но одна вещь, которая в брате Веллисе очень важна для меня, - это запуск нашей программы «Что-то особенное». Если бы вы спросили меня в январе: «Эй, есть мир, в котором через полгода у вас будет услуга подписки, которая фокусируется на товарах для дома ». Я бы спросил:« О чем вы говорите? »Однако мы находимся в глобальной пандемии, и в марте все замерзли.

По сути, у нас не было месяца продаж, который был бы настолько низким за всю историю моего бизнеса. Наши магазины закрылись. Никто из нас не знал, как долго это продлится. Мои партнеры говорили мне: «О, наверное, это будет как минимум до августа, сентября». Я знал, что у меня была группа женщин, которые работали на меня в Brother Веллис [чей доход] я не хотел рисковать, и я знал, что у меня есть клиенты, которых я абсолютно не хотел заставлять покупать обувь во время пребывания дома. порядок. Затем у меня была цепочка поставок ремесленников, которым требовалась работа. Я оказался в уникальной ситуации. И это было просто слева, справа и по центру, людей увольняли и увольняли, особенно в модном бизнесе. Я не хотел этого делать.

Звучит так глупо, но я каждое утро варил кофе дома и держал в руках кружку, которая много для меня значила, над которой я работал с мастером в январе, когда был в Оахаке. И меня начали спрашивать об этом. И я подумал: «Хорошо, я могу продать кружку, потому что я знаю, что этому ремесленнику, в частности, нужно немного поддержки прямо сейчас ". Мы запустили на сайте раздел винных погребов и сразу получили огромный список ожидания для эта кружка. Я как бы сложил все точки вместе и сказал: «Послушайте, у нас есть это сообщество людей, которые застряли дома и хотят найти способ общаться друг с другом. У нас есть ремесленники, которые хотели бы иметь возможность делать вещи, но не собираемся уметь делать сумасшедшие технические вещи, которые мы должны делать, когда делаем обувь, сумки или что бы ни. И у нас есть эти накладные расходы, которые необходимо удовлетворить ». Именно тогда я решил запустить Something Special в качестве ежемесячной подписки, по которой мы производим небольшие партии товаров ручной работы и товаров для дома.

Что это дало вашему бизнесу?

Несколько вещей. Во-первых, для меня было невероятно душераздирающе создавать вещи, которые в конечном итоге должны были быть красивыми. дорого из-за того, что я предпочитаю работать с планетой и мастерами, которые делают наши продукты. Эта цена в некоторой степени исключала многих людей в Америке и во всем мире.

[Что-то особенное] позволило нам подключиться к существующей базе сообщества. Я переключаюсь между словами «клиент» и «сообщество», потому что я чувствую себя нашим клиентом, это не обязательно означает, что вы нужно было купить у нас продукт - я действительно думаю об этом как о сообществе, и иногда есть финансовые взаимодействия, иногда нет. Но в этом смысле это как семья.

[Что-то особенное] позволило нам привести брата Веллиса в дома людей, которые, возможно, не смогли бы этого сделать в прошлом. И это позволило нам продолжать поддерживать нашу цепочку поставок ремесленников по всему миру, что невероятно важно для меня. Это позволило нам приносить людям утешение этими мелочами каждый месяц. Это позволило нам пережить бурю этой пандемии: мы знаем, что можем сохранить работу всех в моем офисе, потому что у нас есть такой базовый доход.

Я знаю, что как о люксовом бренде говорить не о чем-то сексуальном, но я бы предпочел быть честным и перевернул свой бизнес, чтобы сохранить зарплату своим сотрудникам. чем не поворачиваться и не хочу об этом говорить, а вместо этого просто уволить кучу людей, потому что я не хочу признавать, что во время пандемия.

Теперь «Обещание 15 процентов» превратилось из поста в Instagram, идеи, которая у вас была, в полноценную некоммерческую организацию. Как вы сейчас занимаетесь своей работой, находя баланс между этим и братом Веллисом?

Как человек, который действительно проповедовал баланс между работой и личной жизнью в течение последних нескольких лет, я должен сказать, что это было непросто. Я был очень занят перед запуском Pledge только из-за брата Веллиса, который занимался проектированием, а также работал над некоторыми другими расширениями продукта. Затем, когда мы запустили Something Special, это было совершенно новое представление о чем-то новом каждый месяц, которое мы затем должны были запускать в производство. Это было почти как запуск нового бизнеса. Я был самым занятым из всех, что когда-либо были в моей жизни. Теперь, с Залогом... мы максимизируем каждый момент.

Понимаете, это еще и тяжелые разговоры? Прямо сейчас есть две, три дюжины компаний, с которыми я общаюсь каждую неделю, пытаясь привести их в такое место, где они действительно смогут принять Клятву осмысленным образом. С West Elm это пятилетний контракт - это долгосрочная работа, которую мы выполняем с этими предприятиями, пытаясь устранять неполадки и пытаться собрать средства, чтобы я мог нанять всех людей, которые нам понадобятся, чтобы сделать это невероятная работа. Так что это много.

Это так, так, так много, я также пытаюсь убедиться, что все мои друзья в порядке, потому что они тоже переживают пандемию. Убедившись, что со мной все в порядке, пишу, медитирую и занимаюсь пилатесом. Все вещи.

Расскажите немного о закулисной работе Pledge. Как вы работаете с брендом?

Есть три шага к принятию Залога. Первый - это подведение итогов и фактический аудит не только вашего полочного пространства, но и вашего C-Suite. С этим бизнесом часто бывает очень сложно, потому что многие из них даже не обращают внимания, а когда они начинают смотреть на цифры, они не чувствуют себя в этом хорошо.

Вторая часть - это право собственности и принятие. Вот когда мы действительно просим людей публиковать эти данные. Это владение и принятие этого, а также настоящие разговоры о том, как вы этого достигли. Мы видим, что у многих людей, особенно у модных брендов, есть много чернокожих и цветных в их розничном и маркетинговом персонале, но тогда их корпоративное представительство очень низкое. На самом деле речь идет о том, чтобы посмотреть на это и сказать: «Эй, может быть, речь идет о выделении вашего полочного пространства, но также о некоторых корпоративных обязательствах». Может быть, у вас нет никаких отношений с HBCU, может быть, вы предлагаете стажировку только людям, у которых есть внутренний опыт, может быть, ваш найм начального уровня сделал так же. Что бы ни. И часто они действительно знают, в чем заключаются проблемы и что им нужно делать для их решения - и речь идет о создании открытого пространства, чтобы они могли говорить об этом.

Затем нужно понять, как вы сможете выполнить третий шаг, а именно рост расходов. Допустим, у вас 1%, что мы часто наблюдаем - возможно, вы захотите удваивать это количество каждый раз. квартал, а затем, возможно, вы захотите взять на себя другие обязательства, касающиеся вашего корпоративного найма и стажировки программа. Но вам действительно нужно сравнить его и выяснить, каковы будут ваши цели.

На чем вы сейчас сосредоточены с Pledge?

Я хотел бы, чтобы каждый крупный розничный торговец принял Обязательство. Но мне больше всего интересно работать с розничными продавцами, которые будут делать это правильно, в широком смысле - действительно привержены этому. значимым образом - и они уже думают о некоторых вещах, которые они могут сделать в своем собственном бизнесе, чтобы сделать его действительно Отлично. Потому что для меня речь идет не только о заполнении квоты, но и о том, чтобы вести хороший бизнес. Например, я хочу, чтобы через эту программу появился следующий бизнес, принадлежащий черным из списка Fortune 500. Я хочу, чтобы эти черные предприятия выиграли. Я не хочу, чтобы они просто ставили галочку.

Что вызывает у вас надежду в индустрии моды?

В целом я подаю надежды. Считаю ли я, что индустрия моды обязательно находится в авангарде перемен в это время? Нет, не знаю. Но я действительно думаю, что в индустрии моды есть люди, которые действительно привержены долгосрочным изменениям и росту.

Индустрия моды может иметь ужасную привычку делать что-то как прихоть. Но у меня было несколько действительно отличных разговоров с модными компаниями о том, как будут выглядеть их долгосрочный, значимый, ответственный рост и изменения. Это меня очень вдохновляет.

Мне нравится, что многие из этих компаний открыты для внешней ответственности. Потому что многие предприятия в целом, индустрии моды и так далее, не хотят выпускать наружу люди в - они хотят сказать, что делают определенные вещи, но на самом деле они не хотят подотчетен. Вот почему для нас важно действительно помнить о своих обязательствах и связываться с людьми.

Я действительно призываю модников, каждого человека в отдельности, критически мыслить самостоятельно, а не просто продолжать следовать статус-кво, когда дело касается каждого его элемента. В моде многие люди любят говорить, что они что-то делают, и я думаю, дело не столько в том, чтобы сказать, что вы что-то делаете - просто выходите и делайте правильные вещи.

Это интервью отредактировано и сжато для ясности.

Хотите еще модниц? Подпишитесь на нашу ежедневную рассылку новостей и получайте нас прямо в свой почтовый ящик.