Как директор по стилю 'The Cut' Ребекка Рэмси проложила путь печати и цифровых технологий в моде

В нашей продолжительной серии "Как я это делаю" мы говорим с людьми, зарабатывающими на жизнь в индустрии моды, о том, как они ворвались и добились успеха.

Стилисты имеют репутацию экстремальных личностей, часто эксцентричных и импульсивных или лишенных юмора и дисциплинированных. Но 34-летняя Ребекка Рэмси не поддается никаким традиционным обобщениям. Выросшая в Мичигане, она смеется, скромная и прямолинейная, когда объясняет, как ей удалось превзойти ожидания - как ее собственные, так и параметры ее должностных инструкций - на протяжении всей карьеры в Condé Наст, Зазор а теперь на Нью-Йорк журнал, в качестве нового директора по стилю Срез. «Я стараюсь быть по-настоящему беззаботной и заставлять людей смеяться», - сказала она о своем темпераменте на съемках со знаменитостями, моделями и обычными жителями Нью-Йорка. Позитив, который она излучает от природы, несомненно, связан с ее успехом.

Несмотря на ее нынешнее звание, стать стилистом не было ее целью, когда она начала свою карьеру в качестве помощника по маркетингу в компании.

W в 2005 году. За пять лет работы там она проехала по миру на громких съемках с лучшими фотографами и стилистами в своем бизнесе. После «перерыва в год», как она это называет, работая на Патрик Робинсон в полностью американском розничном магазине она вернулась к журналам, стремясь снова оказаться на переднем крае новинок Недели моды. Я поговорил с Рэмси перед месяцем моды о том, как она начала, какие самые важные уроки она извлекла за это время и почему Срез видит моду не похожим ни на кого другого.

В колледже вы знали, что хотите работать в моде или журналах? Вы проходили стажировку?

Я хотел быть писателем. Я работал на Мичиган Дейли, которая была студенческой газетой в колледже, а я был редактором по искусству. Мы сделали первую модную фотосессию в Мичиган ДейлДа, когда я был младше, я получил письмо от Минал Мистри. Минал мне как крестная модница. Она работала на WOmen's Wear Daily и они делали то, что называлось выпуском колледжа, путешествовали и говорили с детьми о стиле. До последнего года обучения в колледже я жил в Нью-Йорке и проходил стажировку в Фитнес журнал. Когда я закончил учебу, у меня должно было пройти собеседование в W и я был похож, Я заканчиваю, не могу приехать! Так что провалилось. После колледжа я пошел на курс Columbia Publishing, рассчитанный на шесть недель. Что касается журнала, я был главным редактором фальшивого журнала под названием Eye Candy. Это было так забавно - оно у меня до сих пор.

Чем вы занимались между программой и, в конце концов, получили работу в W?

Я работал в Elle [в качестве помощника редактора] на семь месяцев. Это была моя первая работа, которую я получил на издательском курсе Колумбийского университета. Я помогал Миранде Первес, которая раньше была их живым редактором. Мне нравилось работать с ними над домашними вещами, но мне было 23 года - я никак не мог понять количество нитей или серебро. Я все еще общался с Минал, и она сказала: "Есть работа в W открыто, вам следует пройти собеседование по этому поводу ", и я это сделал, и я получил это, и я был там в течение пяти лет.

В тот момент вы знали, что не хотите сосредотачиваться на письме?

Я очень старался писать, и я все еще очень хотел работать в моде. Было бы намного веселее участвовать в съемках, даже если просто находить вещи, а не находиться на съемочной площадке. Так что я ухватился за шанс. Я начинал как рыночный помощник, [и] управлял Парижем и Миланом. Я просил у Dior и Prada каждую фотосессию и докладывал стилисту. Я помогал Трине Ломбардо, которая в то время была директором рынка. Я быстро научился.

Алекс Уайт был директором моды и Камилла Никерсон был редактором моды и Карл Темплер - они все такие замечательные и талантливые, и у всех есть свои вещи, которые им нравятся. Я бы узнал, если я смотрю шоу, и на чем-то есть поклоны, мне нравится, Ох, это здорово для Алекса. Мы должны были следить за тем, чтобы бренды были застрелены, и тот, кто снимал самые большие истории или первые, обычно выбирал из лучших. В конце сезона вы убедились, что все бренды получают необходимое освещение. И я начал сниматься.

Как это случилось?

Я провел целый сезон съемок с Камиллой Никерсон и несколько раз с Алексом. Несмотря на то, что у нее были помощники, она часто приводила кого-нибудь из таких аксессуаров, как Шиона Турини или Бей Мандельбаум, а затем кто-то из отдела прет-а-порте, я. Это было потрясающе, много путешествий, много шлепанцев. Я помню, как собирался в темноте в каньоне в Испании для Дэвид Бекхэм стреляет и думает, Надеюсь, у меня все есть!

Работа на съемочной площадке что-то во мне разбудила, но я никогда не думала, что буду заниматься стилем. Я знал, что хочу сделать что-то с визуальным вкладом. Но у меня никогда не было ощущения, что я собираюсь продвинуться туда, и я начал слышать об этих концептуальных вакансиях - они были у J.Crew, у многих крупных брендов. И кто-то из Gap рассказал мне о [открытии].

Вы не решались покинуть редакционный мир?

Я очень скучал по нему, когда был [в Gap]. Ваш первый сезон, когда вы не на неделе моды и видите его со своего компьютера… это похоже на тотальную моду FOMO.

Какова была ваша роль в Gap?

Мы создавали комнаты, вроде комнат для стайлинга, в некотором смысле моделируя коллекции. Я работал на Патрика Робинсона. Он был большим сторонником того, чтобы мы были творческими мыслителями и сидели в команде дизайнеров, но не за их пределами. Это помогло дизайнерам сформировать коллекцию, придумать видение. Мы старались быть более открытыми и менее буквальными.

Что вы там узнали?

Как люди делали покупки по всему миру. Именно тогда я начал замечать стритстайл-блоги и стритстайл-фотографию, просто смотрел на них снова и снова и вырывал снимки из журналов. Мы просто бегали по миру. Мы много раз ездили в Копенгаген, Стокгольм, Берлин, Париж, Лондон. У нас был бюджет, чтобы покупать вещи.

Программа была разорвана первой или вы ушли первым?

Патрик ушел. Он был нашим самым большим чемпионом и мы были его командой. Он нанял всех нас. И я просто пропустил редакцию, я упустил новизну. Была возможность на Счастливчик [как редактор рынка]. Я чувствовал, что это был действительно отличный следующий шаг, чтобы объединить то, что я узнал в W и в Gap. Нравиться, О, Баленсиага не работал с Счастливчик раньше мы должны попытаться с ними поработать, но в то же время, вот доступный коммерческий фрагмент от них без особой фантазии.

Что было самым большим выводом из Gap? Вы разработали стиль стиля?

Я не думал, что делал, пока не был здесь [в Нью-Йорк]. Меня [наняли] на роль первой гибридной роли между печатью и онлайн. Я был бы редактором моды, работая с Эми Ларокка [Нью-Йоркмодный директор] в нашем полурегулярном сериале под названием «Fashionables», и я буду работать над двумя вопросы моды с ней. Я бы также сделал что-нибудь для Срез - слайд-шоу, репортажи о неделях моды, материалы, ориентированные на рынок - и у нас была эта серия под названием «Out of the Box», и я встретил своего друга [фотографа] Эрика Мэдигана Хека, который делал стили для одной из этих съемок. Вот тогда все пошло по-настоящему, и я подумал: О, я могу это сделать.

Я всегда видел, что могу что-то стилизовать, но я не знал, хватит ли у меня уверенности сделать это, поскольку работал с огромными именами в этом мире. Но онлайн был новым рубежом, и это тоже было бесконечным числом страниц. Мы могли бы снимать все бренды, которые нам нужны, но мы также могли бы поддерживать молодых дизайнеров, потому что у вас есть все это дополнительное пространство.

Было ли у вас больше места, чтобы обрести голос в онлайн-съемках?

Да, я так думаю, и Стелла Багби [редакторский директор Срез] является таким борцом за то, что позволяет нам пробовать разные вещи. Моим первым большим прорывом в печати стала Эль Фаннинг. Это было целое Уилл Коттон история, и это был наш модный выпуск, весна 2013 года. Джоди Куон, наш фоторежиссер, и я встретили Уилла Коттона и просто тусовались с Эль Фаннинг в течение двух дней и стилизовали ее. Она такая крутая, и просто то, что Джоди подбадривает меня, было похоже, ОКей, я действительно хочу это сделать, мне это нравится.

Как еще со временем менялась ваша работа?

Я начал ездить в Европу, чего никогда не делала эта работа. А также Срез набирал обороты с помощью оригинальной фотографии и уличного стиля, и мы хотели внести свой вклад, мы хотели играть в игру, и мы получали больше уважения в мире журналистики.

Был ли ты повышен до директора по стилю от старшего редактора моды в декабре формализация этих изменений или что-то сейчас сдвинулось?

Думаю, это была формализация, но моя работа сильно изменилась. Я все еще работаю над двумя [модными] проблемами с Эми, и над каждым вопросом, над которым работаю со Стеллой, Срез страниц. Думаю, я просто хотел больше. Мне нравится работать со Стеллой Багби, мне нравится работать с ее командой. Теперь мы все сидим вместе, что имеет смысл, потому что мы все работаем над одним и тем же. Некоторые люди пишут для сайта, но позже у них появится статья в Ежедневно Intel раздел журнала или Срез страниц.

Как бы вы описали Нью-Йоркмода эстетична?

Я действительно думаю, что мы не хотим освещать моду так, как это делают все остальные. Иногда все журналы снимают одни и те же образы, и это нормально, если есть новый способ показать это, потому что к тому же мы снимаем позже всех. Я думаю, у нас есть чувство юмора в Нью-Йорк журнал. Мы только что рассказали о мужские волосы и у этого джентльмена Ватару [Симосато] были волосы до ягодиц, и он позировал с ними обнаженным. Просто пытаюсь иметь чувство юмора и никогда не чувствовать себя слишком коммерчески, но все же настаиваю на этом.

Была ли в какой-то момент вашей карьеры особенно преобразующая съемка, которая все еще влияет на вас?

Мы снимали с Тильда Суинтон, когда я была в W. Это были Камилла Никерсон, Юрген Теллер и [Суинтон] сыграли разных персонажей нью-йоркских личностей - будь то дуайенн из Верхнего Ист-Сайда, коллекционер произведений искусства - всех этих персонажей. Было просто потрясающе помочь найти материал для этого и подумать обо всех этих разных женщинах и бесконечно обливать этих персонажей, а не одежду. Потому что мне кажется, что иногда это случается со мной: мне нравится эта коллекция Gucci, я действительно хочу ее снять, но иногда вы думаете, подходит ли она для персонажа?

Какие цели сейчас у вас на уме?

На новой работе я пытаюсь привлечь к нам больше стилистов и фотографов, потому что мы все можем. Теперь у нас есть возможности - мы позиционируем себя как игрока, и у нас есть эти отношения с этими брендами. И это то, над чем я очень много работал с PR и дизайнерами. Мы также делаем больше с мужской одеждой. Говоря фотографически, я хочу получить от студии больше. Я сделал так много студийных съемок, что хочу больше включать окружение.

Как Срезохват расширился по сравнению с модой, освободило ли это вас, чтобы быть менее исчерпывающим или более избирательным?

Мы по-прежнему исчерпывающе у нас есть отзывы и мы освещаем все, от мужской до Сиднейской недели моды. Но мы также охватываем стилистические племена, как действительно нишевые группы женщин, которые могут не находить отклик у читателей в целом, но людям все равно будет интересно их увидеть. Я чувствую, что вы не можете этого сделать в других местах. Я думаю это просто дух Срез; мы способствуем творчеству, мы хотим попробовать что-то новое. Мы не будем что-то пробовать.

Это интервью было отредактировано и сжато.