Noua carte a lui Véronique Hyland, „Codul vestimentar”, este mai mult decât modă capitală

Dacă cauți o carte despre modă, nu trebuie să încerci foarte mult: fie că vrei superbă, cărți lucioase pentru măsuța de cafea plin de imagini frumoase sau memorii neplăcute, scrise de persoane din interior interioarele și ieșirile din industrie, există o mulțime de opțiuni pe piață care vor ajunge cu siguranță pe rafturile dvs. GoodReads (și se pare că apar mai multe în fiecare săptămână).

Dar pot să spun cu siguranță că nu am citit prea multe Cod vestimentar, noua carte de la Elle Regizorul articolelor de modă Véronique Hyland.

În doar 15 eseuri concise, Hyland încearcă să contextualizeze rolul modei în orice, de la aparițiile în tribunal și Congres până la covoare roșii și influențe Instagram. Ea pune bazele fiecărui subiect într-un fundal istoric, înainte de a construi o privire completă asupra impactului său asupra societății actuale. Ea evită în mod intenționat Fashion-F capital în favoarea de a face conexiuni cu cele mai banale, de zi cu zi alegerile pe care le facem cu toții în ceea ce privește îmbrăcămintea și modurile mai puțin evidente - și poate mai insidioase - în care suntem comercializați la.

Este genul ideal de carte de modă: una care este despre modă și care este dispusă să adopte modă serios, dar nu atât de serios încât să înstrăineze oamenii care nu ar considera „moda” drept unul dintre principalele lor interese.

„Mai recent, titlurile care au apărut despre asta sunt mai mult în vena unui ghid de cumpărături, sau sunt cărți foarte academice, care sunt de genul „Ce este materialul?” Cu siguranță mi-am dorit să fie accesibil; Nu am vrut să fie prea exclusivist”, explică Hyland. „Simt că lumea modei este suficient de exclusivistă și am fost întotdeauna să invit pe toată lumea, să onorez perspectivele celorlalți și să nu mă aflu într-un turn de fildeș.”

Am ieșit din cartea lui Hyland cu noi POV-uri pe subiectele pe care le acopăr în fiecare zi la locul meu de muncă – nu surpriză, având în vedere cât de perspicace îl găsesc pe Hyland nu doar în ceea ce privește moda, ci și viața în general. (Și nu spun asta doar pentru că suntem prieteni. Deși, în interesul dezvăluirii, îl număr pe Hyland printre prietenii mei din industrie.) Și mai impresionant, Hyland a scris cea mai mare parte a cărții ei la începutul Covid-19 criză, ceea ce nu este puțin lucru.

Sincer, aș accepta orice scuză pentru a vorbi despre modă cu Hyland, așa că aceasta a oferit o oportunitate excelentă de a ajunge din urmă cu ea despre orice, de la începutul propriei cariere până la punctul în care vede viitorul criticii de modă rubrica. Citiți mai departe pentru cele mai importante momente din conversația noastră.

Vorbești puțin despre asta în carte, dar ce te-a atras până la urmă la modă?

A existat acest element de a fi atât de aproape, dar atât de departe. Eram aproape geografic de New York City, dar departe cultural, dar norocos să am acces la unele lucruri care mergeau în modă în New York și norocos să am acces prin internetul de modă în curs de dezvoltare — style.com și alte chestii — când eram mai tanara. De asemenea, cred că îmbrăcămintea a fost o formă de afirmare a identității, de explorare a identității, de a prelua controlul și de a fi capabil să mă exprim.

Toate aceste lucruri m-au atras cu adevărat la el, dar, de asemenea, am fost foarte nerealist în ceea ce privește modul în care a funcționat totul. Nu cunoșteam pe nimeni care să lucreze în modă. Nu am avut acele conexiuni. Citeam doar reviste și citeam despre acești oameni și nu se simțea ca în viața reală. M-am simțit ca în această lume fantastică, de evadare. Și când am ajuns să mă întâlnesc cu unii dintre oamenii din ea, a fost ca, „Oh, acestea sunt reale oameni care fac lucruri reale și este o meserie, este o industrie." Nu cred că m-am gândit neapărat la acea. Tocmai am văzut-o ca pe această formă de evadare.

Cum s-a schimbat asta pentru tine?

A durat ceva timp. Când eram la facultate, Îmbrăcăminte pentru femei zilnic au făcut o problemă la facultate și au venit și au raportat despre ceea ce făceau oamenii cu privire la modă. M-au intervievat, fie pentru că făcusem costume, fie pentru că scrisesem puțin despre modă – era un student designer de modă în campus și am scris un articol despre el. Așa am ajuns să obțin primul meu loc de muncă. Femeia care a scris acea poveste, Nandini D'Souza, tocmai i-am trimis un e-mail cerându-i un sfat. Eram șomer, locuiam cu părinții mei, încercam să-mi găsesc un loc de muncă după absolvire, iar ea mi-a spus foarte generos: „De fapt, angajăm pentru un post nou creat la WWD.” Nu știam că au angajat foarte mult din problema facultății; asta era de fapt o conductă pentru ei la acea vreme.

A fost o imersiune foarte instantanee în tot ce se întâmpla, pentru că mergeam la niște spectacole în Bryant Park și mă întâlneam cu toți acești oameni. A fost o modalitate cu adevărat captivantă de a începe în modă, pentru că obișnuiam să facem această funcție acolo unde mergeam toate aceste studiouri de designeri înainte de săptămâna modei și cereți unui fotograf să le fotografieze pregătindu-se. Îmi amintesc că am fost Michael Korsstudio și filmând briza cu el, iar apoi următoarea oprire este un nou designer din cartierul vestimentar. Ai văzut cu adevărat toate părțile, de la mărcile cu adevărat mari, mărcile corporative și ai avut această intrare pentru că este Îmbrăcăminte pentru femei zilnic, așa că oamenii vor să fie prezentați. Ei îl respectă, dar cu siguranță a trecut de la zero la 100, pentru că nu credeam că voi vorbi cu unii dintre acești oameni pentru jobul meu.

Este atât de sălbatic să mă gândesc la asta și acum, pentru că simt că atât de puțini oameni ar mai acorda acel acces.

Nu știu că ei mai fac această funcție și a fost un lucru foarte specific, dar cred că cu siguranță a devenit mai greu. Oamenii sunt puțin mai precauți cu media în general. Dar asta a fost frumos pentru că era într-adevăr un eseu foto și nu era prea mult material scris. Am fost cu adevărat acolo doar să vorbesc cu oamenii și să mă asigur că sunt confortabili și să distragă atenția tuturor. A fost toată distracția și nimic din muncă.

Dar îmi amintesc clar conversațiile. Îmi amintesc că Michael Kors a vorbit despre Emilio Pucci care a proiectat pentru Braniff Airlines și toate celelalte Moda însoțitoare de bord - asta este în carte - pentru că cred că a existat un însoțitor de bord inspirație. Îi întreba pe modele dacă știau pe așa sau cutare designer, dacă știau despre Studio 54. Toate aceste lucruri sunt permanent cu mine, doar arse în creierul meu.

Deci, cum ai ajuns din acea poziție la WWD unde te afli azi Elle?

am lucrat la Îmbrăcăminte pentru femei timp de patru ani. Când am fost acolo, era și publicația soră a W, așa că trebuie să scriu pentru W de asemenea și aflați despre cum este alcătuită o revistă. Am ajuns să plec, iar șeful meu a mers la Harper's Bazaar; ea m-a angajat acolo, inițial doar pentru a face indexare, ceea ce înseamnă să iau povestirile tipărite și să le traduc pentru online, să le construiesc. A fost o muncă foarte grea de programare, pentru că făcusem o mulțime de chestii de programare la Îmbrăcăminte pentru femei zilnic. Sunt norocos, pentru că începeau să-și crească puțin mai mult prezența digitală, așa că ar spune: „Vrei să scrii despre X, Y, Z pentru site-ul web?” Kristina O'Neill a fost acolo și chiar a fost de susținere; atunci Joyann King, care a fost directorul site-ului acolo pentru o lungă perioadă de timp, a fost într-adevăr și un mentor.

Am început să scriu mai mult, apoi să scriu pentru revistă și apoi să lucrez în departamentul de caracteristici – deși încă făceam multă modă și lucram pentru Laura Brown, ajungând să se implice cu adevărat în fiecare parte a acelei publicații. Odată ce am fost în lumea aceea a revistelor, a fost o mișcare destul de ușoară Elle; Am fost redactor de știri despre modă acolo. Am fost la The Cut pentru a face practic aceeași treabă și apoi m-au adus înapoi la Elle acum aproape cinci ani.

În toate cazurile, a fost vorba de a cunoaște pe cineva, fie că a fost literalmente singura persoană pe care o cunoșteam care a avut vreo implicare în modă, până la colegi de serviciu și oameni care m-au recomandat pentru lucruri ulterioare.

Nu vreau să par că a fost foarte ușor să ajungi la acel punct, pentru că nu a fost - și într-adevăr, cred factorul important aici este că familia mea locuiește destul de aproape de New York City, așa că am putut să locuiesc cu ei și să economisesc bani. Mai ales devreme, nu aș fi putut să o fac altfel. Sunt foarte norocos în acest sens, pentru că nu este o industrie ușor de pătruns sau de a rămâne, și mai ales în primele zile, a fost o provocare.

Aș fi curios să știu, din perspectiva dumneavoastră, cum a evoluat industria în acea perioadă de timp.

Am avut oameni care o luau în serios și spuneau „Oh, ar trebui să scrii acest articol” și simțeau cu adevărat potențialul reactiv al „Noi am văzut această tendință la Paris astăzi și puteți scrie despre ea astăzi.” Dar cred că a durat ceva timp pentru ca unele dintre mass-media tradiționale să ajungă la urmă. acea.

Îmi place foarte mult să mă implic în tipărire. Îmi place să lucrez la un produs care implică un proces de verificare a faptelor și un proces de editare, luând timp, toate aceste lucruri. Dar sunt destul de deschis la toate; Fac o rubrică săptămânală acum pe Elle.comși îmi place să mă implic în toate părțile. Cred că a existat o evoluție a oamenilor care iau asta mai în serios, realizând că poți spune o poveste în mai multe moduri și poți lucra împreună pentru a o spune prin tipărire, video digital, social; și că toate acele componente trebuie să lucreze împreună.

Ceea ce este frumos la locul în care vă aflați acum este că puteți face piese mai reactive, native de internet, dar De asemenea, vă puteți face munca lunară pentru revistă și vă puteți bucura de luxul timpului de a vă dezvolta gânduri.

Da, absolut. Și când am intrat, am știut cu adevărat că vreau să lucrez cu un grup larg de scriitori, să comand oameni care poate nu am mai scris despre modă înainte și să o privesc nu doar din punctul meu de vedere, ci aduc toate tipurile diferite de puncte de vedere. Este ceva care a fost cu adevărat important pentru mine, să lucrez cu scriitori la povești și să perfecționez totul. Elle are această reputație pentru, în primul rând, scris cu adevărat inteligent despre modă, frumusețe, cultură și dedicăm mult timp și energie susținerii talentelor emergente. Este ceva ce am reușit să fac un pic mai mult și cu rubrica, pentru că dacă sunt entuziasmat de cineva, pot vorbi despre el imediat.

Dar asta este ceva pentru care există din ce în ce mai puțin spațiu în zilele noastre în media, cred, pentru că totul este atât de condus de celebrități sau de nume mari, așa că este foarte important pentru mine. Am făcut aceste lucruri noi de designer de când am început, dar a fost întotdeauna cel mai mare interes al meu: să-i văd pe acești oameni crescând și să sper să obțin locuri de muncă foarte grozave. Toate acestea sunt foarte îmbucurătoare.

Unde crezi că prioritatea este în prezent în conversațiile pe care le avem despre modă, când te gândești la lucruri pentru Elle?

Cred că o mulțime de acoperire a modei este doar: „Am văzut aceste trei lucruri, sunt o tendință, merg mai departe”. Sfârșitul articolului. Când prezint o idee de poveste, ceva care redactorul nostru șef mi-a reamintit întotdeauna este să vorbesc despre motivul, spre deosebire de a spune doar „Recoltele sunt în tendințe” sau orice altceva este – să intru mai mult în de ce și ce înseamnă asta despre locul în care este cultura și mergi puțin Mai adânc. Am găsit scriitori care pot face asta și îi oblig pe scriitori să facă și asta.

Marlowe Granados, care este romancier, a venit la mine cu această idee despre senzualitate în această lume a modelelor conștiente de corp și distingând asta de adevărata senzualitate, privind colecțiile precum Prada și cum a evocat asta și de ce aceasta este o artă atât de pierdută. Acesta a fost un da imediat și ea avea lucruri foarte interesante de spus despre asta. Este o scriitoare frumoasă.

La capătul mai nou al lucrurilor, TikTok este, evident, ceva căruia i-am acordat multă atenție. Văzusem că erau toate aceste conturi de epocă care îl aduceau înapoi pe Pucci din anii '60 și Courrèges din aceeași epocă, lucruri la care nu te-ai aștepta neapărat să se conecteze cu generația Z la fel; având acest acces constant la istoria modei, cum a modelat gusturile tuturor, cum a modelat ceea ce se uită vânzătorii de epocă. Atunci am fost curios, designerii acelor mărci de acum, sunt ei influențați de asta? Se uită la TikTok? Așa că [autoarea, Kate Dwyer] a vorbit designerului de la Courrèges, designerului de la Blumarine, și a fost interesant de văzut că există această buclă de feedback în care ei spun: „Acesta este foarte mare pe TikTok; Cum reinterpretăm acest lucru într-o colecție actuală și cum reușim să-i dăm propria întorsătură?" 

Toate aceste lucruri cu nostalgie și istoria modei sunt atât de interesante, pentru că cantitatea de cunoștințe la care oamenii au acces acum este cu adevărat uimitoare. Dar creează și aceste cicluri de tendințe super scurte și această nostalgie instantanee. Totul a fost interesant, să asist la revenirea anilor 2010 și la indie sleaze și twee și toate aceste lucruri care, cel puțin pentru eu, nici măcar nu m-am gelificat pentru că nu am atât de multă o perspectivă asupra lor, dar vezi oameni care deja le reînvie.

Este interesant să ne uităm la modul în care ne amintim aceste lucruri, oamenii care le-au experimentat atunci versus cei care le experimentează acum la mâna a doua - lucrurile care s-au atras pe oameni și felul în care a fost transformat în această estetică - pentru că oamenii din anul 2000 nu se plimbau acoperiți cu CD-uri. Oamenii nu erau toți îmbrăcați ca la VMA. Îmi amintesc că pt sigur. Există o legătură cu politică, cultură, ce ai; nu este prea diferit de ceea ce încercam să fac cu cartea.

Despre asta vreau să vorbesc, cartea – așa că spune-mi puțin despre cum a apărut pentru tine.

Mi-am tot spus: „Cineva ar trebui să scrie așa ceva”, dar nu m-am identificat imediat ca acea persoană. Aveam câteva idei care plutesc și am simțit că am scris despre lucruri în acest moment - totul se bazează foarte mult pe ceea ce urmează, am vrut să mă uit puțin înapoi.

De asemenea, am simțit o mulțime de conversații pe care le aveam despre modă și frumusețe și influenți și toate acestea lucruri, nu erau informate de o perspectivă istorică prea mare și m-am gândit că este ceva ce aș putea aduce. Pentru conversații despre influenți, să vorbim despre modul în care Edward Bernays angajea femei pentru a fi influențe. promovează fumatul la începutul secolului, cum au existat influenți cu mult înaintea oricărei rețele sociale platforme; sau privind modul în care jambierele sunt legiferate acum în comparație cu ceva de genul bloomers, care erau, de asemenea, o îmbrăcăminte care promitea să elibereze femeile, dar a fost interzisă, în multe cazuri. Încerc să conectez puțin trecutul și prezentul acolo, pentru că aș descoperi că nu există atât de mult loc în unele dintre aceste conversații pentru nuanțe sau o perspectivă care a dat înapoi mai mult de 10 ani.

Îmi place că nu este o carte de modă cu majuscule; este o legătură între moda și politica, sau moda și cultura tineretului. Și mi-a plăcut că deschizi cu eseul roz milenar pentru că citind-o, uitasem complet asta practic tu ai inventat acel termen, iar acum este atât de omniprezent.

Nu vreau să-mi acord prea mult credit, pentru că tocmai scriam o poveste despre tendințe despre care nu credeam că va duce nicăieri. Dar a fost interesant de văzut cum a devenit acest lucru uriaș care sa mutat apoi în toate aceste sfere, cum ar fi sfera corporativă și politica și apoi Q Anon. Este, de asemenea, ceva care este în mod constant declarat ca fiind mort sau înlocuit cu acest alt lucru, dar nu a fost. Aș spune că nu a apărut nimic care să-l înlocuiască ceea ce a fost asa de despre care am vorbit, iar aceasta este încă una dintre acele conversații în care se pare că oamenii se învârt în cerc cu ea.

A fost ceva în care a distilat toate aceste lucruri despre marketing pentru oameni, pentru generații, pentru a încerca să folosească estetica pentru a acoperi uneori ceva mult mai nedorit. Sunt doar fascinat de chestiile astea. Acest eseu nu este 100% axat pe modă - este vorba mai mult despre asta ca un moment cultural. Dar am simțit că există cu siguranță antecedente; de aceea am adus design-urile Christian Lacroix și toate aceste momente de hiperfeminitate și tradiționalism asta părea să apară întotdeauna când locul femeii în societate sau drepturile pe care le-am atins sunt amenințat.

De fapt, când scriam asta, am spus: „Probabil va trebui să schimb toate chestiile despre anularea drepturilor la avort și lucruri de genul acesta”. Și am făcut-o, din păcate. Mi-ar fi plăcut să pot spune că situația nu s-a înrăutățit, dar doar cred că este interesant ce se întâmplă. Uneori, ceea ce se întâmplă pe piste este văzut ca atât de îndepărtat de ceea ce se întâmplă în lume, dar [vreau să] fac acele conexiuni între acele lucruri. Cred că eseul este un exemplu excelent al ceea ce mi-am propus să fac.

Spui asta în carte, dar moda este unul dintre puținele lucruri care au rămas pe care e în regulă ca oamenii să-l noteze ca nu sunt serioși. Există toate aceste interese de nișă pe care le poți intelectualiza, dar există încă atât de multă rezistență la intelectualizarea modei. Cred că faci o treabă bună prezentând ideea că, da, că Fashion-F capitală există, dar nu numai că poate nu este cea mai răspândită forță în modă în sine, ci nici nu există în vid. Apreciez foarte mult ceea ce îți propui să faci în carte, și anume crearea acestor căi către o grămadă de alte lucruri care sunt influențate sau influențează modă.

Nu puteți renunța. Cu frumusețe, ai putea argumenta că nici nu poți renunța, dar nu trebuie să porți produse cosmetice sau să-ți vopsești părul, fă toate celelalte lucruri. Trebuie să porți haine. Așa că mă enervează când oamenii spun că nu este deloc important și că nu-i acordă atenție. Este în regulă dacă nu ești interesat de asta, dar ceva mesaj vine prin ceea ce faci.

Acest lucru apare mult în eseul de politică, pentru că au fost atât de multe frământări cu privire la ceea ce purta Kyrsten Sinema sau ce purta AOC. În mod evident, sunt oameni de la toate capetele diferite ale spectrului politic și există o oarecare rea-credință care se ocupă de toate acestea, dar ideea că nu ar trebui să fim este absurd să comentezi ce poartă personalitățile publice alese pentru a fi în vizorul publicului - și mesajele pe care le transmit cu moda lor - pe mine.

Poate că sunt doar într-o bulă, dar am crezut că acele atitudini se sting puțin. Dar în timp ce încercam să vând această carte, cu siguranță m-am confruntat cu asta, pentru că au existat un feedback cum ar fi „Nu vedem un public pentru asta” sau „Acesta este un subiect de nișă”. Chiar am simțit că asta nu este o nișă lucru. Cunosc o mulțime de oameni care sunt interesați de acest tip de carte și nu sunt toți oameni din industria modei. A fost îmbucurător să văd, deși nu a ieșit încă în lume, oameni care comentează că este ceva interesant sau i-a pus pe gânduri.

Lupta împotriva acestei percepții a fost și ea interesantă, că nu poate fi gravă;
încercând chiar să o clasific, îmi zic: „Ei bine, aceasta este o carte de eseuri. Nu este o carte despre masă de cafea și nu este o carte despre tendințe.” A fost interesant să intri într-o altă industrie și să vezi cât de diferit sunt percepute lucrurile, pentru că lucrând la Elle, toți luăm aceste lucruri foarte în serios. Toată lumea este incredibil de inteligentă.

Dar în ceea ce privește întrebarea dacă acesta este un subiect de studiu și discuție? Mi se pare o nebunie că încă există dezbateri despre asta.

Simt că există o tradiție foarte lungă de scriitori serioși, intelectuali, care au cărți sau eseuri despre modă, nu? Sunt sigur că aveți o mulțime de puncte de referință pentru asta.

M-am uitat mult la Kennedy Fraser pentru că am fost cu adevărat influențat de cartea ei, Mintea la modă, care sunt eseurile ei din newyorkez. M-am uitat și la cartea lui Anne Hollander, Văzând prin haine.

Când vindeți o carte, aveți nevoie de compuși; trebuie să spui: „Această persoană-întâlnește-acesta”. Unele dintre compuși au fost Feminista proastă, pentru că asta vorbește despre cultura pop și o consideră într-un mod foarte serios; Trick Mirror, care cred că are suprapuneri tematice; și apoi scrisul lui Anne Helen Peterson, lucrurile pe care le-a făcut despre Hollywoodul clasic, de exemplu. Dar nu au fost compuși care să fie în mod special despre modă pe care le-am putut găsi.

Se simte ca critica de moda in general se îndepărtează de formatul foarte tradițional al magazinelor cu un critic de modă în personal.

Corect, absolut, și este o dezamăgire, pentru că mi-ar plăcea să văd mai mult din acea scriere și critică reală. Chiar dacă nu sunt neapărat de acord cu opinia fiecărei persoane, îmi place să văd acea varietate de opinii și să văd cum reacționează oamenii. Cred că și-a găsit un pic de casă în alte medii. Nu pot vorbi la fel de mult cu TikTok, dacă oamenii critică modă în legătură cu asta, dar cu siguranță mă uit la ce James Scully este fac pe Instagram; este foarte sincer în ceea ce privește ceea ce vede și reacția lui la asta. Știu că există oameni care fac critici de modă pe YouTube, dar mi-aș dori să fie, evident, mai mulți oameni care fac asta, mai mulți oameni scriu despre asta, pentru că mi se pare fascinant să citesc și să scriu despre.

Scrisul tău este, de asemenea, foarte amuzant – există părți în care chiar râdeam în hohote, pentru că le auzeam în vocea ta. Evident că este serios, dar este voce-y și nu se ia prea în serios.

Îmi doream foarte mult să se simtă ușor, accesibil și distractiv. Principalul meu argument de vânzare pentru oameni a fost că acesta nu este o dezamăgire sau o tragedie. Nu cred că cineva vrea să citească asta acum. Oamenii sunt mai atrași de lectura confortabilă și lectura ușoară. Deși vorbește despre lucruri serioase, am vrut să-l mențin captivant și nu am vrut să cad în capcana de a fi hiper-serioși în privința asta, pentru că cred că uneori există acea lipsă de umor la noi industrie.

Moda se mișcă atât de repede încât mi-aș imagina că a scrie o carte ar fi destul de intimidant, pentru că după ce termini ceva și predați-l pentru editare, sunt sigur că s-au întâmplat un milion de lucruri pe care le puteți adăuga sau edita sau modifica. L-ați scris și în timpul Covid, ceea ce în sine este o provocare. Cum ai reușit să abordezi asta?

Am predat primul proiect în septembrie 2020 și, evident, au fost multe schimbări ulterioare, doar pentru că atât de multe dintre lucruri care se întâmplau erau ținte în mișcare, cum ar fi procesul Anna Delvey și procesul Elizabeth Holmes - nu cred că nici unul este complet actualizat în Acolo.

Cu Covid, vorbeam cu editorul meu despre includerea acestui lucru în mai multe capitole și despre modul în care s-a schimbat modul în care ne îmbrăcăm. munca – sau cum, ar trebui să spun, mulți oameni cu guler alb se îmbracă pentru serviciu – și vorbesc despre modul în care a afectat învățarea la distanță și codurile vestimentare ale școlii, pentru că în mod ciudat, se părea că codurile vestimentare ale școlii erau încă foarte stricte chiar și atunci când elevii erau doar pe Zoom la Acasă. A apărut în diferite momente, dar asta a necesitat doar o mulțime de revizuire, discuție și verificare instinctivă a anumitor lucruri. S-a ajuns la un punct în care mi-am dat seama că este ceva cu care ne vom ocupa de ceva timp și trebuie să fie încorporat în fiecare parte a cărții care are sens.

A fost interesant de văzut cum asta a schimbat sau nu modul în care funcționează industria – și nu m-am apucat prea mult de asta. Perspectiva de a avea spectacole virtuale sau de a face lucrurile diferit, de a programa lucrurile diferit, iar oamenii să găsească noi modalități de a rămâne la îndemână a fost fascinant de urmărit și modul în care o industrie care este atât de construită pe inovație și care își imaginează viitorul încă mai face lucrurile în mod super tradițional și este rezistent la schimbare. Aceasta este una dintre contradicțiile cu care mă confrunt mereu.

Ce sperați că este concluzia din carte?

În mod ideal, oamenii ar scăpa de asta cu puțin mai multă reflecție despre motivul pentru care fac alegerile pe care le fac și modul în care oamenii aleg să se pună împreună, ce înseamnă asta, interpretând și uitându-se puțin mai mult la asta critic. De asemenea, aș dori să aduc puțin mai mult din trecut pentru a influența prezentul, uitându-mă la natura ciclică a tuturor lucrurilor, pentru că multe dintre lucrurile care compun aceste conversații disecate la nesfârșit sunt lucruri despre care de fapt le-am discutat de ani de zile în diferite forme.

Și sper doar că îi distrează pe oameni, poate să le prezinte niște termeni noi sau designeri sau lucruri de genul ăsta. Îmi doresc foarte mult să ajungă la o mare varietate de oameni - nu doar pentru propriul meu ego, ci pentru că mă gândesc există un interes și o foame acolo, pur și simplu nu este așa de discutat în afara incintei modei publicații.

Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.

Vrei mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă pentru buletinul nostru informativ zilnic.