Bun venit la Săptămâna Sustenabilității! In timp ce Fashionista acoperă știri de sustenabilitate și mărci ecologice pe tot parcursul anului, am vrut să folosim de data aceasta Ziua Pământului și aniversarea Rana Plaza colapsul ca un memento pentru a ne concentra asupra impactului pe care industria modei îl are asupra oamenilor și asupra planetei.
Se pare că în fiecare săptămână aterizează în căsuța de e-mail un comunicat de presă care anunță lansarea unui brand de modă durabil interesant (!) Și revoluționar (!). Și pentru că aceste cuvinte - durabilitate, ecologic, conștienți din punct de vedere social și ecologic - sunt, în acest moment, dintre cei mai buzunari din industrie - le oferă pe amândouă etichetele emergente și consacrate un scop nou-făcut, bun-simțit, care depășește pur și simplu vânzarea de haine și greblarea într-un profit.
Dar, de fapt, ce înseamnă totul? Un brand emergent se poate pretinde ca fiind sustenabil pentru valorificarea talentului artizanilor din întreaga lume pentru a crea piese artizanale în locul angajării forței de muncă dintr-o fabrică; un altul, pentru aprovizionarea cu bumbac organic sau materiale reciclate, chiar și ca un gigant de modă rapidă. Sunt diferiți, dar sunt amândoi sustenabili. Este unul mai bun decât celălalt? Și cine determină asta?
În primul rând, este important să înțelegem ce înseamnă „durabilitate” sub un obiectiv de modă. Freya Williams, CEO al consultanței de durabilitate Futerra North America, spune că durabilitatea cuprinde atât aspectele de mediu, cât și cele sociale, ceea ce înseamnă totul, de la realizarea îmbrăcămintea până la sfârșitul vieții sale, trebuie să fie luată în considerare, inclusiv materialele utilizate pentru a confecționa o haină (indiferent dacă este din surse durabile sau din conținut reciclat), impactul materiale (modul în care se cultivă bumbacul, cantitatea de carbon emis, consumul de apă), modul în care sunt tratați lucrătorii (drepturile omului, salariu echitabil) și, în cele din urmă, dacă acesta poate fi reciclat după sau lăsat în depozit de deșeuri.
„Este o provocare uriașă pentru industria confecțiilor, deoarece producem mult mai multe haine decât ne trebuie cu adevărat”, spune Williams. „Este, de asemenea, foarte complex - vorbim despre o industrie care se întinde pe tot globul, care angajează milioane din oameni, aceasta este responsabilă, spun unii oameni, pentru a fi a doua cea mai toxică industrie din lume."
Cea mai mare problemă este lipsa standardizării generale. Aproape toată lumea cu care am vorbit a comparat moda cu industria alimentară - sau mai bine zis, cât de departe este moda este în comparație cu produsele alimentare, care are un organism de conducere, precum USDA, pentru a certifica dacă un produs este organic. „Nu există certificare terță parte, ceea ce este marea problemă”, spune Yael Aflalo, cofondator al mărcii ecologice preferate de cult Reformare. „Este o situație proastă. Nu există nimic care să creeze standarde pe care întreprinderile să le respecte. "
Asta nu înseamnă că nu s-au înregistrat progrese. The Coaliția pentru îmbrăcăminte durabilă, un organism industrial care s-a format dintr-o conversație între Patagonia și Walmart, a adunat aproape 50 de mărci ca membri pentru a lucra în colaborare pentru o soluție. Există și B Corp, care determină dacă o afacere este „bună” - ca și în cazul unei afaceri care face tot posibilul să fie responsabilă din punct de vedere social și ecologic - deși nu este specifică modei. Dar nu a existat o singură entitate care să se apropie de stabilirea măsurilor sau a orientărilor standardizate.
„Există mărci care spun că sunt ecologice și nu sunt, și este iritant pentru că vrei ca oamenii să meargă mersul, dar cred că este un indicator foarte bun, pentru că este începutul unei schimbări, "Aflalo continuă. „Când a început Reforma pentru prima dată, nimeni nu vorbea despre durabilitate, cu excepția poate Patagonia. Acesta este începutul și odată ce obținem certificarea în ansamblu, va fi un lucru grozav. "
Williams spune că moda rămâne în urmă față de mâncare și frumusețe, deoarece există o investiție personală mai mică. „Am constatat că oamenii sunt mai mult motivați de un impact personal decât de mediu”, explică ea. „A fost mai ușor să îi atragi pe consumatori cu mâncarea, deoarece este ceva care intră în corpul tău; cu frumusețe, merge pe pielea ta. Îmbrăcămintea este îndepărtată cu un singur pas ".
În plus, este incredibil de confuz. Dacă proiectanții se luptă cu complexitatea durabilității, atunci cum ne putem aștepta ca consumatorii să-și dea seama de ce probleme le pasă? „Este ca și cum ai avea nevoie de un doctorat în sustenabilitate pentru a merge la cumpărături”, spune Williams. „Cu cât este mai dificil pentru consumatori, este mai probabil ca aceștia să se acorde și nici măcar să nu se deranjeze - industria trebuie să își asume responsabilitatea a ceea ce arată„ bine ”.”
Când i-am întrebat pe Genevieve Saylak și Corissa Santos, duo-ul de design din spatele noului brand durabil Unde se întâlnesc munții, pentru a determina dacă este mai bun din punct de vedere ecologic să obțineți bumbac organic peste mări sau bumbac neorganic cultivat local, au dezvăluit că nu există nicio modalitate de a determina care este mai puțin toxic. „Sincer nu știu care dintre ele este mai bună în cele din urmă”, spune Santos. „Cel mai bun lucru pe care îl putem face este modul în care noi, ca marcă mică, putem face diferența.”
Împreună, cei doi au înființat „casieri interne” libere pentru Where Mountains Meet pe care le respectă, ca și cum ar fi atenți la locul unde furnizează materiale, angajând meșteșugari, oferind transparență consumatorilor și stabilind obiective pentru „a face mai bine” în fiecare sezon (de acum, nu fiecare piesă din colecția lor este ecologică sau artizanală, dar speră că până în primăvara anului 2018, cel puțin un element din fiecare îmbrăcăminte va fi). Și la Reformation, există RefScale, o măsurare internă a cantității de apă, deșeuri și emisii de CO2 marca economisește la producerea unei singure piese (marca a fost cu 50% mai eficientă din punct de vedere al consumului de carbon în 2016 decât o îmbrăcăminte medie companie). Consultanță în materie de sustenabilitate Eco-Age are, de asemenea, propriul său set de principii numit Green Carpet Challenge, pe care îl folosește pentru a verifica produsul sau în Emma Watsoncazul lui, întregul ei "Frumoasa si Bestia"dulap de presă tur care a fost defalcat prin intermediul rețelelor sociale.
Colectiva Prietene învârte jambiere din sticle de apă din plastic. G-Star Raw a făcut același lucru cu Bionic Yarn pentru denimul său. Și Charlotte Turner, senior manager de cont la Eco-Age, spune că există țesături inovatoare incitante, precum piele de ananas și un poliester reciclat din Italia numit Newlife. Încă câteva strigăte: Filippa K funcționează cu un model de îmbrăcăminte de închiriat, apoi există Zady, un brand mic care a promovat transparența și a condus mișcarea lentă a modei de la lansarea sa în 2013.
Încă. La sfârșitul zilei, pentru o industrie care se concentrează pe consumatorii care cumpără tendințe sezon după sezon, este o afacere care, în mod inerent, nu este durabilă. Și asta se agravează de existența retailerilor de modă rapidă, cum ar fi H&M. „Întregul principiu al H&M este anti-sustenabilitatea - este vorba despre volum, volum, volum”, spune Saylak. În apărarea sa, Williams susține că cel puțin H&M face pași în practica durabilității într-o oarecare măsură.
„Nu poți transforma peste noapte un brand global masiv precum H&M într-un Zady”, spune Williams. „Cred că Zady are un rol important în a ne arăta o abordare diferită a modei și a ceea ce arată. Efortul H&M de a fi circular și strategia sa ambițioasă de sustenabilitate sunt interesante și, dacă reușesc, poate avea un impact uriaș la o scară mult mai mare. "
Deci, pentru a răspunde aici la întrebarea generală - nu, un brand de modă nu poate fi niciodată cu adevărat durabil. Dar ce poate sa face este să lucreze pentru a avea un impact pozitiv și pentru a aborda problemele. Și la nivel de consumator, există o modalitate de a face diferența, oricât de mică ar putea părea, înțelegând mai întâi de unde provin hainele tale („Acesta a fost lucrul frumos Turul de presă al Emma Watson, pentru că a crescut gradul de conștientizare și a ajuns la atât de mulți oameni ", spune Turner), și apoi prin susținerea mărcilor care măcar încearcă să facă bine.
„Este întotdeauna mai bine să cumperi ceva durabil decât ceva complet nu”, spune Williams. "Cumpără la mâna a doua, cumpărați calitate, păstrează-ți lucrurile mai mult timp - putem face multe pentru ca garderoba noastră să fie mai durabilă. Se poate simți copleșitor - chiar descurajant - dar toată lumea are un rol în acest sens și ar trebui să lucrăm împreună pentru a ajunge acolo ".
Imagine de pornire: O privire din colecția Where Mountains Meet Fall 2017. Foto: Unde se întâlnesc munții
Vrei mai mult Fashionista? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți-ne direct în căsuța de e-mail.