Eroarea industriei modei este tendința pe care nimeni nu dorește să o vadă

Bun venit la Săptămâna carierei! Deși întotdeauna facem din conținutul axat pe carieră o prioritate Fashionista, ne-am gândit că primăvara va fi un moment bun pentru a vă oferi un plus de sfaturi și trucuri despre cum să o faceți în industria modei și a frumuseții.

Pentru cei din afara ei, plângerea pentru un loc de muncă în industria modei pare îndepărtată, ca un student din Ivy League care se plânge de o sarcină la sfârșitul săptămânii.

Dar din interior, mulți care lucrează în industria modei spun că suferă de epuizare - o afecțiune care ar putea părea a fi o boală milenară inventată, dar una pe care Organizatia Mondiala a Sanatatii legitimată săptămâna aceasta cu o definiție nou adăugată. Pentru cei care sunt la modă familiarizați cu epuizarea, este o problemă intergenerațională care dispirează talentul într-o industrie care se confruntă cu propria sa criză existențială.

Definiția OMS a epuizării se aplică în mod specific „stresului cronic la locul de muncă care nu a fost gestionat cu succes "și este distinct de alte condiții, cum ar fi depresia, deși cele două pot împărtăși simptome similare. Simptomele burnout-ului sunt descrise de organizație astfel: „sentimente de epuizare sau epuizare a energiei; creșterea distanței mentale față de locul de muncă sau sentimentele de negativism sau cinism legate de locul de muncă; și eficacitate profesională redusă. "

Creșterea sentimentului în creștere în rândul profesioniștilor din industria modei este aceea a culturii burnout - caracterizată printr-o serie de dualități, cum ar fi orele lungi întâlnite cu salarii mici; reducerea bugetelor și rezultatele mai mari ale proiectelor; necesitatea de a produce mai mult conținut sau produs pe o piață saturată; și o mașină de rețea socială nesătioasă - se răspândește în întreaga industrie, fără nicio soluție evidentă la vedere.

Articole similare
Noul sondaj al Fashionistei sugerează că intimidarea este încă vie și bună în industria modei
Peisajul schimbător media a schimbat și dinamica mentoratului
Care este viitorul „editorului de modă” ca carieră?

În 2015,WWD au întrebat insiderii - cei care trebuie să țină pasul cu un sistem de modă din ce în ce mai rapid, în care se așteaptă ca următoarea colecție să intre în producție aproape de îndată ce precedentul este dezvăluit - dacă au simțit că industria modei „se îndreaptă spre burnout” după ce o serie de designeri la nivel înalt au ieșit peste tot, majoritatea mai ales Ieșirea bruscă a lui Raf Simons la Dior. Au fost cei din Karl Lagerfeld școală de gândire, care a insistat că burnout-ul afectează doar pe cei care nu pot ține pasul cu sistemul. (Regretatul designer a spus ziarului: „dacă nu ești un toreador bun, nu intra în arenă” și „moda este un sport, trebuie să alergi.”) Dragoste Editorul-șef Katie Grand a recunoscut că „toată lumea simte cu siguranță presiunea de a oferi mai mult”.

În cei patru ani de atunci, o mulțime de designeri (cu echipe robuste și, în unele cazuri, conglomerate de miliarde de dolari în spatele mărcilor lor) au s-au repoziționat, probabil pentru a diminua povara churn fără milă a industriei, presupunând că încă lucrează la modă la toate.

Alexander Wang, de exemplu, a ieșit din afara calendarului să arate colecții în afara săptămânii modei, schimbând programul de producție al mărcii sale, astfel încât colecțiile să intre pe piață de două ori pe an în loc de patru ori. (Linia oficială de raționament a fost că mișcarea ar servi mai bine consumatorilor, care nu ar trebui să aștepte atât de mult după un spectacol pe pistă pentru a cumpăra produse Wang.) Christopher Bailey a părăsit Burberry în 2018, după ce a servit atât în ​​funcția de șef creator, cât și în funcția de președinte, a spus el New York Times„Am nevoie de echilibru în viața mea, lucrând cu o mie de mile pe oră atât de mulți ani.” Chiar luna trecută, Simons i-a acordat un interviu rarGardianul în care a avertizat: „Acum toată lumea vede pistă arată imediat și, până când hainele sunt disponibile, oamenii au trecut la altceva. Această comunicare rapidă este interesantă, dar poate fi și periculoasă. " 

Desigur, fenomenul burnout-ului există în afara modei ( Washington Post a mers atât de departe încât a declarat "epuizarea este peste tot, ") dar industria poate fi predispusă în mod unic la aceasta. Câțiva insideri de modă au recunoscut că au simțit acest lucru la Fashionista, în și în afara înregistrării. Natura ciclului de știri 24-7, rețelele sociale, supraproducția și compensarea inadecvată în cadrul industria contribuie la sentimentele de epuizare a modei, despre care puteți citi mai detaliat de mai jos.

FACTORUL BUSYNESS

Rețelele sociale pot epuiza persoana obișnuită, dar realitatea defilării prin Instagram, Twitter și YouTube ca profesionist în modă înseamnă o confruntare constantă cu colegii care par să producă mai multă muncă, participând la mai multe evenimente și postând mai mult conținut decât se poate posibil. Cei de pe rețelele de socializare care își împărtășesc munca, mult status quo-ul la modă, fac ocupabilitatea (poate în locul contribuțiilor semnificative la industrie) mai vizibilă.

„Spre deosebire de un secol în urmă, când americanii și-au arătat statutul în timpul liber, ocupația a devenit noua insignă de onoare", a raportat Harvard Business Review în aprilie în timp ce examina cum să împiedice ocuparea să nu devină burnout. „Chiar dacă ne deplângem locurile de muncă unde toată lumea este ocupată și nimeni nu este productiv, ocuparea a devenit de fapt calea către semnificați dedicarea față de locul de muncă și potențialul de conducere."

Influențerii postează noi oferte pe care le promovează sau excursii pe care le iau cu o marcă aproape zilnic; în plus, scriitorii de modă și frumusețe postează videoclipuri de unboxing cu cadouri de la mărci, clipuri din lucrările lor publicate și imagini de la întâlniri de pe piață numai pentru invitații sau mese de marcă. Se așteaptă ca designerii să facă și să fie văzuți și ei: Virgil Abloh este lăudat pentru ocuparea sa și abilitatea de a jongla cu rolurile sale de director creativ pentru Louis Vuitton îmbrăcăminte pentru bărbați, Aproape alb designer, DJ internațional și colaborator prolific.

„Cred că industria noastră continuă să încânte factorul„ ocupat ”al tuturor lucrurilor și o face„ mișto ”să fii atât de ocupat încât să pierzi din vedere doar cât de mult ai putea fi de fapt suprasolicitat ", spune un profesionist în relații publice de modă în vârstă de 25 de ani, care a cerut să rămână anonim Fashionista.

TALENTUL ESTE CONSIDERAT ÎNALT DE VĂZUT

Mai mult oamenii se alătură la nivel mondial în industria modei, mulți profesioniști care încep în carieră descriu că se simt mai de unică folosință ca niciodată. Tinerii designeri, precum Jose Criales, care este angajat la o casă de modă americană de lux, simt nevoia să se dovedească ca neobosiți cai de lucru pentru mărci, de teamă că nu vor fi înlocuiți cu orice număr de creativi gata și dispuși să le ia loc.

„Există o mie de alți absolvenți de modă care sunt la fel de buni ca mine”, a spus Criales, un tânăr de 23 de ani care a absolvit Savannah College of Art and Designprogramul de design de modă din 2018, spune. „La nivel de intrare, nu trebuie să fii cel mai bun designer încă, dar trebuie să fii cineva care este rapid și lucrează din greu; dacă nu performați la nivelul așteptat, [marca] vă poate arunca pentru că sunt atât de mulți oameni care așteaptă slujba dvs. "

Criales își atribuie propria epuizare mandatului neoficial de a ține pasul sau de a ieși. „Prietenii mei vor spune că sunt atât de obosiți și pleacă de la serviciu la 7:30 sau 8:00 p.m. în fiecare zi, dar [plecarea la] 8:00 p.m. este o miracol pentru mine."

„Există o suprasaturare a produsului, iar oamenii care cumpără mai multe lucruri determină companiile să încerce să concureze și îi determină pe muncitori să concureze... mai ales atunci când lucrezi la o companie mare, ești într-un moment în care nu poți lua o decizie cu privire la dacă ar trebui să lucrezi la ceva, doar ești ”, adaugă Criales.

„Burnout-ul nu este unic pentru industria modei și este profund legat de cultura locului de muncă al unui individ”, spune asistentul social clinic autorizat din New York. Melanie Robinson, care vede clienți care se confruntă cu anxietatea și stresul în mai multe industrii. "Dacă nu te simți apreciat de șeful tău sau de colegi, dacă te aștepți să lucrezi ore supraomenești în detrimentul hrănirea altor aspecte ale dvs., a conexiunii cu ceilalți, a sănătății și a avea timp să continuați activități care vă aduc bucurie... dacă creativitatea ta este înăbușită... aceste tipuri de lucruri pot duce la epuizare. "

O GRÂMDIE DE BANI DAR FĂRĂ BUNĂTATE

În altă parte a modei, întreruperea a determinat executivii să reducă bugetele, în timp ce clienții cer mai multă muncă pentru banii lor ca oricând, punând presiune asupra angajaților dintr-o afacere pentru a performa din ce în ce mai mult eficient. Glossii tradiționali pierd din ce în ce mai mult dolari publicitari față de marketingul influencer (deși mărcile încă își găsesc valoarea cheltuind buget de marketing pe umila revistă de modă), in timp ce vânzările la magazinele mari se micșorează în parte datorită creșterii pieței de revânzare a luxului.

"Termenele strânse pentru aproape orice - filmări, proiecte, prezentări - fereastra de timp pentru a face totul este din ce în ce mai mică și mai mici, cu așteptări din ce în ce mai mari și bugete din ce în ce mai mici, sau uneori fără niciun buget ", spune PR anonim profesional.

Publicistul menționat mai sus a descris o săptămână de lucru tipică de 50 de ore, un program în sine normal conform standardelor din New York, dar care se caracterizează prin dimineața devreme a petrecut stingerea incendiilor pentru clienții europeni, care operează cu șase până la opt ore înainte de New York, urmate de după-amiază jucându-se din urmă. Acest tip de program este exacerbat doar în timpul lunii modei, când „epuizarea este cea mai gravă”. Vârtej, zile de lucru de 18 ore spate-în-spate, fără plata orelor suplimentare, dar cu așteptarea ca angajații să vadă cum clientul lucrează până la finalizare, indiferent de cost personal.

Când vine vorba de editorial, scriitorii și editorii angajaților sunt așteptați să producă conținut atât pentru digital cât și pentru tipărire publicații, adesea cinci piese digitale pe zi, pe lângă faptul că acționează ca manageri de social media, administratori și pe cameră personalități. (Media scriitor digital de modă câștigă puțin peste 58.000 de dolari pe an, conform sondajului din 2018 al Fashionista, realizat la aproape 3.000 de profesioniști în modă.) scriitorii și editorii contractați se luptă să atragă atenția editorilor interni din ce în ce mai ocupați, să primească plata pentru munca pe care au finalizat-o deja și să navigheze peisajul media lor.

Shyam Patel, absolvent FIT de 24 de ani, a lucrat mai întâi în reviste pentru publicații precum Suprafaţă și HÂRTIE, apoi a petrecut un an ca jurnalist de modă independent, înainte de a se apuca de munca cu normă întreagă pentru o marcă de articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru femei din New York. Patel descrie tranziția sa de la scrierea independentă la redactarea cu amănuntul - care oferă o slujbă de birou cu un salariu constant și beneficii, deși nici unul dintre presupusele glamour asociat cu lumea modei - așa cum este necesar de un an de întâlniri demoralizante în mod repetat în industrie, punctate de o plată mică sau deloc pentru muncă.

Pentru Patel și alții, există o toleranță mai mică față de noțiunea fabricată la Hollywood de „artiști înfometați” și creativi la modă, greu de plătit chiria lor totul în numele „realizării”. În alte industrii cu programe exigente, să spunem că banca de investiții, angajații suportă nedorite condițiile de muncă pentru perspectiva, dar garantată, a unei vieți liniștite: un analist de bază de investiții la nivel de bază ar putea petrece câțiva ani lucrând cu mofturi, câștigând un salariu de șase cifre pe parcurs, înainte de a absolvi nivelul asociat, devenind în cele din urmă un director general cu un salariu de șapte cifre pentru Meci. Este mai greu să găsești cariere și să plătești atât de clar definit oriunde în modă astăzi.

„Este atât de demoralizant, [directorii mass-media] din aceste poziții vorbesc despre împuternicire și egalitate, dar nu vă adresați faptului că fata din departamentul dvs. de modă primește 28.000 de dolari pe an ", spune Patel, referindu-se la salariul unui asistent la una dintre cele mai mari reviste de modă din lume.

„Asta nu este împuternicire, nu mai oferi buze și începe să lucrezi pentru a-ți împuternici organizația”, continuă Patel. „Asta este exploatarea. Pur și simplu nu este abordat, dar este o sursă majoră de stres, este un motiv major pentru care oamenii scapă din această industrie, oameni cu adevărat talentați, cu idei bune și rezistență la munca cade pentru că lucrează ani și ani în locuri de muncă care nu plătesc nimic. obiecte de lux, atunci când cei care produc lucrarea își pot plăti cu greu chiria - deși am fi lipsiți de lipsă să menționăm dilema lucrătorilor din fabrică neplătiți și neprotejați peste economia umbra a industriei de lux.

PĂRĂSIREA MODEI ESTE SINGURA SOLUȚIE DE ARDERE?

O plată mai mare în toate domeniile industriei este o soluție sistemică pentru epuizarea la modă, deși mulți angajați ar avea probabil mai mult noroc să abordeze mai întâi epuizarea la nivel personal.

Mulți dintre oamenii care au vorbit cu Fashionista pentru această poveste au descris activități escapiste - televiziunea care urmărește excesiv printre cele mai populare - pentru reîncărcare după taxarea săptămânilor de lucru. Emma Firth, o scriitoare de modă din Londra, spune că încearcă să-și limiteze utilizarea rețelelor de socializare în timpul nefuncționalității ore, mai ales când se trezește prima dată, deoarece o mare parte din săptămâna ei de muncă este consumată de platforme precum Instagram. Anonimul profesionist în PR a spus că citirea unei cărți sau vizitarea unui muzeu și, uneori, a face „nimic deloc” ajută la găsirea echilibrului.

Între slujba de proiectare cu normă întreagă în timpul săptămânii, slujbele independente pentru a-și atinge capetele și susținerea propriilor sale proiecte creative la sfârșit de săptămână, Criales a simțit tensiunea epuizării atât de mult, încât intenționează să se întoarcă în Bolivia natală pentru un an pentru a se regrupa (munca sa din SUA viza expiră în această vară, dar mai degrabă decât să găsească un alt angajator care să-l sponsorizeze, el spune că preferă o călătorie acasă pentru a economisi bani și pentru a-și planifica urmatorul pas.)

Robinson, asistentul social, îi sfătuiește pe oameni să stabilească limite între viața lor personală și profesională (la modă, asta înseamnă adesea să te îndepărtezi de la locul de muncă, Robinson recomandă oamenilor să fie atenți la ce tipuri de situații sunt declanșatoare de stres și să știe cum să le facă față odată ce au apărea.

A spune oamenilor să fie „atenți” la stresul lor este la fel ca a spune unui fumător că țigările sunt dăunătoare, bine intenționate, dar deseori ineficiente la producerea unui comportament schimbat. Robinson recomandă cultivarea unei strategii de ieșire pentru următoarea fază a carierei tale pentru „a ușura acel sentiment de a te simți prins”.

Este ceea ce a făcut Patel, care face o pauză de moment de la moda capital-F, pentru a se realinia. „Suntem într-un tren plin la ora de vârf în această industrie... După timp, pozitivitate și multă muncă, s-ar putea să vă puteți găsi spațiul. Dar nu cred că este rezonabil să spun că există loc pentru toată lumea în același timp ", spune Patel. „Sunt prea multe imagini, prea multe scrieri, există și mult. Dezordinea îneacă lucrurile bune și la fel este și cu talentul ".

Bineînțeles, găsirea unei soluții la problema epuizării modei necesită celor care se luptă în prezent cu ea să se mențină pentru a construi un viitor mai bun pentru toată lumea. Asta ar putea însemna dezvoltarea de soluții de sus în jos în parteneriat cu instituții precum edituri și Consiliul creatorilor de modă din America, sau adaptându-vă personal la schimbările din industrie, perfecționându-vă abilitățile în focusuri emergente precum tehnologia modei, să-ți croiești propria cale unică și, în cele din urmă, să nu te definești printr-un loc de muncă, menținând o viață sănătoasă în muncă limite.

Poate că flacăra proverbială pe care o purtăm pentru modă trebuie să se stingă înainte ca aceasta să poată arde din nou strălucitoare.

Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți zilnic cele mai recente știri din industrie în căsuța de e-mail.