Psihologia pansamentului post-pandemic

În ultimele săptămâni, pe măsură ce vremea din New York s-a încălzit și al doilea vaccin al meu vaccin a intrat la capacitate maximă, imunizat, am a început să iasă „afară”. Prin „afară”, mă refer la o masă în interior într-un restaurant propriu-zis sau la un muzeu care acum necesită avans rezervări. Indiferent unde m-am dus și indiferent de ceea ce am purtat pentru această ocazie, totuși, am fost obiectiv, hotărât să mă îmbrac.

Nu doar că m-am aventurat în nori de polen din Manhattan purtând treningul meu cel mai șubred, exact, ci mai degrabă că parcă am ratat specificațiile codului vestimentar de pe cardul RSVP post-pandemic. Pentru că, pentru unii, această nouă lume palpitantă oferă deja o ameliorare din ultimele 15 luni de constrângere extremă și talie elastică. Alții (inclusiv compania actuală) sunt, probabil, mai puțin dornici să se scufunde din nou în garderoba lor (de) înainte.

În aprilie, artista și scriitoarea Julie Houts a încapsulat această dihotomie într-o ilustrație reprezentând două tipuri de sensibilități post-pandemice: O femeie se bucură, cu brațele larg deschise, în timp ce îmbrăcată cu un omagiu strâns adus lui Cher din anii 1970, în timp ce o a doua stă îndoită pe pământ, scâncind în îmbrăcăminte de salon sub o prelată invizibilă.

Pe măsură ce consumatorii încep să graviteze către una dintre aceste două tabere - îmbrăcarea sau îmbrăcarea - comercianții cu amănuntul atrag amândoi. La presă, pagina de pornire a Net-a-Porter a prezentat un 2.190 $ rochie bodycon Tom Ford imediat alături de a pereche de pantaloni scurți Soffe glorificați. Într-un astfel de moment de profundă revoltă socială, nici veșmântul, nici tabăra nu se simt mai potrivite decât cealaltă. Putem purta în sfârșit orice naiba vrem?

Articole similare:
COVID-19 a dat modei șansa de a se schimba în bine - Dar până acum, rezultatele sunt mixte
Marele pivot Loungewear din 2020
Povestea de culoare preferată a modei vrea să ne vindece

De la începutul secolului al XX-lea, moda a evoluat în urma unui eveniment cultural semnificativ care stabilește un nou standard în mișcare, în care o majoritate din ce în ce mai mare adoptă un nou mod de îmbrăcare care se potrivește mai bine cu ori. Deirdre Clemente, istoric și curator al culturii materiale americane din secolul XX, spune că ultima dată când am văzut acest lucru s-a întâmplat imediat după al doilea război mondial. În 1947, o stea în ascensiune în circuitul de înaltă modă parizian a fost numită Christian Dior a introdus un stil pe care l-a numit „New Look”. Apoi, după doi ani de V-Day, Dior a creat această estetică regresivă - cinstită taliile jachetei erau împerecheate cu fuste greoaie în linie A - pentru a satisface o nostalgie de după război Europa.

În SUA, unde femeile se obișnuiseră să poarte costume croite care nu semănau indirect cu uniformele militare ale națiunii, New Look a avut mai mult o recepție complicată. „A existat un grup de oameni care doreau să se întoarcă la standarde vestimentare mai formale, acolo unde se aflau trupurile femeilor constrâns ", spune Clemente, care lucrează ca profesor asociat de istorie la Universitatea din Nevada, Las Vegas și care a scris cartea, Rochie casual: modul în care copiii de la colegiu au redefinit stilul american. "Dar apoi a existat un alt grup de femei, un grup mai tânăr, care erau mai mult, de genul: „Nu, nu ne distorsionăm corpul așa”. "

În ultimii 25 de ani, psihologii au studiat această mentalitate, cea care în urmă cu doar șapte decenii a determinat femeile americane să înceapă să poarte pantaloni în masă. Astăzi, chiar și-a revendicat propria teorie psihologică, creșterea posttraumatică, pe care psihologii clinici Richard Tedeschi și Lawrence Calhoun inventat în 2004. După cum sugerează și numele, Tedeschi și Calhoun definesc creșterea posttraumatică ca „schimbarea psihologică pozitivă care este experimentat ca urmare a luptei cu circumstanțe de viață extrem de provocatoare, „cum ar fi războiul, bolile grave sau, în mod natural, a pandemic.

"Am învățat că experiențele negative pot stimula schimbări pozitive, inclusiv o recunoaștere a forței personale, explorarea de noi posibilități, relații îmbunătățite, o apreciere mai mare pentru viață și creștere spirituală ", Tedeschi a scris în recenzie de afaceri Harvard Iulie trecut. Deci, in ciuda mizeriei care rezulta din focarul de coronavirus, multi dintre noi ne putem astepta sa ne dezvoltam in moduri benefice in urma lor.

Clemente îmi spune că schimbarea specială pe care o vedem acum este în lucru de aproape 100 de ani. Ea o numește „ascensiunea garderobei individualizate”.

Acum, pe marea scară a creșterii post-pandemice posttraumatice, schimbarea obiceiurilor noastre de garderobă nu se află exact pe același plan de impact cu cel al dezvoltării unei vieți existențiale și spirituale mai bogate. Dar pentru fondatorul Institutului de Psihologie al Modei, Dr. Dawnn Karen, supranumit „primul psiholog al modei din lume” este o indicație - și una importantă - că mulți dintre noi am fost ocupați să reflectăm la fiecare ultimă fațetă a vieților pe care le-am condus înainte de martie 2020, până la camasile de pe spate.

„Oamenii reevaluează ce ei vreau să mă îmbrac, poate pentru prima dată de când erau copii ", susține Karen, care este profesor la Fashion Institute of Technology și care, în martie anul trecut, a lansat o carte, Îmbracă-ți cea mai bună viață. „Nu au de respectat toate aceste măsuri și reguli draconice, decât să poarte o mască. Oamenii se gândesc: „Bine, ce fac? Eu vreau să port, dacă aș putea purta ceva ce vreau? '"

Ceea ce ne aduce înapoi la ilustrația iluminatoare a lui Houts: Te îmbraci pentru noaptea „Mamma Mia” la scufundarea ta locală sau într-un weekend legat de canapea petrecut la îngrijirea sticlei de apă de dimensiunea unui galon? Dacă se pare că acestea sunt singurele dvs. două opțiuni pentru uniforma dvs. post-pandemică acum, asta pentru că, în sensul cel mai extrem, acestea sunt - cel puțin în conformitate cu psihologia. Și răspunsul tău ar putea spune multe despre propria creștere posttraumatică și ce ar putea însemna îmbrăcămintea pentru tine în viitor.

Vezi, sifonierele sunt cele care asociază standarde de garderobă mai casual cu pandemia, pe care deja le este foame să le lase în urmă. Șifonierele sunt gata să meargă și ele, dar există ceva despre garderoba pe care au dezvoltat-o ​​în carantină pe care ar dori să o ducă în lume pe măsură ce o vor reintroduce în această vară.

Karen a stabilit teorii pentru ambele grupuri: Dresser-downers tind să adere la ceea ce ea numește „rochie ilustrativă a dispoziției”, în care indivizii se îmbracă perpetua starea lor de spirit actuală, în timp ce „rochia de îmbunătățire a dispoziției” a comodaștilor este destinată optimiza starea de spirit. Dar unde această defalcare a fost legată încă o dată de norme culturale globale (à la feminitatea exagerată a New Look), ilustrarea stării de spirit și îmbunătățirea stării de spirit reprezintă acum satisfacția personală - nimic mai mult, nimic Mai puțin.

"Nu cred că ne vom îmbrăca din cauza standardelor sociale impuse de un grup de elită de creatori de gusturi, ceea ce a fost în mod tradițional moda", spune Clemente. „Gândiți-vă la acum 75 de ani, când oamenii care erau îmbrăcămintea formală spuneau:„ Nu ai furtunul de chiloți, Miranda. Du-te și pune-ți furtunul de chiloți. O făceau din sentimentul de a proteja vechile căi. Și pur și simplu nu văd asta ca fiind motivul pentru care oamenii vor să poarte un costum de 500 de dolari pe care l-au cumpărat odată pentru nunta unui prieten ".

Diferența este acum că gardienii tradiționali ai modei au o greutate mult mai mică decât o făceau odinioară. La fel de Afacerea modei Chantal Fernandeza scris în 2019: "Internetul, precum și blogurile, forumurile și platformele de socializare care au venit de la acesta, au schimbat soldul putere pentru consumatorii obișnuiți, înarmată cu acces direct la creativi și celebrități și opțiuni nesfârșite despre ce să faci Cumpără." 

Aceasta nu este o veste nouă, desigur: echilibrul de putere odinioară ierarhic al modei se clatină de mai bine de un deceniu. O criză globală de sănătate fără egal nu a modificat neapărat această traiectorie, dar a accelerat-o.

"Pandemia a accelerat această tensiune între formalitate și informalitate cu care ne luptăm de 100 de ani", spune Clemente. "Dar meciul de lupte nu este la fel de interesant ca acum 100 de ani, pentru că oamenilor pur și simplu nu le pasă de ceea ce spune vechiul gardian".

Deci ne îmbrăcăm și ne îmbrăcăm. Ne îmbrăcăm pentru a ne îmbunătăți starea de spirit și ne îmbrăcăm pentru a o optimiza. Vadăm prin râuri de creștere posttraumatică și documentăm ascensiunea garderobei individualizate. Intervievăm istorici și psihologi pentru a se confrunta și pentru a atribui un sens acestui cocktail de durere și bucurie care se strecoară în noi toți, confruntați brusc cu redeschiderea societății din nou.

Ce se întâmplă dacă - ascultă-mă - nu este atât de profund? Dacă nu o lăsăm să fie? Și dacă purtăm îmbrăcămintea pe care o dorim, oricând vrem, pentru că după un an lung, anevoios, tragic, cine ne va spune să nu o facem?

Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.