Cum a trecut Stuart Vevers de la confecționarea propriilor haine de club la modelarea viitorului antrenorului

În seria noastră de lungă durată „Cum mă descurc” vorbim cu oameni care își câștigă existența în industria modei și a frumuseții despre modul în care au intrat și au găsit succes.

Până când Stuart Vevers aterizat la Antrenor, și-a făcut deja un nume ca director creativ, după ce a condus o schimbare la Mulberry din 2004 până în 2007 și la Loewe din 2007 până în 2013. Și-a tăiat dinții în departamentele de accesorii ale unora dintre cele mai emblematice mărci din industrie - Calvin Klein în Anii '90, Bottega Veneta, Givenchy și Louis Vuitton ai lui Marc Jacobs - înainte de a se întoarce la prima sa iubire, femeile gata de purtat. Cu toate acestea, într-adevăr, povestea lui începe în nordul Angliei, unde și-a petrecut adolescența ca un adolescent înalt făcându-și haine pentru el în funcție de ceea ce ar vedea în reviste pentru a merge la club.

Vevers atribuie multe dintre realizările sale oportunității inițiale de a explora și de a-și alimenta dragostea față de modă la universitate. Multe dintre cele mai valoroase lecții, spune el, s-au întâmplat în afara clasei: mutarea la Londra pe cont propriu, întâlnirea oameni la școală și în club, simțindu-se provocați de un mediu nou și găsindu-și drumul ca un adult tânăr într-un oraș. De aceea, munca pe care o face antrenorul pentru a susține echitatea în educație se simte atât de personală pentru el.

Săptămâna trecută, marca a anunțat că, prin intermediul său fundație, ar sprijini 5.000 de studenți cu burse până în 2025, colaborând cu diverse organizații non-profit din întreaga lume pentru a oferi oamenilor - și în special cei din comunitățile subreprezentate - cu resurse și mentorat care le vor permite să urmeze studii superioare. Este cel mai recent efort al antrenorului sub umbrela Dream It Real, lansat în 2018, care a avut și el o bursă pentru studenții de la HBCUs cu Thurgood Marshall College Fund, un parteneriat cu China Youth Development Foundation și mai multe inițiative cu o serie de organizații care lucrează în acest spațiu.

Fashionista a vorbit cu Vevers pentru a afla despre rolul pe care l-a jucat educația sa în modelarea punctului său de vedere ca designer și om, felul „specific” în care și-a obținut primul loc de muncă în industrie, ceea ce îl determină ca designer și Mai Mult. Citiți mai departe pentru cele mai importante momente ale conversației noastre.

De unde vine interesul tău pentru modă? Când ai știut că vrei să încerci să faci o carieră din asta?

Am crescut în nordul Angliei și amândoi părinții mei au părăsit școala la 15 ani. Nu prea am avut în viața mea oameni din care să pot afla despre carieră sau universitate [de la]. Cu siguranță am venit la modă prin cluburile de noapte. Bunica mea era de fapt foarte bună la o mașină de cusut. Am fost mereu curioasă când făcea lucruri - făcea lucruri pentru dramaturgia amatorilor, pentru ea sau pentru mama mea.

Eram puțin înalt, așa că puteam intra într-un club de noapte de pe la 15 - știu că nu trebuie să faci asta, dar aș putea. Nu aveam niciun ban și mă uitam la reviste și îmi făceam lucruri. Erau foarte săraci, dar a fost distractiv. A fost creativ. Am început să mă bucur de el. Arta a fost întotdeauna cel mai puternic subiect al meu. Mereu desenam, pictam, făceam lucruri. Dar nu m-am gândit niciodată că voi folosi creativitatea ca carieră. Pur și simplu nu aveam referințele în seiful meu. Deci era club de noapte. Odată ce am început să confecționez ținute, atunci am început să cercetez mai multe despre designeri. Și apoi am început să mă gândesc, ei bine, poate asta este ceva ce aș putea face.

Ați căutat designul modei ca domeniu de studiu când ați ajuns la universitate?

Am făcut un curs de fundație, care în Marea Britanie, este un curs de un an, pe care îl faci de obicei aproape de orașul tău natal. Nu ați obținut, în acel moment, subvenții și lucruri dacă ați ieși în afara zonelor locale. Și este multidisciplinar, dar a fost un curs de fundamentare a designului. Este destul de scurt și încercați design grafic, arte aplicate, arte plastice - moda a fost unul dintre lucruri. Știam că iubesc moda înainte de asta, dar când am făcut asta, am spus: „Bine, aș vrea să fac”. Și atunci am cerut să merg la universitate.

În Marea Britanie, vă specializați chiar de la început. Începi în asta. Când am spus că vreau să studiez moda, tatăl meu a fost poate supărat pe mine. Cred că a văzut ocazia pe care nu o avusese el însuși - că am avut această ocazie, că notele mele erau suficient de bune încât să pot merge la o universitate. Era îngrijorat că arunc totul, toate acele oportunități, studiind ceva în care nu putea vedea o carieră la sfârșitul ei. Din fericire, am făcut ce voiam să fac. Nu am fost de acord o vreme, dar odată ce mi-a văzut pasiunea pentru asta, a fost foarte rapid susținător. Acum râdem despre asta.

Antrenorul tocmai a anunțat un investiții mari în burse. Ce ți-a dat școala de modă? Ce abilități pe care le folosești acum pe care le atribuie educației tale? Cum te-a modelat în designerul că ești astăzi?

Este o experiență care schimbă viața. Pentru mine, se îndepărta de acasă, la Londra. Oricât educația în sine a fost atât de fantastică - am mers la Universitatea din Westminster, a fost o un curs uimitor - oamenii pe care i-am întâlnit prin asta, oamenii care țineau prelegeri, oameni ca ai mei tutori... M-au învățat abilități și m-au educat, dar m-au ajutat și să mă introduc în modul în care te gândești la cariera ta, care sunt diferitele căi de parcurs. Apoi, desigur, am continuat să merg în club. Am întâlnit oameni din punct de vedere social care continuau să înceapă reviste... Oricât de mult înveți, este vorba și despre crearea rețelei tale, [întâlnirea] persoanelor care se vor sprijini reciproc în viitor. Deci, este totul în jur.

Adică, obținerea echilibrului corect - nu este întotdeauna ușor și am eșuat uneori. La un moment dat, lucram într-un bar cinci nopți pe săptămână, ieșeam și încercam să fac treaba școlară. Din nou, sunt doar lucrurile pe care le înveți pe măsură ce începi să devii adult, despre câte lucruri poți face. Aș spune, făceam prea multe, dar în același timp, profitam de cât mai multe oportunități. Și cred că la asta se rezumă: să înveți cât poți de-a lungul zilei, dar să ieși și să cunoști oameni. Tot ce este combinat te ajută să afli cine ești, în cele din urmă.

După facultate, ai continuat să lucrezi la o grămadă de diferite mărci importante. Privind înapoi la cronologia carierei tale, care sunt marile etape pe care le vezi drept elemente care te-au condus acolo unde ești astăzi?

Primul dvs. loc de muncă este atât de important, nu? Modul în care am primit primul meu loc de muncă a fost atât de specific - într-un fel, a fost o lecție pentru mine chiar și înainte.

Mi-am dorit foarte mult să lucrez în New York după școală. Era la sfârșitul anilor '90 și a existat un adevărat buzz despre oraș. Întotdeauna există un buzz despre New York, dar, în special, s-a întâmplat ceva foarte mult, mai ales în modă. Am auzit că Calvin Klein, compania, intervieva oameni; Am cerut să fiu prezentat și nu am fost selectat. Eram încăpățânat. Prietenul meu era cineva care fusese selectat și am întrebat practic dacă mă anunța unde se află și tocmai am apărut. Am bătut la ușa persoanei intervievate și era puțin confuză, dar cred că era cam intrigată de faptul că eram atât de obraznică. S-a uitat prin munca mea și a fost de acord cu facultatea mea, de genul: „Munca ta nu este potrivită pentru Calvin”. Munca mea nu a fost niciodată minimă. Practic, a spus: „Te voi pregăti pentru o slujbă în departamentul altcuiva”. Și ea a făcut: am făcut un proiect și am primit treaba. Mi-a fost dor de absolvire pentru că eram deja la New York.

Cred că asta a fost o lecție în care, uneori, trebuie să întrebi. Cred că, într-o anumită măsură, am avut întotdeauna asta, poate din cauza pregătirii mele de clasă muncitoare. Mereu simt că trebuie să lupt pentru tot.

Spune-mi despre cum ai mers pe scară. Ați continuat să lucrați la Bottega Veneta, Givenchy și Louis Vuitton al lui Marc Jacobs - cum ați continuat să mergeți mai departe și să vă avansați cariera, ajungând în cele din urmă să deveniți un director creativ?

Pe fiecare dintre acestea, m-am înclinat în fața oportunității. M-am înclinat în cunoștința oamenilor pentru care lucram. Eram exact ca un burete. Voiam doar să învăț. Dar am profitat și de fiecare ocazie. Nu m-am gândit de două ori să mă mut de la New York la Italia în Franța. Eram foarte condus și ambițios și m-am dus acolo unde era oportunitatea, de lucrurile de care eram foarte entuziasmat.

Cred că cel mai mare lucru a fost, m-am dus acolo unde era ocazia. Dacă ceva mă entuziasma, nu m-am gândit de două ori la mutarea țării. Îți deschide mult mai multe uși, dacă ești pregătit să faci asta.

Cum te-ai specializat în accesorii? Cum ați continuat să dezvoltați aceste abilități?

Am studiat gata de îmbrăcat pentru femei la facultate. Când am fost pentru primul meu interviu [la Calvin Klein], acesta a fost rolul pentru care am intervievat - când persoana pe care am întâlnit-o mi-a spus că mă va prezenta pentru un loc de muncă într-un alt departament, de fapt se afla în accesorii. Când am făcut un proiect și s-au întors, a fost, pentru mine, un picior în ușă. Mi-am spus: „Acesta este un loc în care vreau să merg. Acesta este un brand pe care cred că îl va inspira să lucreze. La un moment dat, voi pivota. Mă voi întoarce la ceea ce am făcut, îmbrăcăminte pentru femei. Și eu doar... Chiar mi-a plăcut. Am văzut o oportunitate acolo, deoarece era o perioadă în care accesoriile deveneau tot mai importante, în special gențile. M-am gândit: „Este bine. Acesta este designul. Acest lucru este creativ. Este incitant. Este o zonă cu evoluție rapidă. Tocmai l-am îmbrățișat și am mers cu el.

Poate pentru că am început să fiu designer de îmbrăcăminte pentru femei, cred că am o perspectivă mai mare. Eram încă foarte pasionat de lumea modei și de aspectul complet și de modul în care funcționează totul. Deci, în timp ce mă concentram pe proiectarea accesoriilor, am fost mereu intrigat de procesul de styling și de toate celelalte procese, observând ceea ce s-a întâmplat într-un potrivită pentru îmbrăcăminte, la care aș participa deseori, astfel încât atunci când am avut ocazia să fiu director creativ, simt că am învățat multe de-a lungul cale. Dar, desigur, casele pentru care am fost director de creație sunt aproape cunoscute pentru articolele lor din piele. Deci, a fost o potrivire naturală, în acest fel.

Dreapta. Te uiți în urmă la cariera ta în design și poate părea o poveste de genți fenomenale - în special timpul petrecut la antrenor, dar și Mulberry și Louis Vuitton sub Marc Jacobs. Cum ți-ai dezvoltat punctul de vedere în accesorii?

Este ceea ce îmi place ca designer și creativ și cred că de aceea am gravitat către casele pe care le am. Ador o poveste. Îmi place istoria unui brand. Îmi place să aud despre cum au apărut aceste icoane sau haine de design. Mi se pare cu adevărat fascinant, dar în același timp îmi place personal și contracultura, cultura tinerilor și cultura pop din generația următoare. Sunt un mare fan al muzicii pop, al artei pop, al oricăror. Este acea combinație, juxtapunere a povestirii, a patrimoniului și a meșteșugului cu cultura pop, contracultură - aceste două lucruri pe care îmi place să le reunesc sunt, în cele din urmă, designul și creativitatea mea sensibilitate.

Gândindu-vă înapoi la primul dvs. rol de regizor creativ, unde sunteți nervos să pășiți într-o slujbă de design mai orientată către public? Cum a creat acea primă experiență modul în care ai abordat oportunitățile viitorului director creativ?

Cred că mai mult decât orice, am fost naiv. Îmi amintesc pe vremea aceea, când am decis să-l părăsesc pe Louis Vuitton și să mă mut la Mulberry, mulți dintre prietenii mei din industrie... Cred că chiar au crezut că sunt nebun. Nu prea au înțeles. A fost un moment atât de creativ pentru Marc și a fost o echipă atât de uimitoare să participe. Am învățat de la el o sumă atât de incredibilă - nu voi uita niciodată ce m-a învățat el - dar în același timp, în fundul minții mele, știam că vreau să fac asta chiar eu. Știam că am ceva de spus. Am vrut să am ocazia doar să văd dacă reușesc. Asta am văzut ca o oportunitate la Mulberry. Și, din nou, o poveste grozavă și o istorie interesantă - atât de multe lucruri încât știam că aș putea să-mi aduc sensibilitatea și să fac ceva perturbator și surprinzător. Și am avut întotdeauna parteneri fantastici.

În acel moment, începeți să găsiți oamenii cu care urmează să lucrați, indiferent dacă este vorba de designeri, stilisti sau fotografi. Am avut și un mentor uimitor la CEO-ul Mulberry, Lisa Montague, cu care am lucrat apoi și la Loewe. Parteneriatul a fost cu adevărat critic. Ea m-a învățat atât de multe despre afacere și a fost întotdeauna foarte susținătoare a viziunii mele, ajutându-mă să învăț în acest rol foarte nou.

Cum ați continuat să vă dezvoltați ca designer, după ce ați ajuns la „poziția de top”?

Nu există nicio îndoială că, pe măsură ce am mutat rolurile de director creativ, companiile au fost mai mari. În cele din urmă, este vorba de a-ți fi foame. Încă mai am foamea de a înțelege ceea ce face ca generația următoare să bifeze, ce va continua să mă facă relevant ca designer sau casa pentru care lucrez relevant ca brand. Este întotdeauna vorba de ascultare, cercetare și gândire.

De exemplu, ultimul an și jumătate - dacă nu știai cum să pivotezi, să te schimbi, să te gândești la lucruri altfel... asta pare atât de crucial în poziția mea și în rolul meu în cadrul antrenorului. Căutam ce ne va face relevanți în aceste vremuri în schimbare. De fapt, asta m-a determinat în ultimul an și jumătate - doar săpat emoțional: De ce suntem aici? De ce existăm? De ce oamenii vor avea grijă de noi? Acesta este lucrul care a fost întotdeauna cu adevărat important: La fel de mult ca un design minunat, un design frumos și o modă inspirată, este vorba despre motivul pentru care existăm.

Acesta este un punct foarte interesant, mai ales având în vedere modul în care, în ultimul an, a avut antrenorul a început să exploreze sustenabilitatea mai profund - și în mod explicit - în cadrul colecțiilor sale. Ce a determinat brandul să aprofundeze acest lucru și cum afectează modul în care continuați să vă construiți era la Coach?

Cred că a da înapoi și a face ceea ce trebuie, se simte natural, nu? Este important pentru mine. Bănuiesc că într-un fel, nu am crezut neapărat că rolul unui designer este să creeze schimbarea care era necesară. Credeam că deseori era treaba dezvoltării și producției produsului, să aleg materialele corecte... Încurajarea acestor lucruri în cadrul companiei, participarea la crearea acestor obiective - asta am simțit că rolul meu a fost: încurajarea, împingerea, a fi un campion pentru aceste lucruri. Dar nu am văzut neapărat rolul meu de designer în acest fel. Și asta a fost marea schimbare. Mi-am dat seama că, de fapt, trebuia, ca designer, să fac diferitele alegeri chiar la început și că producția este foarte importantă pentru că acolo este, în cele din urmă, un impact semnificativ. Dacă eu, chiar la început, fac alegeri diferite și abordez lucrurile într-un mod diferit, acesta poate schimba cu adevărat lucrurile. Aceasta a fost o mare realizare pentru mine.

Odată ce am schimbat mentalitatea, totul s-a schimbat. Apoi am spus: „Bine, trebuie să abordez modul în care aleg culorile și abordez materialele la început al sezonului, dar trebuie să mă gândesc și la impactul a ceea ce creez mai tarziu.' 

Am început să realizez oamenii din echipa mea de design care erau deja cu adevărat pasionați de acest lucru, [au] înțeles. A fost o astfel de descoperire, deoarece dacă începeți să reuniți oameni care sunt cu adevărat pasionați de durabilitate și care sunt mai responsabili față de planetă, apar atât de multe idei. Asta este ceea ce fac în continuare astăzi - atingeți oamenii, întrebați-i pe cei cărora chiar le pasă cu adevărat de acest lucru. Nu contează, neapărat, ce nivel sunt sau ce poziție sunt. Faptul că își petrec timpul cercetând acest lucru înseamnă că obțineți atât de multe informații, iar atunci când vă reuniți ca un grup, ideile dvs. merg mult mai departe. Ești mult mai îndrăzneț cu modul în care abordezi lucrurile.

Mai ales cu pistă: pista este acum o oportunitate pentru noi de a experimenta idei noi. Este posibil ca unele dintre aceste idei să nu funcționeze. Unele dintre aceste idei ar putea începe foarte mici. Dar chiar și în acest spațiu de timp, mi-am dat seama că uneori o idee poate continua să se construiască, să crească și să crească. O idee foarte mică poate deveni cu adevărat impactantă în două, trei, patru sezoane.

Mai ales având în vedere, așa cum spuneați, amploarea companiei și acoperirea unui brand precum Coach.

Un exemplu a fost pentru colecția noastră de primăvară 2021. Ne-am declanșat provocarea de a face ceva din deșeuri post-consum 100%. A fost dificil. Am fost aproape acolo și atunci nu am reușit să reușim, așa că am împins din nou și am găsit soluție. Trecând prin acest proces, am învățat cum putem face asta pentru alte lucruri. Această mică idee din acea colecție de pistă a devenit astăzi mai multe idei diferite în cadrul colecțiilor. Într-adevăr are o deschidere experimentală de testare și învățare.

Cum l-ați descrie pe antrenorul lui Stuart Vevers? Și ce mai lucrezi pentru a atinge, un obiectiv pe care îl ai pentru tine în calitate de director creativ?

Aceasta este întotdeauna cea mai grea întrebare... Cred că, în cele din urmă, este acea viziune a patrimoniului puternic al casei de piele din America, cu o poveste grozavă, un design minunat. Și aducând asta împreună, cu viziunea mea despre viitor, generația următoare, posibil fiind gata să încerc ceva nou, să fac ceva surprinzător și neașteptat - acea tensiune, asta inspiră pe mine. Asta mă ridică dimineața și îmi dă energie să privesc cu nerăbdare.

Care sunt cele mai mari provocări cu care se confruntă designerii de astăzi, în special designerii tineri?

Cred că o abordare mai responsabilă a modei este atât de crucială. Într-un fel, multe dintre procesele pe care le-am învățat ca designeri nu se potrivesc bine cu un responsabil mai responsabil abordare și îmi vine să rescriu atât de critic pentru că, altfel, poate fi un frustrare. „De ce nu pot face lucrurile așa cum le-am făcut înainte?” Uneori poți simți că renunți la ceva - dai libertate creativă, deoarece alegerile pe care le faci atunci când vrei să fii mai responsabil, poate simți că limitează alegerile tale ca creativ.

Toate acestea trebuie rescrise, deoarece mintea creativă a designerilor este modul în care rezolvăm aceste probleme. Este modul în care ne simțim bine cu ceea ce facem din nou. Cred că poate exista o anumită vinovăție pentru ceea ce facem, despre ceea ce creăm. Actuala generație de designeri care funcționează și următoarea generație, este vorba despre modul în care îl schimbăm, cum îl schimbăm, astfel încât să facem lucrurile în modul corect. Nu o vedem ca o restricție. O vedem ca doar o altă oportunitate creativă.

Ce vă interesează industria modei în acest moment?

Întotdeauna îi privește pe oameni. Este emoția de a intra într-o cameră cu oameni. Oamenii cu care am lucrat - Olivier Rizzo, care este stilistul nostru, [coafura] Guido Palau și Pat McGrath care lucrează la spectacol, Renell Medrano filmează o campanie... Este acea conversație, când te reuni și împărtășești idei. Asta mă entuziasmează, putând lucra și juca, sincer, cu oameni atât de talentați. Pot să intru într-o situație cu un singur lucru în cap, dar când lucrezi cu oameni foarte buni, este vorba de a fi deschis, de a lăsa oamenii să se joace, de a-i lăsa pe oameni să facă ceea ce fac. Și îmi place asta. Mă simt foarte privilegiat în acest fel, că pot învăța - continuu să învăț și să mă provoc prin faptul că sunt în preajma unor oameni talentați.

Acest interviu a fost editat și condensat pentru claritate.

Vrei mai mult Fashionista? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți-ne direct în căsuța de e-mail.