Bethann Hardison. Foto: Michael Priest Photography
La câteva minute după ce stai pe scenă lângă Fern Mallis la 92Y pentru cea mai recentă tranșă de „Icoane de modă” joi seară, Bethann Hardison a făcut publicul să clocotească de râs. Era caldă și relaxată cu gazda de lungă durată, ceea ce are sens - este, la urma urmei, singurul oaspete de 92 de ani care a vizitat vreodată casa de weekend a lui Mallis din Hamptons. Hardison este o femeie cu multe povești și a răspuns la fiecare întrebare cu grijă și pe deplin, de la scurta sa perioadă într-o bandă în copilărie, până când a fost descoperită pe străzile din New York de Willi Smith. Este o carte deschisă despre aproape orice, cu excepția vârstei sale.
„Tatăl meu nu și-a spus niciodată vârsta, mama nu și-a spus niciodată vârsta - cred că asta este scuza mea”, îi explică Hardison lui Mallis. „Dar adevăratul meu motiv din partea mea superioară a minții este că mă încântă întotdeauna când oamenii vor să știe care este vârsta celorlalți. Sunt mulți oameni cărora nu le deranjează să spună câți ani au, dar îmi place să ies ca și cum nu știi niciodată și atunci când totul s-a terminat, spui: „A fost atât de bătrână?” "
Deși este o forță în industrie și impactul ei este altceva decât un mister, precizarea titlului exact al lui Hardison este, de asemenea, o sarcină imposibilă. A purtat o mulțime de pălării în viața ei, de la model la muză, la managerul de talente până la producător. Dar poate că singura pălărie care a rămas de-a lungul vieții ei este activistă. Mândra nativă din Brooklyn a lucrat neobosit pentru a diversifica industria modei, câștigând mai multe premii pentru eforturile sale, inclusiv pentru Alumni Negri din Institutul Pratt Premiul pentru realizarea vieții, Premiul Frederick Douglass și un Premiul CFDA.
Mai jos sunt cele mai importante momente din conversația lui Hardison cu Mallis, inclusiv modelarea experienței sale la emblematica prezentare de modă Bătăliile de la Versailles, de ce evită termenul „Designeri negri” și multe altele.
Despre contribuția lui Willi Smith la modă
Willi Smith a fost un creator de modă în devenire când a văzut un tânăr Hardison care făcea comisii pentru showroom-ul la care lucra în New York în anii 1960. Smith, care a murit în 1987, a fost luat de Hardison, iar ea a devenit rapid muza sa și, în cele din urmă, asistentul său. Ea îl recunoaște pe Smith pentru crearea definiției autentice a haine de strada. „Dacă cineva a creat îmbrăcăminte de stradă, a fost Willi Smith”, spune Hardison. „De câte ori ieșeai pe stradă, mereu vedeai oameni în Willi-wear, așa că a devenit îmbrăcăminte de stradă. Toată lumea l-a avut pe Willi Smith - și Willi a fost un designer de îmbrăcăminte de bază, dar modelele sale au fost grozave ".
De asemenea, Hardison l-a considerat pe Smith o persoană profund amabilă, care era foarte plăcută în industrie: „El, ca ființă umană, era atât de special. El era cu adevărat genul acela de tip fermecător pe care toți [intervievatorii] îl iubeau. Era suficient de înțelept ca să știe să-ți trimită flori dacă se întâmpla ceva. El era doar un copil negru bine crescut ", a spus ea.
Despre pierderea libertății în industria modelării
La apogeul zilelor de modelare ale lui Hardison de la sfârșitul anilor 1960 până în anii 1970, ea a devenit rapid cunoscută pentru abilitatea sa de a uimi mulțimea cu dansul ei grațios se deplasează pe pistă - o abatere completă de la actuala etichetă a pistei, pe care o consideră mult mai mult îngrădit.
„În acel interval de timp, am putea face orice ne-am dori”, explică ea. „Designerii ar spera că veți veni pregătiți să aduceți lor inspirație... Asta era libertatea la acea vreme. Ai putea face orice ar fi personalitatea ta - iar publicul se aștepta la asta ”.
Hardison îi spune lui Mallis că a fost adesea îmbrăcată în „cele mai proaste” îmbrăcăminte sport cu speranța că ar putea să o vândă prin personalitatea ei pe pistă. Își amintește un moment în care a fost trimisă pe pistă de Calvin Klein într-o cămașă de cowboy în carouri și a reușit să uimească absolut mulțimea. „Am dansat toată acea pistă. Publicul s-a înnebunit ”, își amintește Hardison. „Când m-am întors, Calvin a spus:„ Ce faci acolo? ” Dar cămașa s-a vândut de parcă nu ți-a venit să crezi ”.
Bethann Hardison și Fern Mallis. Foto: Michael Priest Photography
La celebra prezentare de modă a Bătăliei de la Versailles
Printre numeroasele sale realizări, Hardison a fost unul dintre cele 10 modele negre - un număr fără precedent la acea vreme - care a mers în 1973 Bătălia de la Versailles prezentare de modă, un eveniment care a schimbat jocul, care i-a pus în față pe designerii francezi și americani în fața a aproximativ 700 de invitați. Spectacolul, care a prezentat Anna Klein și Oscar de la Renta, printre altele, a avut loc la Palatul Versailles din Franța și a fost un efort de a strânge bani pentru restaurarea acestuia.
Hardison, care aproape nu s-a dus deoarece modelele au fost obligate să meargă în minimum trei spectacole în timpul evenimentului și a fost inițial cercetată doar pentru doi, reamintește fiorul designerilor americani care uimesc mulțimea predominant franceză cu varietatea lor de îmbrăcăminte de îmbrăcăminte și sport colecții. „Am sfidat pe toată lumea din întregul public. Am sfidat întreaga cameră ”, spune veteranul la modă. „Mi-am dorit cu adevărat să știe că [designerii americani] au fost aici pentru a lua acest lucru, pentru că am fost lăsați atât de mult”.
Pe scandalul „Blackface” al puloverului Gucci
Hardison, care este acum consultant la Gucci pentru a lor inițiative privind diversitatea, nu vede polemica controversată la sursa marca de luxreacție la începutul acestui an ca un exemplu real de față neagră, dar ea empatizează cu cei care o fac.
„Mulți oameni l-au văzut ca... blackface - așa vede cineva ceva și simte ceva. Este corect ", spune Hardison. „A fost intenția - persoana care a făcut-o spunând:„ Voi merge doar acolo și voi face ceva rasist pentru oameni? ” Nu."
Dar Hardison apreciază companiile care iau inițiative pentru remedierea oricăror răni pe care le provoacă arta lor, în ciuda faptului că este neintenționat, prin aducerea oamenilor de culoare în cutie pentru a oferi altora perspectivă. „[Gucci] mă atrage [pentru inițiativa lor privind diversitatea] este mare. Sunt impresionată ", spune ea. „A fi angajat pentru a consilia brandul este minunat.”
De ce nu-i place termenul „Designeri negri”
Ca CFDA consultant, Hardison a fost însărcinat să ajute la cultivarea proiectanților viitori și să faciliteze diversitate în industrie, dar ea îi explică rapid lui Mallis de ce nu-i place termenul „negru” designeri. "
„Îmi plac designerii și, dacă îi privești, sunt negri”, spune ea. „„ Designerii negri ”sună ca un cult sau o erupție cutanată - ca rujeola.”
Hardison a discutat o perioadă anterioară în care a văzut o renaștere a designerilor, care s-au întâmplat să fie negri, dar acea umflătură părea să fi scăzut de ceva timp. Acum, ea anticipează o revenire rapidă, cu figuri precum Pyer MossKerby Jean-Raymond, LaQuan Smith si altii.
„Venim”, spune ea succint.
Fiți la curent cu ultimele tendințe, noutăți și oameni care modelează industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.