Costumele „Halston” celebrează moda americană, pe ecran și în culise

Roy nu numai Halston Frowick schimbă fața modei americane și redefinește modul în care se îmbracă femeile. Liza Minelli, viitorul designer Tiffany & Co. Elsa Peretti și un grup divers de modele denumite Halstonettes.

„Inițial, s-a simțit ca un baston greu care trebuie predat”, spune Jeriana San Juan, designerul de costume din spatele Netflix miniserie "Halston", bazată pe cartea "Simply Halston" de Steven Gaines, cu Ewan McGregor în rol principal și produs executiv (și co-scris) de Ryan Murphy. A vizitat ultima oară anii '70 în "The Down Down"(și epoca de dinainte de război în" Complotul împotriva Americii "). Pentru acest proiect, ea „a absorbit Tot„prin cercetări extinse, care au inclus vorbirea personală cu cercul interior real al lui Halston - de la croitorul Gino Balsamo și asistentul Sassy Johnson lui Halstonette Chris Royer - pentru conturi de primă mână și chiar împrumuturi pentru îmbrăcăminte, pentru a putea descompune știința din spatele distinctivului designerului metodologie.

„Am înțeles manualul [istoria modei]. Știam înapoi și înainte să-ți pot recita. Dar, l-am lăsat deoparte și tocmai am devenit designer de costume ", spune alumna FIT, care, la începutul carierei sale, a lucrat sub Eric Daman pe "Gossip Girl" și Arianne Phillips pentru turneul Madonna „Sticky & Sweet”.

San Juan a adus un omagiu inteligent stilului personal recunoscut al lui Halston și al cercului său, în timp ce se bucura de o licență creativă pentru povestirea generală în regizorul Daniel Lumea lui Minahan din „Halston”. McGregor taie o siluetă impunătoare în tricoturile minimaliste de tip guler și straturile monocromatice ale designerului în semnătura sa negru, crem și roșu palete. San Juan a folosit acea schemă de culori bine documentată pentru a delimita capitolele ascensiunii lui Halston, vârful carierei decadente și spirala personală și profesională finală.

În primele zile, Halston poartă o jachetă cenușie gri, pe care designerul în viața reală a denumit-o „orez sălbatic”, pentru San Juan, înainte de a trece pe albi clare. Apoi, umpleți-vă de faimă și bani după epica Bătălie de la Versailles (mai multe despre asta în scurt timp) și vindeți numele său conglomeratului Norton Simon, el luxează în marile sale birouri din Turnul Olimpic și petrece cu luminari în dimineața devreme la cel mai tare club din New York Oraș.

„Aducem alb-pe-alb cu Studio 54 când a fost introdusă toată cocaina”, spune San Juan. "Evident, de îndată ce cocaina scade, este prima dată când îl pun într-o geacă albă." 

În prezentarea ideii de codare a culorilor către Minahan, San Juan a făcut referire la un 1980 fotografie de Halston în showroom-ul său care stă în spatele halstonetelor sale de bază. (El purtau același aspect în 1977, petrecând cu Bianca și Mick Jagger - purtând și un costum alb - la Studio 54.)

Articole similare:
Cum a învățat designerul de costume „The Down Down”, Jeriana San Juan, să comunice prin imagini
Bazat pe "The Get Down", mixează Puma din anii '70 și Gucci curent
„Halston” arată cum glamourul a fost forța cea mai aplaudată a designerului târziu - și cea mai mare slăbiciune a sa

Paralelizarea lui birouri noi, ostentative (replicat glorios de designerul de producție Mark Ricker), Halston trece la îmbrăcarea mai mult roșu, care deține și simbolic adică, potrivit designerului de costume: „Introducem roșu atunci când există mult mai multe frământări și am permis roșu să crească alături furia lui. În cele din urmă, la apogeul tuturor, el este în roșu... El este la punctul său de vârf. "

San Juan a lansat, de asemenea, un moment de scenariu, văzut în primul episod, pentru a demonstra faimoasa tehnică de design a lui Halston, care a implicat felierea în diagonală a unei bucăți de țesătură, direct de la șurub, pentru a acoperi și proiecta o siluetă lânguită direct pe una din modele. În timp ce Halston al lui McGregor se pregătește pentru ceea ce ar fi show-ul său de pistă, asistentul Joel (Rory Culkin) aduce o cravată albastră din țesătură vopsită cu o model floral abstract - „este designul meu, ca Halston”, spune San Juan despre grafică - amplasat în mod convenabil în centru, unde o gaură pentru cap ar putea să fie tăiat. „Mi-am dorit foarte mult să sărbătoresc caftanul pentru că este ceea ce este sinonim cu Halston”, spune ea, menționând că a ales nuanțe vibrante care să iasă în evidență din replica spectacolului din showroom-ul Madison Avenue, inspirat de sucul marocan de la Halston, care a fost proiectat de către prietenul Angelo Donghia în 1967. „Și [este] ceva ce am putea face cu părtinire, care este o piatră de temelie a vocii sale creative.”

Ca o piesă biografică, abordarea revoluționară a lui Halston, „tăiată la părtinire”, nu numai că trebuie evidențiată, afirmă San Juan, ci a demonstrat, de asemenea - în special pentru spectatori: „Cum ar fi într-o scenă, dacă ar fi drapat o bucată de țesătură pe [Rebecca Dayan ca Elsa Peretti], a transformat-o pe prejudecată, astfel încât oamenii care nu știu ce este „prejudecată”, vor vedea vizual un pătrat transformându-se într-un diamant?" 

McGregor, nominalizat la premiul Emmy, a trebuit atunci să descrie cu exactitate ambarcațiunile la cameră, cu puțin ajutor de la experți. „Eu, eu însumi, l-am antrenat pe Ewan despre cum să reușesc de la început până la sfârșit și am lucrat cu el la noțiuni mici, cum ar fi cum să ții un știft - și, știi, să nu-l înjunghii pe Rebecca - sau să ții foarfeca”, spune San Juan. „Gândiți-vă la modul în care un artist ține o pensulă. Parcă ar fi a doua natură ".

Pentru o scenă strălucitoare a Studio 54, Halston, în albul său euforic, se întoarce în club cu cea mai bună prietenă Liza Minnelli (Krysta Rodriguez), care poartă o salopetă cu mărgele (deasupra). Aspectul orbitor este inspirat de stilurile Halston favorizate de legendarul triplu-amenințare, ca un ansamblu albastru uzat la petrecerea ei de ziua de naștere din 1979. „Este o salopetă foarte documentată, dar nu am dovezi că ar fi fost chiar la Studio 54”, spune San Juan. Versiunea sa include o halat de mânecă kimono și o centură obi obișnuită din satin de mătase - semnături Halston - dar într-o nuanță strălucitoare de zmeură-orhidee pentru a apărea cu adevărat în scenă.

Apoi, pentru lucrul de margele elaborat al salopetei, San Juan s-a adresat designerului din New York Naeem Khan, care și-a început cariera ca ucenic Halston în 1978, când avea doar 20 de ani. Legătura dintre designeri se întoarce și mai departe: Halston a lucrat și cu tatăl lui Khan, care a creat piese pentru regalitate în India, pentru colecțiile sale de îmbrăcăminte de seară. „A fost atât de minunat în a putea să-l recreeze în camera de lucru”, spune San Juan.

A trebuit cu adevărat să-și îmbine istoria modei cu povestiri creative pentru portretizarea renumitului 1973 Bătălia de la Versailles, planificat de publicistul Eleanor Lambert (o Kelly Bishop, cu o gură încântătoare). Spectaculoasa strângere de fonduri a înfruntat avangarda franceză - Yves Saint Laurent, Hubert de Givenchy, Pierre Cardin, Emanuel Ungaro și Christian Dior al lui Marc Bohan - împotriva revoluționarilor americani: Oscar de la Renta, Bill Blass, Anne Klein, Stephen Burrows și Halston. La început, Halston a refuzat să participe, dar evenimentul a ajuns să aducă reverență internațională pentru moda americană, precum și să marcheze punctul de cotitură al carierei lui Halston.

După cum este descris în miniserie, Halston și anturajul său (inclusiv Dilone în timp ce Pat Cleveland) defilează în sala de lucru de la Versailles, arătând ca „New Yorkezii își trăiesc cea mai fabuloasă fantezie la Paris”, spune San Juan (mai sus). Halston își intensifică marca monocromă cu un șanț strălucitor de brevet, în timp ce Elsa, Liza și ilustratorul de modă Joe (David Pittu) sunt îmbrăcate în înflorituri groase de blană și pălării de pluș.

San Juan admite că proiectarea pentru mai multe colecții false de pistă - și pentru Liza, care deschide și închide porțiunea americană - s-a dovedit o provocare creativă și „descurajantă”. Combinând înțelegerea modei și a costumului, s-a concentrat doar pe îmbrăcămintea de seară pentru montajul colecțiilor americane. „Așa că s-a simțit ca un crescendo la spectacol”, spune ea.

Pentru pista „disco-before-disco” a lui Halston, San Juan a creat rochii cu flerul designerului cu paiete clare (mai jos) - „care absolut sclipitor și subliniază lumina scenică, pe care el o știa, și deci nu toate sifonul, să știi, să cadă toate etapă." 

Cu toate acestea, San Juan a luat „multă libertate creativă” odată cu interpretarea ei a colecțiilor pariziene, care sunt văzute pe scurt, cu membrii societății internaționale care amânează publicul. "Am dat din cap către unele dintre siluete, dar cel mai important lucru meu a fost doar să arăt un contrast cu Haine americane pentru a arăta o sensibilitate mult mai tradițională versus o sensibilitate mai tânără și mai liberă " ea spune.

Pentru numărul final al Lizei, San Juan a creat o salopetă cu paiete negre, pălărie și papion (dedesubt), un omagiu adus spectacolului câștigător al Premiului Academiei Minnelli în „Cabaret”. In viata reala, Minnelli purtau o rochie înaltă-joasă cu mărgele ombré pentru spectacolul de la Paris. (În plus, fapt amuzant: a acceptat un Oscar pentru „Cabaret” într-o rochie galbenă Halston în același an.) „A trebuit să-mi părăsesc creierul manual ca să-l fac cu precizie. și în mod autentic și perfect, și ia-ți puțină libertate creativă [pentru a face doar] un moment frumos pe ecran care să se simtă ca un spectacol fabulos ", spune San Juan.

San Juan a dezvoltat relații cu mărci precum Tiffany & Co. să împrumute piese autentice ale Elsei Peretti din epocă (când muza Halston și-a început rolul de design la renumita casă de bijuterii), dar mai ales personalizate costumele, cu ajutorul unei „minunate, minunate echipe de croitorie, care au lucrat singuri până la os în fiecare zi” și prin intermediul extinsului Covid-19 protocoale. De asemenea, a făcut echipă cu Coaliția pentru industria costumelor să angajeze artizani și magazine de meșteșuguri din Broadway, deoarece mijloacele lor de trai au fost lovite în timpul pandemiei. „[Am] adus cât mai mult din munca pe care am putut-o, inclusiv lucrări milenare sau de finalizare”, spune ea.

Găsirea pieselor Halston originale și viabile din acea perioadă s-a dovedit a fi cea mai dificilă și chiar „inimă” pentru designerul de costume. Dar, într-un fel, lipsa. a oferit o căptușeală de argint pe care Halston însuși l-ar fi putut aprecia.

„Destul de des [piesele] au fost deteriorate sau purtate și o parte din mine adoră asta”, spune San Juan. „Pentru că sunt sigură că femeilor le-a plăcut să le poarte, de fapt au băut, au dansat și s-au bucurat de toată noaptea în hainele lor Halston”.

Nu ratați niciodată cele mai recente știri din industria modei. Înscrieți-vă la newsletter-ul zilnic Fashionista.