Când modelarea bună a modelului merge prost

Dintre numeroasele roluri din industria modei, agenții de casting sunt unul despre care, desigur, știu foarte puțin. În timp ce noi la Fashionista ați petrecut o bună perioadă de timp adâncindu-vă în cercetarea și gestionarea aspecte ale activității de modelare, turnarea rămâne oarecum misterioasă. O parte din mine îi place să pretindă că pistele se umplu singure, evocând redări realiste de super-oameni mult prea perfecți pentru a exista pe podium. Din păcate, afacerea de turnare poate trăi în culise, dar lasă o amprentă semnificativă asupra industriei în ansamblu. Unde ar fi Săptămâna Modei dacă nu ar exista portarii care să organizeze distribuția unui spectacol în funcție de personalitatea unui anumit brand?

Cu siguranță, există câteva aspecte ale Săptămânii modei mai satisfăcătoare și mai sinergice decât o distribuție stelară.

Olivier Rousteing a construit o infanterie mică de frumusețe picioare, sexy - cu o cantitate substanțială de Secretul Victoriei crossover - pe care ne putem baza pentru a apărea în rochii de bandaj pentru orice Balmain logodnă. Apoi este Marc Jacobs, a cărui pasarelă este populată cu o serie similară de modele „It”, dar prezintă și o serie de chipuri ciudate și proaspete. Și puțini fac casting, precum și Alexander Wang, un designer care a construit un imperiu pe imaginea Bad Girls Club, care a atras și a modelat atât de multe modele ale sale. Ar putea Lexi Boling, Binx Walton și Anna Ewers au dezvoltat carierele explozive pe care le au fără direcția agitată a lui Wang și invers?

În teorie, o gamă bună de modele este cel mai bun tip de branding pe care un designer îl poate proiecta. Distribuția ar trebui să exemplifice eticheta la fel de clar ca îmbrăcămintea, precum și aspectul frumos, muzica și decorul. În cel mai bun caz, modelele spectacolului ar trebui să arate de parcă ar putea merge confortabil direct de pe scena respectivă și în lumea reală, ca exemple vii - sau, bine, modele - ale etichetei. În cel mai rău caz? Are efectul opus și chiar așa.

Am văzut asta direct la Diane von Furstenberg's spectacol de primăvară 2016. Îmbrăcat în rochii pastelate, oscilante, modelele erau îmbrăcate în umbră ceruleană, cu părul așezat valuri uriașe și accentuate cu ace de flori - la fel cum făcea ea însăși von Furstenberg la tânără zile. În mod flagrant energic și feminin, prezentarea în sine a reprezentat o iterație perfectă a mărcii von Furstenberg și nu au lipsit supermodele în tendințe: Karlie Kloss, Kendall Jenner, Lily Aldridge, Jourdan Dunn, Irina shayk și ambele Bella și Gigi Hadid au fost cu toții prezenți.

Dar apoi au fost și fetele Wang - Boling, Walton și Molly Bair, de mai sus - care, în ciuda faptului că era extrem de solicitat, părea departe de a fi natural în machiajul disco și în imprimeurile de fluture. Von Furstenberg își încurajează deseori modelele să zâmbească în timp ce se aruncă pe podium, o postură pe care femeile precum Kloss și Aldridge o asumă cu ușurință. Dar a apărut incomod și nesincer la modele precum Boling, a căror marcă personală este mai mult Regina detenției decât Girl Next Door. Și în timp ce von Furstenberg nu ar fi putut găsi o fată mai bună decât Gigi, un soare californian de bună-credință zeiță, pentru a închide spectacolul, aruncând pe Bella - în mod normal, așa cum s-a simțit sora mai întunecată și mai înfricoșătoare forţat.

După cum îl văd, o mare parte din acest lucru poate fi explicat până la publicitate, până la recenzii care pot descurca lista lungă a modelelor la fel ca noi. Pentru designerii puternici precum von Furstenberg, există tendința de a arunca fețe agitate cu o mentalitate Gotta Catch 'Em All - și, sincer, nu le dăm vina. Este mai bine să arunci 15 modele „It” cuprinzătoare decât cinci modele mai potrivite? Pe hârtie, prima este mult mai impresionantă, dar putina selectivitate nu ar putea afecta.

Există totuși o modalitate de a obține un echilibru și, dacă cineva o stăpânește, este Piergiorgio Del Moro, un regizor de casting care a organizat pistele Versace, Armani Privé și Fendi. Pentru Del Moro, un designer îi va trimite adesea un mood board încărcat cu diferite tipuri de inspirație; Kate Moss, a menționat el, este o sursă populară. „Am o estetică foarte specifică a frumuseții - ceea ce îmi place, ceea ce nu-mi place - dar nu lucrez pentru propriul meu brand”, mi-a spus el. „Modul de a fi un regizor de casting [bun] este să ridici ADN-ul mărcii și să găsești cea mai bună potrivire pentru ei. Dacă mă duc să lucrez pentru Versace, este, evident, o abordare complet diferită decât cea pentru Teorie. Trebuie să înțelegeți ADN-ul mărcii și apoi să ridicați imaginea de acolo ".

Acesta, a spus el, este prioritatea sa principală: „Chiar nu-mi place să aleg același model pentru toate spectacolele. Asta nu are niciun sens ".

Chanel, mai presus de toate, este o excepție remarcabilă, integrând modele precum Boling, Walton și Bair la fel de perfect ca Jenner și Hadids în gama de modele. Dar ca o casă de modă care reprezintă multe lucruri diferite pentru mulți oameni diferiți, Karl Lagerfeld nu trebuie să vă faceți griji cu privire la controlul imaginii în modul descris de Del Moro. Poate că nu există o altă marcă la fel de multifacțială ca Chanel și, în ceea ce privește castingul, funcționează în beneficiul său.

Dar nu orice designer are luxul de a se odihni ușor în modul în care are Lagerfeld. Nu numai că pare neoriginal să încarci o pistă cu atâtea modele de top cât sunt la îndemână, dar nu va avea un bun augur pentru marcă pe termen lung. Distribuția este un proces atent, destinat să sporească marketingul și produsul companiei. A neglija acest lucru este o piesă atât de evidentă pentru expunere încât se reflectă ciudat asupra viziunii artistice a etichetei.

Având în vedere Fashion Week acum, sper să văd mai puține concentrații de Instagirls, deși nu sunt atât de sigur că dorința mea va fi îndeplinită încă. Într-o industrie atât de concentrată pe noutăți, nu este nevoie să te bazezi pe aceleași 20 de fețe - chiar dacă aduc bani mari.