Audrey Hepburn în „Mic dejun la Tiffany”. Foto: Caracteristici Keystone / Getty Images
Bun venit la Săptămâna culturii pop! Deși ne puteți găsi întotdeauna în creștere poetică despre suprapunerea puternică dintre modă și cultura pop, vă dedicăm următoarele cinci zile la subiectul muzicii, filmelor, televiziunii, vedetelor, cărților și teatrului nostru preferat și a modului în care toate acestea se intersectează cu industria modei.
Interacțiunea dintre modă și film este o dinamică celebrată de mult timp, iar colecțiile de toamnă, în special, tind să facă referire la unele dintre cele mai iconice strategii de costum ale cinematografiei. Și ca orice pasionat de modă merită ea Gucci șoferii știu, anumite filme apar în colecțiile designerilor ca inspirație mult mai frecvent decât altele. Pentru a analiza elementele de bază ale modei-în-film, am atins Moda în film autor Christopher Laverty, istoricul modei Sara Idacavage și Decenii fondatorul și autorul Cameron Silver pentru a discuta gândurile lor despre cele mai elegante filme din toate timpurile. Luați în considerare această clasă introductivă la Scenele Sartoriale Cinematice 101. Fă școală, mai jos.
„Paris, Texas” (1984)
Filmul lui Wim Wenders este privit ca una dintre cele mai convingătoare vizuale, vreodată. „Rochia roșie pulover fără spate de angora de pe Nastassja Kinski aproape devine propriul personaj în„ Paris, Texas ””, notează Silver. "Este sexy, dar solitară - perfectă pentru viziunea voyeuristică a lui Kinski din spatele spectacolului peep."
„The Tenenbaums Royal” (2001)
„Haina de blană supradimensionată a lui Margot Tenenbaum, mocasinii pentru bas, rochia de tenis, ochii cu margini kohl și bobul contondent sunt extrem de recunoscute, mai ales atunci când sunt împerecheate cu o țigară”, spune Idacavage. Stilul contradictoriu al personajului rezonează astăzi: „Îmbrăcămintea ei este un amestec de membru modest al clubului de țară și școală inocentă, care este o o alegere interesantă a costumului, deoarece a fost incredibil de matură și rebelă încă din tinerețe. "Acesta este filmul care ne-a dat Gwyneth Paltrow ca o pictogramă a modei, Spune Laverty. „Haina de nurcă Fendi și rochiile de tenis Lacoste îi aparțineau lui Margot Tenenbaum, însă Paltrow însăși a devenit sinonimă cu„ boutique vintage ””, notează el. „Nu a existat cu adevărat ca concept până la„ The Royal Tenenbaums ”, dar acum este obișnuit ca fiecare fashionistă a mijloacelor să aibă ceva vintage de lux în garderoba sa”.
„Chipul amuzant” (1957)
„Funny Face” este în esență o satiră a industriei modei, care îi oferă scuza pentru a arăta niște haine incredibile de la început până la sfârșit, spune Idacavage. "Audrey HepburnCaracterul este acest spirit liber intelectual, cu un fizic care rezonează cu femeile care nu se potrivesc silueta de clepsidră ideală a lui Marilyn Monroe și a altor vedete curbate din cinematografia clasică ", spune ea. „Este cunoscută pentru portretizarea personajelor care întruchipează acest spirit de rebeliune tinerească, fiind în același timp îmbrăcată în cele mai bune îmbrăcăminte și astfel moda pe care o poartă în filmele sale devine strâns asociată cu această idee de spirit liber, „Idacavage explică. "DecalajAlegerea de a folosi faimoasa ei scenă de dans beatnik din film este fantastică, deoarece este tânără și modernă, în timp ce este încă atrăgătoare pentru cei care preferă lucrurile care sunt văzute ca atemporale și chic. "
„Micul dejun la Tiffany” (1961)
Silver spune: „Audrey Hepburn în LBD este un memento constant că în garderoba oricărei femei la modă micuța rochie neagră este absolut esențial. "Laverty observă că există de fapt trei rochii negre diferite văzute în film și doar una a fost de Givenchy - și chiar asta a fost refăcut de designerul de costume Edith Head. „Ea a reproiectat fusta (eliminând fanta cremoasă a lui Givenchy) și a adăugat colierul de perle, Tiffany diamante și mănuși lungi negre ", explică Laverty. „A fost o colaborare totală, deși istoria rareori o amintește așa”.
„Șaradă” (1963)
„Acesta a fost cel mai distractiv din„ filmele de modă ”ale lui Audrey Hepburn”, spune Laverty. "Paltoanele de lână roșii și galbene, pălăria cloș cu imprimeu leopard... la fel ca filmul în sine, hainele sunt mai mari decât viața. Audrey nu a fost niciodată o fashionistă pariziană drăguță - chiar și cu o garderobă de designer de invidiat, era accesibilă tuturor. "
„Și Dumnezeu a creat femeia” (1956)
Acesta este filmul care a făcut-o pe Brigitte Bardot o stea - și a catapultat-o la statutul de pictogramă de modă. „Costumele lui Brigitte Bardot de Pierre Balmain sunt plini de simbolism erotic. O mulțime de nasturi fixați / dezlegați și înmuierea țesăturii umede ", spune Laverty. „Hainele nu trasează atât călătoria personajului ei spre adulteră, cât prefigurează”.
„Annie Hall” (1977)
Estetica iconică a acestui film a adus în prim-plan îmbrăcămintea pentru bărbați ca îmbrăcăminte pentru femei. „Diane Keaton împrumută de la băieți și de la Marlene Dietrich”, notează Silver. „Purtând kaki slouchy, o cravată largă, cămașă albă cu guler, vestă și fedora, aspectul a încurajat o nouă androginie în moda femeilor”.
"Blade Runner" (1982)
Atât de multe filme devin influente pentru reflecții asupra trecutului și prezentului, dar „Blade Runner” a oferit un viziunea apocaliptică a viitorului modei care a influențat profund designerii în anii 1980, spune Argint. „Multe dintre previziunile despre modul în care ne vom îmbrăca în 2019 par profetice”, adaugă el. De fapt, Raf Simons și-a bazat întreaga colecție de primăvară 2018 pe „Blade Runner”, stabilind spectacolul pe o piață iluminată cu neon din Chinatown.
"Barbarella" (1968)
"În ciuda Paco rabanneNumele fiind atât de asociat cu costumele, doar una dintre piesele sale apare de fapt în film: tricoul verde al lui Jane Fonda acoperit în plăci de plastic cu franjuri de acetat ", spune Laverty. „În mod ironic, Rabanne a minat aspectul Barbarella de zeci de ani pe podium. Ne gândim la Paco Rabanne, ne gândim la Barbarella ".
„Belle de Jour” (1967)
Laverty susține că costumele Catherine Deneuve din „Belle de Jour” sunt o deghizare. „Ea joacă o gospodină conservatoare din exterior, care se răsfește cu dorințele sexuale latente, vândându-se într-un bordel”, spune el. "A ei Yves Saint Laurent garderoba reprezintă o persoană rece, îngrijită, reprimată. "El adaugă că filmul este o scrisoare de dragoste către frumusețea Saint Laurent și totuși, dincolo de modă, hainele funcționează și ca o povestire lizibilă dispozitiv.
"Clueless" (1995)
"Unde am fi fără preparatul Crayola al lui Clueless?" consideră Laverty și pe bună dreptate. „Într-o lume a liceului grunge din Beverly Hills, designerul de costume Mona May a inventat un aspect cu totul nou de mini-tartan, șosete până la genunchi și pălării care au aparținut la Ziua Doamnelor Ascot”, spune el. "Faimosul Calvin Klein rochia purtată de Alicia Silverstone a fost chiar relansată în 2010 în exact același stil ", afirmă el, adăugând că" Clueless "este unul dintre cele mai importante filme de modă din toate timpurile.
Idacavage este de acord: "Similar cu sosirea lui Dior„Aspectul nou” după al doilea război mondial, „Clueless” s-a întâmplat într-un moment în care femeile și fetele erau gata să îmbrățișeze noi modele feminine pentru a contracara mișcarea grunge. Carourile preppy, rochiile de alunecare și nuanțele dulci au ajutat la definirea stilului vremii și a continuat să aibă un efect deosebit asupra a ceea ce asociem cu moda din anii '90. " Ea adaugă că influența filmului din ultimii ani are sens, deoarece cei care au crescut odată cu filmul au ajuns acum la o vârstă în care au devenit regizori de creație sau conducători designeri. „Este cu siguranță un punct de referință nostalgic pentru acea generație”, spune ea. În plus, a făcut din designerul favorit al industriei de cult Alaïa un nume cunoscut.
„Grădini gri” (1975)
Când vă gândiți la „Grădinile Cenușii”, este imposibil să nu vă amintiți haina de blană a micului Edie, fustele improvizate și pălăriile drapate ingenios, notează Idacavage. „Industria modei sărbătorește deseori icoane îndrăznețe, excentrice și tragice - vin în minte Edie Sedgwick și Isabella Blow - așa că nu este de mirare că adeziunea Little Edie la glamour în fața circumstanțelor tragice a făcut-o o inspirație pentru designeri ca Marc Jacobs și John Galliano," ea spune. Cel mai important, Little Edie a fost deconectat de industria modei și de societatea consumistă în general la timp în care documentarul a fost filmat, ceea ce face ca simțul său intrinsec al stilului să pară extrem de pur și autentic. „Din acest motiv, designerii au fost ademeniți să-și canalizeze autenticitatea, ceea ce poate fi rar în lumea modei”, spune Idacavage. Documentarul este bine cunoscut, dar încă nu este suficient de generalizat pentru a fi recunoscut de fiecare tânăr de astăzi, ceea ce oferă „Grădinilor Gri” un caché suplimentar de cool, notează ea. Silver adaugă că aspectul stratificat este parte integrantă a acestui film. „Nu mă pot gândi la niciun alt documentar care să fi consumat comunitatea modei mai mult decât această fascinantă cronică a două uimitoare fashioniste DIY din viața reală”, spune el.
"Un singur om" (2009)
În afară de articolele selectate de tricotaje, costumele purtate de Colin Firth au fost toate concepute de costumierul filmului Arianne Phillips și nuTom Ford, Explică Laverty. „Există un limbaj în haine în acest film, cum ar fi una dintre jachetele lui Firth care este puțin prea strânsă pentru a sugera că personajul său a cumpărat-o acum câțiva ani și de atunci s-a îngrășat”, spune el. „Estetica rară de la începutul anilor 1960 este atemporală și curată. În special după „Mad Men”, este o lume în care tânjim cu toții să trăim ”.
„Șofer de taxi” (1976)
Aceasta este the film de rochie învelită, la Laverty. "Diane Von FurstenbergÎnvelișul „Jeanne” nu a arătat niciodată mai bine sau mai potrivit pe ecran ", spune el. „Cei douăzeci și ceva independenți ai Cybill Shepherd este purtătorul de DVF întrupat. Ea rezumă tot ceea ce reprezintă marca: tinerețe, libertate, stil și confort. "Rochia în sine a fost lansată în 1974, cu doar doi ani înainte de „Șofer de taxi”. „Era revoluționar atunci și rămâne și astăzi”, spune Laverty.
„Cel de-al cincilea element” (1997)
„Cel de-al cincilea element” are în mod inerent o credibilitate imensă în lumea modei, datorită setului său spectaculos de costume concepute de Jean Paul Gaultier, spune Idacavage. „Milla Jovovich, care interpretează rolul principal al doamnei Leeloo, era deja recunoscută din cariera sa de model, așa că nu este de mirare că costumele extravagante ale filmului seamănă cu moda contemporană a pistei atunci când sunt văzute pe ea ", a spus ea explică. Ea subliniază, de asemenea, că regizorul Luc Besson înțelege atracția de a pune modele în filme SF, așa cum Cara Delevingne joacă rolul celui mai recent, "Valerian".
„Aspectul lui Leeloo este cel mai memorabil, de la părul ei portocaliu strălucitor și ținuta albă de„ robie ”până la acele jambiere aurii și topul tăiat cu nervuri”, își amintește Idacavage. „Este ca un punk, athleisure și moda high-end toate s-au transformat într-una singură, motiv pentru care filmul poate servi în continuare ca inspirație pentru o gamă largă de designeri și mărci. "
Filmul a fost lansat la sfârșitul mileniului, când atât moda, cât și muzica au fost infuzate cu acestea vibrații super-futuriste - Videoclipul TLC pentru „No Scrubs” este un exemplu preferat al lui Idcavage care întruchipează același lucru spirit sartorial. Încă relevante, costumele lui Gaultier pentru film pot părea zboruri fanteziste, dar servesc narațiunea științifică, spune Laverty. „Uniformele lui Gaultier’s McDonald’s întrezărite la futuristul New York drive-thru au fost omagiate de Moschino pentru colecția lor de toamnă / iarnă din 2014 - schimbând arcurile McDonald's pentru propriul lor Moschino "M" ", își amintește el.
„Doi pentru drum” (1967)
„[Acesta este] cel mai semnificativ film de modă al lui Audrey, după părerea mea, pentru că și-a părăsit iubitul Givenchy în spate și purta mărci de „tineri” precum Mary Quant și V de V ", spune Christopher Laverty.
"Dressed to Kill" (1980)
„Angie Dickinson, în costumul ăsta de fustă cremă, cu mănuși de coordonare și trenci, devine yinul nevinovat al yangului ucigașului ei negru, purtător de tranșee”, spune Silver. „În plus, haina albastră electrică de pene de marabou albă a lui Nancy Allen devine simbolul„ prostituatei cu inimă de aur ”, personificând o semănătură din Times Square și decadența discotecii din 1980.”
„Ochii Laurei Marte” (1978)
Tot ce ține de acest film l-a făcut pe Silver să se îndrăgostească de modă. „Femeia muncitoare americană a lui Faye Dunaway, îmbrăcăminte sport-chic - împreună cu înălțimea modelor Studio 54 modelele fiind fotografiate de personajul lui Dunaway - au reprezentat fantezia mea de glamour în copilărie ", a spus el explică. „Până în prezent, fac referire la aspectele din acest film (în special gaucho-urile împărțite cu cizme ale lui Dunaway), deoarece este unul dintre cele mai influente filme de modă ale deceniului”.
Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic și primiți zilnic cele mai recente știri din industrie în căsuța de e-mail.