Având din ce în ce mai mulți designeri care renunță la lucrurile reale, este întrebarea din mintea tuturor.
Bun venit la Săptămâna Sustenabilității! In timp ce Fashionista acoperă știri de sustenabilitate și mărci ecologice pe tot parcursul anului, am vrut să folosim de data aceasta Ziua Pământului și aniversarea Rana Plaza colapsul ca un memento pentru a ne concentra asupra impactului pe care industria modei îl are asupra oamenilor și asupra planetei.
La începutul anilor '90, reacția industriei modei împotriva blănii s-a jucat pe panouri și în reclame de reviste, cu supermodele dezbrăcate și proclamând că „ar prefera să devină goi” decât să poarte aceasta. Drepturile animalelor erau epoca cauza célèbre, condus de activiștii controversați de la Oamenii pentru tratamentul etic al animalelor, care au pândit în sălile din Vogă și Calvin Klein, s-au legat la rafturi de paltoane de sable la Saks Fifth Avenue și a transformat legiuni de vedete în radicali - cel puțin pentru o vreme.
Mai mult de două decenii mai târziu, industria blănurilor (învinețită, dar nebătută de campaniile împotriva ei) revine în centrul atenției, întrucât săptămână după săptămână pare un alt brand de lux
anunță că nu se blochează. Numai în ultimele șase luni, Gucci, Versace, Michael Kors, Jimmy Choo, Furla, John Galliano și Donna Karan și-au adăugat numele pe listă. Tom Ford și Givenchy Clare Waight Keller s-au îndepărtat de piei exotice în favoarea blănurilor de shearling, piele de vacă și pufoase. Grupul Yoox Net-A-Porter a încetat să mai vândă blană anul trecut, citând feedback-ul clienților și pentru numărul din mai În stil, redactor șef Laura Brown scris o scrisoare despre decizia ei de a nu fotografia blana pentru revistă, o politică în vigoare de când a sosit în 2016.Schimbarea are loc și pe frontul legislativ, cu San Francisco devenind recent cel mai mare oraș din SUA care interzice vânzările de blană (legea intră în vigoare în ianuarie 2019, deși comercianții cu amănuntul vor avea un an pentru a-și vinde inventarul) și Norvegia conturează un plan să închidă fermele rămase de vulpi și nurci până în 2025.
De data aceasta, însă, nu sunt protestatari furioși în fruntea mișcării - directorii executivi și directorii de creație semnează din proprie inițiativă. Și conversațiile industriei în jurul blănii au luat o schimbare distinctă în 2018, concentrându-se nu doar pe drepturile animalelor, ci și pe durabilitatea mediului înconjurător și dacă purtarea animalelor crescute pentru blana lor continuă să joace cu stilul de viață de astăzi hiper-acordat client.
Pe primul front, cel puțin, lobbyiștii din industria blănurilor par fericiți să se angajeze, susținând că falsul este de fapt cu atât mai puțin alegere durabilă, deoarece este realizată în general din acril, un material sintetic realizat dintr-o resursă neregenerabilă care poate lua sute de ani până la biodegradare într-un depozit de deșeuri (blana animalelor, în schimb, biodegradează în doar câțiva ani). „Produsele din blană artificială pe bază de petrol sunt antiteza completă a conceptului de responsabil conservarea mediului înconjurător ", spune Keith Kaplan, director de comunicații la Fur Information Council al Americii. „Chiar de sus, blana de plastic pe bază de benzină este extrem de dăunătoare pentru mediu. Nu este biodegradabil. Este dăunător faunei sălbatice ".
Este deasemenea o corp de cercetare în creștere asupra impactului asupra mediului al microfibrelor, micile particule de plastic pe care țesăturile sintetice le varsă în spălare. Orice nu este filtrat de stațiile de tratare a apelor uzate poate ajunge în căile navigabile și în alimentarea cu alimente, ingerate de animalele acvatice. A 2016 studiu publicat în Știința și tehnologia mediului a constatat că jachetele sintetice au eliberat în medie 1.174 miligrame de microfibre atunci când au fost spălate. Conform rezultatelor studiului, mașinile de spălat cu încărcare frontală și materialele textile de calitate superioară atenuează daunele; Patagonia vinde, de asemenea o geantă de rufe care ajută la prinderea fibrelor în spălare.
În cele din urmă, Kaplan susține că prinderea animalelor sălbatice, cum ar fi vulpea, castorii și coioții, constituie aproximativ 15 procent din comerț, ajută la gestionarea populațiilor de animale sălbatice și asigură o viață continuă multor indigeni comunitățile. „Comerțul cu blănuri oferă o relație simbiotică crucială, fină, care ajută la realizarea obiectivelor de gestionare și conservare a faunei sălbatice și a societății în ansamblu”, spune Kaplan.
Susținătorii anti-blană sunt de acord că sinteticele sunt un substitut mai puțin decât ideal, dar indică pericolele pentru mediu în procesul de fabricație a blănurilor - Emisiile de CO2 asociat cu păstrarea și hrănirea a zeci de mii de nurci într-o singură fermă, scurgerea gunoiului de grajd în lacurile și râurile din apropiere, formaldehida, nonilfenol etoxilații și altele chimicale toxice utilizat în îmbrăcarea și vopsirea blănurilor - ca dovadă că alternativa este și mai rea. În plus, spun ei, capcanele folosite la vânătoarea animalelor sălbatice au o istorie a înșelării "nu țintește "animale precum câinii domestici, pisicile, păsările și mamiferele mici.
Ambele părți vin înarmate cu numeroase dovezi care susțin afirmațiile lor, împreună cu argumente pentru de ce celălalt este defect sau părtinitor. Chiar și pentru cel mai informat cumpărător, este mult de digerat.
Un lucru pe care îl putem face, totuși, este problemele separate ale sustenabilității de problemele de etică și bunăstarea animalelor. Dacă vă opuneți din punct de vedere moral purtării de blană sau susținerii mărcilor care o folosesc, răspunsul este destul de simplu: evitați-o. Cu toate acestea, dacă nu vă simțiți deosebit de puternic în legătură cu acea parte a argumentului, dar doriți să faceți cele mai bune alegeri pentru care puteți mediul înconjurător, există alte considerații de luat în considerare, cum ar fi calitatea unei haine și cât timp o veți purta.
În plus, spune P.J. Smith, senior manager în politica modei la Humane Society din Statele Unite, nu există aproape la fel de multe compromisuri de făcut acum că există atât de multe opțiuni alternative Acolo. „Gucci, când au fost fără blană, au vorbit despre modul în care creativitatea poate sări în multe direcții diferite”, spune el. „Asta ar putea include blana artificială, dar cred că încearcă să găsească alte modalități de a crea un aspect și o senzație care nu este neapărat doar să pună blana artificială pe ea. Întotdeauna îmi place să cred că inovația este ceea ce devine luxul - este vorba de responsabilitate socială și inovare. "
Din perspectiva sa, acesta este cazul în care industria blănurilor se destramă: „Când o companie nu se blochează, scapă doar de un produs. Nu înseamnă că trec la un alt produs. "Unele mărci folosesc mai mult shearling și piele de vacă - care, ca subproduse (sau cel puțin coproduse) din industria alimentară, nu se încadrează în aceeași categorie ca animalele precum nurca, vulpea și câinele raton, care sunt uciși numai pentru blănurile lor, conform the Alianța fără blană. Alții realizează haine din blană artificială care sunt concepute pentru a rezista atâta timp cât vizonul străbunicii tale, adresându-se una dintre principalele preocupări cu privire la impactul asupra mediului al materialului - disponibilitatea percepută a acestuia - de la început.
Designerul Kym Canter a lansat marca etică din blană artificială Casa lui Fluff în noiembrie 2017, finanțarea liniei cu încasările obținute din vânzarea celor 26 de paltoane de blană pe care le-a acumulat în anii ei ca director creativ la J. Mendel. Acum, în loc de piese exotice făcute din maimuță și ocelot, ea face jachete tunsă și bombardiere de pluș, fără cruzime materiale și face un efort pentru a păstra durabilitatea în minte la fiecare pas, alegând poliesterul reciclat, realizând colecția în Nou York City pentru a-și reduce amprenta de carbon și a furniza țesături din Europa, unde reglementările privind poluarea sunt mai stricte decât în trecut China.
„Realizăm veșminte care sunt pentru totdeauna”, spune Canter. „Nu seamănă cu ceea ce primești de la Zara sau într-un loc așa, unde îl vei purta pentru un sezon, apoi îl vei arunca și se va termina într-un depozit de deșeuri. Chiar facem ceva care va avea durata de viață a ceea ce are blana reală ".
Nu este singura care încearcă să ridice fauxul: fiica lui Gilles Mendel, Chloé, și-a lansat recent marca Maison Atia, confecționând îmbrăcăminte exterioară de lux folosind aceleași tehnici și mașini utilizate în producția tradițională de blană. Cu sediul în Londra Creveti a construit o bază de evidență loială în jurul paltoanelor sale colorate de bomboane fabricate din blană artificială, piele vegană și materiale texturale precum denimul acoperit, în timp ce eticheta australiană Blana ireala proiectează jachete și stole deosebite făcute pentru a rezista mai mult decât moda rapidă la un preț accesibil încă.
Schimbarea de inimă a lui Canter ilustrează la ce se gândesc cu adevărat multe mărci atunci când iau decizia de a nu se bloca: aprobarea clienților lor. „Vedeți că consumatorii se preocupă mai mult de preocupările sociale și recompensează companiile pentru că sunt responsabili social”, spune Smith. „Cred că mărcile recunosc acest lucru și îl puteți vedea și pe social media. Când Gucci a fost lipsit de blană, cred că a fost una dintre postările lor cele mai plăcute din toate timpurile. "
El lucrează cu Humane Society de nouă ani și spune că conversațiile au căpătat un ton complet nou chiar și în ultimii trei ani, mărcile abordându-l mai degrabă decât invers. A început să participe la întâlniri cu o nouă atitudine, de la „Nu ar trebui să faci asta sau nu ar trebui să faci asta” până la a fi „Știi că se va întâmpla asta. Acest lucru se întâmplă. Deci, aveți o opțiune în acest moment fie să fiți lider, fie să rămâneți în spatele altor companii care sunt va fi recompensat pentru că este responsabil social și că este lider în ceea ce privește animalele bunăstare. '"
Kaplan de la FICA nu este de acord că este o afacere încheiată, indicând afinitatea mileniilor pentru blana (industria categoria cu cea mai rapidă creștere) pe parcuri, adidași, genți de mână și multe altele, împreună cu accesorii cu blană, cum ar fi farmece pentru saci și eșarfe cu dungi. Într-adevăr, industria globală este încă evaluată la peste 40 de miliarde de dolari (un număr care împiedică piața blănurilor false) și este nevoie plimbați-vă în jurul orașului New York doar iarna pentru a vedea că Canada Goose, Moncler și alte etichete prietenoase cu blana sunt la fel de populare ca vreodată.
Mulți designeri consideră, de asemenea, că blana autentică este opțiunea mai durabilă. Etichetă de încălțăminte din Londra Mou evită blana artificială ca „poluant non-biodegradabil”, spune fondatorul Shelley Tichborne, dar și pentru că țesătura nu „respiră” la fel ca și materialele naturale, ducând la mirosuri neplăcute imposibil de eradicat, scurtând produsele durata de viata. „În schimb, materialele din fibre naturale pe care le folosim precum piele de vițel, piele de capră, piele de oaie, antilopă, piele de miel și blană de iepure sunt subproduse din industria cărnii și a produselor lactate - toate animalele sunt consumate pentru carnea lor, iar unele produc lapte pentru consumul uman " ea spune. "Piei de la aceste animale sunt în mod natural frumoase, moi la atingere, calde, biodegradabile și durabile, durabile - cu grijă - timp de până la treizeci de ani."
Fratele Vellies„Aurora James, o avocată sinceră a modei durabile, a făcut-o la fel a spus ea alege blănurile subproduse de origine animală decât cele sintetice din cauza impactului asupra mediului al acestora, deși recunoaște că compromisul este că acestea nu sunt libere de cruzime. Spre deosebire de multe mărci (inclusiv cele care au renunțat public la blănuri), pielile ei sunt, de asemenea, relativ ecologice: folosește Kudu piei produse din tăierea reglementată de guvern, iepure și springbok de origine locală în Kenya și Africa de Sud și legume coloranți.
Pielea, recunoaște Smith, este cu totul un alt obstacol. În afară de problemele de bunăstare a animalelor, tăbăcăriile din piele utilizează substanțe chimice toxice care prezintă riscuri severe pentru sănătate lucrătorilor și comunităților din jur, de obicei în regiuni precum Bangladesh, India și China, unde protecțiile guvernamentale sunt rare și ajung pe căile navigabile locale. În afară de Stella McCartney, a cărei etichetă a fost renumită fără blană și piele de când a fost lansată în 2001, nicio casă de modă importantă nu s-a angajat să evite în totalitate pielea animalelor. De asemenea, pielea tinde să fie mai puțin controversată, deoarece pieile de vacă și pielea de oaie sunt coproduse ale industriei alimentare (McCartney, desigur, este un vegetarian ferm).
ARTICOLE SIMILARE
În această zonă a industriei, cel puțin, vedem să apară o a treia bandă: pieile biofabricate, care sunt cultivate într-un laborator folosind colagen fără animale. În prima linie a acestei tehnologii se află un startup numit Lunca modernă, care dezvoltă biopielă care arată și se simte ca piei de animale, fără a compromite mediul sau bunăstarea animalelor.
Directorul de creație Suzanne Lee spune că au văzut un interes semnificativ din partea companiilor din diferite industrii, inclusiv moda și încălțăminte. „Mărcile caută noi materii prime și soluții de fabricație din lanțurile lor de aprovizionare, în timp ce echipele de design fac mereu eforturi pentru inovație care să le lărgească setul de instrumente creative”, spune ea. „Aici intervine biofabricarea. Biofabricarea poate livra materiale personalizate, cu mai puține deșeuri și un impact mai mic asupra mediului. Sperăm că, în cele din urmă, consumatorii vor cere materialele noastre după nume atunci când își cumpără pantofii, gențile, mobilierul și îmbrăcămintea în următorii ani. "
Modern Meadow dezvoltă o marcă internă de materiale din bijuterie, Zoa™, care este previzualizat la Muzeul de Artă Modernă toamna trecută și se așteaptă să fie lansat pe deplin cândva anul viitor. Materialul este rezultatul a cinci ani de cercetare și dezvoltare, și în timp ce există alte startup-uri care spun că lucrează la blana fără animale pentru bioinginerie, Lee spune că este o problemă complexă de abordat.
„Aceasta este o aspirație minunată, dar realitatea este o provocare științifică”, spune ea. „Pentru a crește pe deplin blana ar fi nevoie să construiești un organ întreg, în esență ca un folicul de păr. Cu mult înainte ca cineva să comercializeze blana, probabil că vor exista aplicații biomedicale de înaltă valoare mai de dorit dintr-o astfel de tehnologie. La Modern Meadow înțelegem pe deplin provocările tehnice de a crește un material din biopelă, așa că pentru noi blana este mult mai departe. "
Desigur, asta nu înseamnă că nu va fi niciodată o realitate, iar schimbarea, așa cum am văzut, poate proveni dintr-un loc în care consumatorii vorbesc și își susțin credințele cu cheltuielile de dolari. Interzicerea totală a blănurilor nu va rezolva numeroasele probleme din lanțurile de aprovizionare ale modei, mai ales atunci când există alternative textile bazate pe petrol, dar atât de mult interesul consumatorilor pentru ceea ce a fost mult timp o parte opacă, industria nu poate fi decât o lucru bun.
Ceea ce știm sigur este că îmbrăcămintea ieftină, de unică folosință (și obiceiul nostru de a cumpăra și a arunca atât de mult din ele) face ravagii asupra mediului, deci alegerea piese de înaltă calitate, care vor rezista în timp, cumpărături de epocă acolo unde este posibil și luarea unor alegeri conștiincioase despre garderoba ta este întotdeauna un pas în dreapta direcţie.
Doriți mai întâi cele mai recente știri din industria modei? Înscrieți-vă la newsletter-ul nostru zilnic.
Foto principală: Vittorio Zunino Celotto / Getty Images